Bonjour Terrien.

Si vous n'avez pas de commande par boutons-poussoirs directement connectée à l'automatisme, le contact d'arrêt (STOP) NF doit être simulé => Il faut placer un pont entre 2 et 1 (2 est le commun).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste.

Plusieurs questions me viennent immédiatement :
- De quand date le dernier entretien ?
- Le conduit d'évacuation des fumées est-il propre et dégagé ?
- Quel gaz utilise votre appareil ? Gaz de ville, propane, ...
- La panne a t'elle été subite ou a t'elle eu des prémisses ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne sonnais pas les us et coutumes françaises.
Le contrôle d'une installation électrique que l'on ne peut pas mettre sous tension n'a pas beaucoup de sens : Cela ressemble à une installation électrique ... le matériel et le placement sont conformes ... cela fonctionne t'il ? Grand mystère ! Les sécurités fonctionnent-elles ? Mystère aussi.
Pas de contrôle des protections différentielles, pas de mesure de terre, pas certain non plus que toute l'installation fonctionne ... En bref un contrôle très peu poussé !

Dans le pays où je réside (Belgique) lors de l'acquisition d'un bien Il est possible pour l'acquéreur de proposer des conditions chez le notaire et notamment pour des choses comme celles qui vous tracasse.
Vous pourriez par exemple rajouter qu'après acquisition vous allez rétablir l'électricité, faire revérifier l'installation et que la mise en conformité de tout ce qui n'a pas été vérifié la première fois par défaut d'électricité et qui poserait problème est à charge du vendeur.
Vous pourriez demander au notaire que la vérification soit aux frais du vendeur et demander une provision.
Acté devant notaire, le vendeur n'a pas le choix.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Peut-être n'avez-vous pas bien cherché ...
En 2 minutes :

https://www.adepem.com/dpm093920/charniere-de-porte-de-four-2
Il faudra déterminer quelles de ces deux modèles conviennent :
https://www.choukapieces.com/pieces-detachees/CH099475/charniere-de-porte-de-four-2.html
https://www.choukapieces.com/pieces-detachees/CH096104/charniere-de-porte-79.html
Et il doit y en avoir bien d'autres.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je voudrais partager une expérience que j'ai menée avec un spot Led 12V qui trainait dans un tiroir.

- Marque Philips
- Culot G5.3
- 5,5 W 390 lm équivalent ~35 W
- 1000 cd
- 36°
- température de couleur 2700 K
- non dimmable
- 640 mA

Alimenté en 12V DC ( DC comme ce que certains convertisseurs appelés à tort "transformateurs" délivrent )

4,5V amorçage de l'éclairage
De 4,5V à 13V très peu voire aucune différence d'intensité lumineuse.

à U < 4,5 V DC I = 0 pas de lumière P = 0 W
U = 4,5 V DC I = 2,1 A ! => P = 9,45 W
U = 5 V DC I = 2 A => P = 10 W
U = 6 V DC I = 1,1 A => P = 6,6 W
U = 7 V DC I = 840 mA => P = 5,88 W
U = 8 V DC I = 700 mA => P = 5,6 W
U = 9 V DC I = 600 mA => P = 5,4 W
U = 10 V DC I = 520 mA => P = 5,2 W
U = 11 V DC I = 500 mA => P = 5,5W
U = 12 V DC I = 450 mA => P = 5,4 W
U = 13 V DC I = 410 mA (oui presque 10% de surtension ...) => P = 5,33 W

Courant d'appel à l'allumage avec une tension nominale de 12V DC ... 3A pendant 0,1s !
Je rappelle que ce spot est non dimmable. Sa tension optimale de fonctionnement semble se situer entre 9 et 12V.
Le constructeur annonce 640 mA à 12V.

Les valeurs d'intensité à tension insuffisante sont interpellant ainsi que le courant d'enclenchement qui atteint 3A pendant 1/10 de seconde.
Je comprends mieux pourquoi certains convertisseurs ne tiennent pas !
Dans le cas d'un bon vieux transformateur une bonne réserve de puissance est souhaitable.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne suis pas spécialiste.

Citation :
l'eau des radiateurs est partie dans le circuit d'eau courante

Il n'y aurait pas d'antiretour sur le système de remplissage du circuit de chauffage ?
=> pollution et/ou contamination de l'eau potable.
L'installation ne me semble pas correcte.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien belge !

