Bonjour.

Vous donnez de bonnes explications.
Je pense qu'il faudrait une bonne révision, à commencer par les batteries à remplacer impérativement.
Ce qu'il faudrait c'est une photo de la façade car je ne connais pas de modèle Sériée avec clavier,
à part l'Odéro M. Est-ce ce modèle que vous avez ?
A part les serrures, y a t'il des boutons noirs en façade ?

Citation :
Comment stopper l'alarme ?

Ces alarmes s'arrêtent en faisant une marche puis arrêt.
Mais sans code c'est impossible

Citation :
est ce qu'il existe une source pour se procurer de telles clés ?

Oui, on trouve encore ce type de serrure soit M/A comme le votre ou à impulsions.

Citation :
après une longue intervention électrique (qui n'a pas déclenché l'alarme...) : Le code fournit ne semble plus fonctionner.

C'est normal, à partir du moment où le clavier n'à plus d'alimentation il se déprogramme (c'était le gros défaut des claviers Sériée)

Citation :
- Comment ouvrir une telle armoire sans déclencher l'alarme ?

Impossible, s'arranger seulement pour ne pas la laisser sonner longtemps.

Citation :
Bref : Que puis je faire pour dépanner cette alarme ?

Dans un premier temps remplacer les batteries , pour celà il afut ouvrir le boîtier avec une clé N° 92517 Sériée. je peux vous trouver ça.
Ensuite reprogrammer le clavier, toujours faut t'il connaitre le modèle. Puis remplacer la serrure Marche/Arrêt.
Le clavier avait, sans aucun doute été installé s'il n'est pas d'origine, pour éviter de divulguer des clés.

Remarque:

Citation :
Le bruit était totalement insupportable

Ce n'était pas le but recherché par hasard?

Merci d'envoyer des photos.
Cordialement.
Roger

Bonsoir.

Roger : vous êtes extraordinaire !
J'avais lancé cette bouteille à la mer en désespoir de cause :

Pour continuer :
L'alarme ce matin s'est déclenchée définitivement : impossible de l'arrêter avec le code qui m'avait été fourni à l'époque, la led "sécurité" clignotait comme elle clignote depuis une 15aine de jours.

J'ai coupé le secteur et seul un buzzer a continué à sonner dans le boitier
j'ai supposé que je n'avais plus de 220V en circulation dans le boitier :
- J'ai ouvert le boitier en perçant à la main (courant coupé...) les rivets des charnière de la façade
- j'ai retenu le switch anti intrusion avec un petit fil de fer pour le garder contact fermé,
- J'ai débranché le secteur en repérant les fil (phase, mise à la terre, filtre anti surtension...)
- la facade étant démontée : j'ai sorti le verrou avec une clé plate de 22 puis le verrou de "marche / arrêt" : je me suis rendu compte qu'il n'était plus connecté et shunté, probablement remplacé par le "digicode" qui semble rapporté sur la façade (pas de marque apparente, un trou grossier pour laisse passer les fils, numéro 0-9 A et B soit 12 touches)
- J'ai donc découvert que c'est bien une CS 04, que la résistance de 680 ohm 1/4 W est bien cramée sur la petite carte du chargeur, que la batterie a littéralement "séché"
- J'ai commandé une nouvelle batterie, de nouveaux verrous & j'ai des résistances à disposition.
- J'ai trouvé quelques docs à l'intérieur dont un "Code" de seulement 4 chiffres, qui ne correspond pas à celui donné lors de l'achat de la maison il y a 10 ans (4 chiffres et une lettre)...

J'envisage de commencer simplement par rebrancher l'ensemble tel que trouvé à l'ouverture, remplacer résistance, verrous, et batterie, le nettoyage interne a été fait à la soufflette et pinceau, et la porte a été de nouveau rivetée en place ! et utiliser le code "4 chiffres" trouvé à l'intérieur du boitier. au lieu du "4 chiffres et une lettre" qui m'a été donné jadis.
Je trouverai vraiment super de remettre cette alarme robuste en fonction.
Que me conseillez vous dans cette voie ?
Autre question : comment "revenir" au simple système de mise en route marche arrêt et, de fait, condamner le digicode si je n'arrive pas à le reprogrammer (?)

Merci infiniment de votre réactivité et de votre patience à me lire.
Bonne soirée.
Je posterai des photos si besoin de détail particulier

Toutes mes excuses : j'ai oublié de vous répondre :
Il y a 5 led en façade indiquant secteur, 12V, danger, marche et sécurité puis 4 boutons noirs avec une petite led rouge indiquant zones de 1 à 4 puis le contacteur marche / arrêt que j'ai démonté.

En dessous : Le fameux Digicode qui ne semble par d'origine.
Ci-joint le boitier de l'alarme en photo dont j'ai retiré les verrous marche / arrêt et celui de fermeture de la façade.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici une photo du verrou marche / arrêt tel qu'il se présentait à l'ouverture de l'alarme :
Les fils ont été coupés et il n'est plus relié à la carte de l'alarme.

Je suis étonné par la bonne qualité des composants et de l'état de cette alarme qui semble dater de 1991.
Je pourrai récupérer l'ergot issu du verrou pour le souder sur le nouveau verrou et pouvoir l'enfoncer dans le switch rotatif (c'est un demi rond mâle).
Reste à savoir comment neutraliser le Digicode et revenir au simple contacteur Marche / Arrêt.
Bonne Nuit.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.

J'ai reçu une batterie neuve et j'ai trouvé quelques résistances "enveloppe métal".
Je devrais récupérer les verrous demain..
Ma question reste ouverte : Si je n'arrive pas à relancer le "Digicode" comment revenir à un montage réduit au verrou marche / arrêt. et dans ce cas est ce que je dois supprimer tous les fils venant du "Digicode" vers la carte de l'alarme ?
Idéalement, si quelqu'un connait ce type de "Digicode" et comment le re initialiser...

Autre question : Qu'est ce qui déclenche la led "sécurité" ? et qui a probablement fait sonner l'alarme ?
Je n'ai pas très bien compris comment on shunte chaque zone pour la détection des pannes de capteurs.
Roger : Si vous voulez bien continuer de m'aider... j'ai tellement appris avec vos réponses aux différents intervenants sur le forum !

Merci d'avance.

Bonjour Alllarme, LOL,

Citation :
comment revenir à un montage réduit au verrou marche / arrêt.

Pour la commande par la clé "eurolocks" ronde en façade vous devrez brancher les 2 fils du verrou sur le bornier blanc qui est juste à coté (le bornier est blanc) après avoir enlevé les fils qui y sont.
Les 2 fils à brancher doivent être en court-circuit sur la position arrêt de votre nouveau verrou, détrompeur vers le haut.

Cordialement.
Roger.

Re bonjour.

Concernant le digicode, l'avez vous ouvert ?
Si oui merci d'envoyer une photo, on y voit peut-être une référence.
A partir de là on peut envisager une reprogrammation.

Cordialement.
Roger

Bonjour Roger !

Merci beaucoup pour les réponses déjà fournie :
J'ai ouvert le "Digicode" : voici une photo :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En parcourant les différents sujets du forum, je n'ai pour l'instant trouvé qu'une mention d'un "Digicode" appelé EX5 dont les touches, les led de contrôle, l'architecture générale (2 relais /filaire) est relativement proche de celui de mon système d'alarme. par contre je n'ai pas trouvé de marque, ou de schéma spécifique lié à ce "Digicode"
Aucune garantie que ces EX5 existait déjà dans les années 90 (Un des circuits intégrés porte une mention année qui pourrait être 1995 ou 1996).

Merci encore de votre aide.

Bonsoir.

Je ne peux plus me connecter avec mon compte habituel, de plus je n'ai plus le code de connexion, merci Patrice si tu pouvais m'aider.

Mr Alllarme.
J'ai trouvé sur le web, votre clavier est sans doute un modèle CL740-7410ou 742 Aritech. Voyez le post "Bricovidéo" n° 171.
C'est intéressant : Connaissez-vous la marque de ce clavier je cherche la notice
Tenez-moi au courant.

Cordialement.
Roger Mc Gyver

Bonsoir Roger.

Les identifiants de votre compte viennent de vous être envoyées à l'adresse que vous avez fournie pour l'inscription au forum.
Bonne soirée.
Cordialement, Patrice.

Bonsoir Roger.

Extraordinaire encore une fois !!
Mille merci : oui ça ressemble beaucoup au "Digicode" Aritech.
La procédure de reset du code semble la même que sur pas mal d'autres claviers (j'ai consulté tout ce que j'ai pu trouvé, notamment les claviers SU "modernes").
J'ai reçu toutes mes pièces, je vais faire un essai ce soir si je termine le dossier du boulot en cours pas trop tard.
- En remontant d'abord l'alarme avec un nouveau verrou
- Alimentation sur batterie seulement pour ne pas finir par saigner des oreilles
- Je refais un essai avec le code d'origine (une infime chance qu'il y ait une sauvegarde sur une mini eeprom ?)
- sinon essai de reset avec le jumper et la séquence pour le nouveau code décrite dans le post de BricoVidéo 171
- Je n'en reviens pas de recevoir autant d'aide de votre part !
Vraiment Merci encore : Vous êtes d'utilité publique.
Je vous tiens au courant.
Merci encore.
Alaaarme

Bonsoir.

Je pense qu'il s'agit d'un clavier cl 760 de chez Aritech je viens de retrouver dans mes antiquités la doc de programmation je pense que ça devrait résoudre le problème de "Alaaarme"
"RogerMcGyver" (que je salue) je me permets encore une fois d'intervenir sur votre sujet et mets en fichier joint la doc du clavier.
Bonne soirée à vous deux.
Cordialement.
Marc.

file0157.jpg
file0156.jpg
doublon 951486 telecopie pleine page .pdf
doublon 379017 telecopie pleine page 1 .pdf

Bonsoir à tous les deux.

Je viens de finir ma session de travail quotidien...
Et vraiment merci à tous les deux (Marc et Roger) pour les documents et conseils !
Je pense que j'ai toutes les infos nécessaires.
La bonne nouvelle c'est qu'à priori le code est sauvé dans une eeprom.
Je fais la séquence de remontage et de test sur la batterie : Je vous tiens au courant...

Merci encore ... à plus tard si je survis au bruit...

Bon, les travaux de la soirée :

J'ai remplacé la résistance du chargeur (680 ohm) ça avait tellement chauffé que la piste s'est décollée du circuit, j'ai d'abord recollé la piste à la cyano puis j'ai soudé la nouvelle résistance.
- J'ai débranché le chargeur du secteur en sortant les fils repérés arrivant au chargeur.
- J'ai installé une batterie neuve, chargée, dans le boitier.
- Verrou neuf pour fermeture du boitier.
- Tous les switches anti intrusion internes du boitier sont fermés avec du fil.

- J'ai branché la batterie (la borne - vissée avec son fil -) et le fil + tenu à la main : si je mets en contact le fil + sur le + batterie, les sirènes se mettent à hurler instantanément, les 4 leds des boutons de zone clignotent ainsi que la Led "sécurité" ainsi qu'une led rouge sur la carte électronique de l'alarme.
- Tension batterie : 12,7 V mesurée.

Questions :
- Pourquoi ça hurle immédiatement ?
- Comment tester les zones pour détecter d'éventuels défauts autoprotection
- Je n'ai évidemment pas pu tester le digicode / je pense le shunter et n'utiliser que le switch rotatif "marche / arrêt" de la carte au moins le temps de calmer ces hurlements sauvages de l'alarme...on verra le sujet Digicode quand le reste fonctionnera correctement.

- Pourquoi tant de haine de la part de l'alarme ? batterie neuve... carte et contacts nettoyés...
- Bon j'appelle les super conseillers du Forum : Que dois je faire désormais ?

Merci d'avance.
Bonne nuit.
Alaaarme.

Bonjour Roger :

Vous aviez écrit il y a quelques années :

Citation :
Bonjour Siting,
Voyant "sécurité" qui clignote = défaut d'autoprotection, c'est marqué en bas de la 3éme page de documentation en dessous des voyants.

Voyant de zones éteints = pas d'inquiétude, c'est normal car la centrale à l'"Arrêt" ne donne pas l'état des zones.
Voyant de zone clignote = la zone est ouverte, le voyant correspondant clignote puis s'éteint si la zone devient bonne.
Voyant de zone allumé fixe = la zone a été éjectée lors de la dernière "Mise Marche" ou zone qui a déclenché l'alarme, s'éteint dès qu'on fait "Marche/Arrêt" si la zone est rétablie.

On ne peut éjecter que 3 zones, car si on appuie sur les 4 boutons de zone pour les éjecter, la sirène décolle. Éjection en appuyant sur le bouton de zone et en tournant la clé lors de la "Mise Marche"( allumage pendant une dizaine de secondes).

Défaut d'autoprotection, pour déterminer laquelle des 4 zones est en défaut, mettre un petit bout de fil entre les bornes"S" de chaque zone (1 à côté de la borne (+) et 1 à côté de la borne (NF), soit 4 petits shunts verticaux.
A ce stade là, normalement, en faisant "Marche/Arrêt" le voyant ne clignotera plus. Dans ce cas, enlever 1 par 1 les petits shunts pour déterminer la zone coupable de vos tracas. Reste à déterminer l'origine en vérifiant ce circuit.
S'il continue à clignoter, c'est l'autoprotection de la centrale (contact de porte ou contact de fond de centrale), regarder si les fils ne sont pas débranchés des switchs.
Si malgré ça, ça continue, ça veut dire qu'il y a un court-circuit entre une entrée d'alarme et l'autoprotection.
Dans ce cas, débrancher les entrées d'alarme et les rebrancher 1 à 1 pour voir laquelle est à l'origine du problème.
Je pense avoir répondu à vos questions, bon courage.
Cordialement.
Roger

J'ai tout compris. sauf le dernier paragraphe :
"Si malgré ça, ça continue, ça veut dire qu'il y a un court-circuit entre une entrée d'alarme et l'autoprotection"
là j'avoue sans peine mon ignorance, je ne comprends pas cette phrase : que veux dire entrée alarme ? les arrivées des différents capteurs sur chacune des voies ?
Et comment chercher un court-circuit entre une entrée alarme et l'autoprotection ?
Nota : j'ai vérifié le plus simple : contrôle des circuits des 3 switches de l'autoprotection de la centrale, la continuité des fils est ok, les switches sont bien fermés (fond de boitier, contact de porte, et un vertical dont je en comprends pas le rôle)

Merci encore de vos précieux concours !
Bonne journée.
Alaaarme

Bonsoir Roger et toutes les bonnes âmes du forum qui me donnent un coup de main.

J'ai suivi la procédure de Roger citée dans mon message précédent :
J'ai donc monté les shunt sur les 4 zones : lorsque je connecte ma batterie, les sirènes ne hurlent plus. seul le buzzer de la carte de l'alarme sonne (ce qui semble normal puisque j'ai débranché le secteur sur le chargeur / alim) par contre les 4 leds de zone clignotent encore ainsi que la led de sécurité

J'ai fait sauter individuellement chaque shunt de zone : la zone 3 fait hurler les sirènes, pas les autres.
D'après la notice la zone 3 est celle des aimants de portes et fenêtres si j'ai bien compris donc j'en déduis un problème potentiel sur la zone 3.
Zone 3 shuntée : les leds de sécurité et les 4 led de zone clignotent,
Zone 3 sans shunt : ça clignote sécurité et zones et les sirènes hurlent.

Il y a aussi un détecteur de choc dans le boitier d'alarme "First inertia type 6760" : lui aussi a une autoprotection interne avec un switch : en le manipulant, boitier du détecteur de choc ouvert, le voyant sécurité a cessé de clignoter un instant, par contre les 4 led des boutons de zones continuent de clignoter.
Je ne suis pas arrivé à reproduire l'arrêt du clignotement de la led de sécurité.

Voilà où j'en suis :
Je ne comprends pas pourquoi les 4 leds de zone continuent de clignoter avec la led de sécurité malgré les shunt.
Il y a eu fugitivement l'arrêt de clignotement de la led de sécurité en manipulant le détecteur de choc. mais je n'arrive pas à reproduire cet arrêt : la led de sécurité clignote des que je branche la batterie.

Le Digicode ne fonctionne plus avec le code donné lors de l'achat de la maison :
Est-ce que le Digicode pourrait entrainer tous ces défauts de zone et mise en sécurité ?
Je ne sais pas quoi faire pour analyser les problèmes d'aimants (j'ai compté au moins 6 fenêtres et 2 portes fenêtres équipées d'aimants : De plus ces aimants semblent compléter par de petits détecteurs de chocs pour certains.
Vos conseils sont les bienvenus, je commence à avoir la migraine.

Alaaarme.

Bonsoir Alaaarme.

Citation :
si je mets en contact le fil + sur le + batterie, les sirènes se mettent à hurler instantanément

C'est normal vu que la centrale est en défaut au moment où vous l'alimentez.
Remède : sur la carte de fond de la centrale il y a une sortie sirène (voir notice) avec une borne "blocage", mettre le fil de blocage sur un 12v avec une résistance de 680 ohms en série.
Perso je débrancherais la batterie de la sirène ainsi que le (-) d'alimentation côté sirène.

Citation :
je ne comprends pas cette phrase : que veux dire entrée alarme

Il y a 4 entrées d'alarme qui analysent les informations des détecteurs (à savoir si le détecteur correspondant à la zone en question qui est branchée sur les bornes C&NF) est ouverte ou fermée. Il y a aussi les bornes "S" qui sont pour détecter les anomalies des zones, détecteur ou autre boîtier ouvert, câble coupé etc.
Sur les centrales CSA04 s'il y a une liaison entre une entrée "alarme" et une entrée "autoprotection" une alarme générale est déclenchée. C'était obligatoire pour la certification APSAIRD R52 à l'époque devenue APSAD Type2.
A votre service.

Cordialement.
Roger

Bonsoir Roger et encore merci !

Situation ce soir :
- SI Zones 1 / 2 / 3 et 4 shuntées (entre bornes S et S de chaque zone) : pas de sirène
- S Zones 1/ 2 et 4 non shuntée et Zone 3 shuntée : pas de sirène
- Si Zone 1 / 2 / 3 / 4 non shuntée : sirène hurlante
Dans tous les cas les 4 leds de zone clignotent, ainsi que la led de sécurité.

Si j'appuie quelques secondes sur le bouton Zone 1 : toutes les leds de façade s'allument, les leds de zone continuent de clignoter ainsi que la Led sécurité et les sirènes se déclenchent pendant quelques secondes et s'arrêtent.

J'ai contrôlé à l'ohmmètre les résistances entre chaque borne de la zone 3 :
Pas de résistance mesurable entre les bornes S et S de la Zone 3
A noter que les autres zones présentent une résistance de quelques ohm entre leurs bornes S respectives.

Tous ces tests faits alarme alimentée par sa seule batterie, secteur débranché.
Le buzzer de la carte retentit (pas d'alimentation secteur)
Dans tous les cas les 4 leds de zone clignotent ainsi que la led "sécurité"
Bref je ne comprends rien : Si tout était nominal la led sécurité et les Leds de zone devraient être éteintes.

Demain je ferais un essai avec l'alim et le chargeur branché sur secteur + batterie.
Puis j'essaierai de reprogrammer le digicode.
De fait je ne comprends pas grand chose : je ne sais pas quel est le problème avec les 4 leds et la led sécurité qui clignotent et la sirène qui hurle si je ne shunte pas les bornes S de la zone 3 ?
Peut-être un aimant ou un détecteur défaillant mais comment tester ?

Je suis preneur de vos idées, suggestions, conseils.
Bonne nuit et merci encore de vos conseils !
Alaaarme.

Je vous joins une photo de l'intérieur du boîtier d'alarme.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum alarme.

Bonjour à tous.

J'ai fini par trouver ce qui a mis mon alarme en vrac :
J'ai supprimé le digicode qui visiblement posait problème avec une panne du circuit du clavier :
L'alarme était "marche" en permanence. le reset du code maître étant impossible du fait d'une panne du clavier
(0 en court-circuit) impossible de mettre l'alarme en arrêt et de faire le "reset" des défauts.
Par ailleurs la mise en marche directe à partir de la batterie ne permet pas de rétablir le bon fonctionnement de la carte (rebond ? porte logique sur le circuit "forçant" le passage par le contacteur ?)
J'ai rétabli l'autoprotection et le schéma d'origine de l'alarme en recâblant un contacteur.
il a fallu adapter sur mesure un contacteur qui permet le marche / arrêt de l'alarme.
Après quelques tâtonnements elle fonctionne de nouveau !
Merci à Roger et Marc pour leurs précieux conseils et documentations.

Bonne journée !

Bonjour Alaaarme.

Le plaisir est pour nous, Marc pense la même chose je suis sûr.

Cordialement.
Roger

Bonjour.
Tout à fait "RogerMcGyver".
Cordialement.
Marc