En Belgique il est autorisé de prolonger un câble.
Vous utilisez une prolongation de la même section ( et si possible du même type de câble.
Si les 30cm manquant se situent dans le tableau de raccordement, vous pouvez prolonger chaque fil (VOB 2,5), connexion par Wago ou connex à visser : "bouchons". Pas de "sucres" (domino en France) ces raccords sont interdits sauf pour la connexion de luminaires ou en terminaison fils non utilisés.
Si le raccord se situe en dehors du coffret, il faudra le protéger par une boite de dérivation et faire en sorte que celle-ci reste accessible.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne connais pas ce système.
Il semble qu'il s'agisse d'un système Texecom Veritas 8

Si le système déclenche qu'il soit armé ou non il s'agit certainement d'un problème d'autoprotection.
Un boitier est donc ouvert ou mal fermé, une connexion n'est pas franche ou encore un câble est abimé.
Sur certains appareils une batterie faible peut donner des erreurs d'autoprotection.

A l'aide de la du point 3.14.2 de page 36 du manuel (que je joins ici ...) vous pourrez analyser l'historique et déterminer la cause du déclenchement. Ensuite il faudra vérifier les fermetures de boitiers, les connexions au niveau de la centrale et du/des détecteurs et l'état éventuel des câbles pour la zone concernée.

Cordialement, Martien-071
Installation centrale Veritas 8

Bonjour Terrien !

Je ne connais pas cette centrale.

La porte ouverte signale qu'une zone est "ouverte" donc qu'un détecteur détecte une présence, une ouverture de porte, ... un incendie ou qu'une zone inutilisée est mal configurée ou pas bouclée.

Il est possible que la zone ouverte soit celle où vous vous trouvez pour actionner le clavier si bien entendu celle-ci est pourvue d'un détecteur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne Delinda !

Avez-vous consulté la question/réponse n°2211 de ce même forum ?
Problème agrafeuse Top Craft WK690ET

Peut-être la solution à votre problème ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Hervé !

Avant d'installer un transformateur avec les contraintes qu'il engendre (encombrement, protections, équilibre des phases pour un fonctionnement optimal, régime du neutre au secondaire, mises à la terre ...) il faudrait trouver la cause des bruits.
S'il est vrai qu'un transformateur "filtre" un peu les fréquences parasites, ils ne les éliminent pas nécessairement.

Il faudrait comme Rémi vous l'a conseillé, faire des essais en ne laissant que la partie audio reliée au secteur, puis par essais successifs déterminer la provenance de la pollution. Peut-être aussi déterminer à quel niveau de la chaine audio cette pollution est perçue. Le filtre d'entrée secteur d'un appareil est peut être défectueux. (ceux-ci comportent des condensateurs de classe X - auto-cicatrisants et avec les pics de surtensions leur valeur change => fréquence filtrée aussi).
Un filtre adapté sur l'alimentation de l'appareil "capteur" pourrait être une solution.

Suivant la configuration des lieux (dont on ne sait rien) il est possible que vous ayez une climatisation "inverter", ces appareils possèdent un système de variateur électronique assez polluant au niveau fréquences. Si le filtre secteur n'est pas suffisamment efficace, ils renvoient des signaux parasites sur le secteur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Sans la rotation du plateau la répartition du flux d'ondes ne se fera pas bien dans les aliments.
Cela chauffera mais pas nécessairement de façon uniforme.

Il est préférable de réparer l'appareil.
Sur ce genre d'appareil, le moteur du plateau est bien souvent accessible via un portillon situé sur la face inférieure.
Parfois il s'agit d'un panneau en tôle qu'il faut décrocher (supports à casser). Après remplacement du moteur il faut visser le panneau. (les trous sont prévus).

Pour le choix du moteur, ne vous braquez pas sur la marque Whirpool mais regardez plutôt le type du moteur. Le prix s'en ressent beaucoup.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Mon petit grain de sel ...

A nouveau sur cet exemple on retrouve un robinet en laiton inséré entre 2 portions en acier galvanisé !

Rappelez-vous ... Volta et sa pile : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pile_volta%C3%AFque

Chaque raccord entre du cuivre et du galvanisé (galvanisé = couche de zinc) avec un peu d'eau (non distillée, donc non pure) donne une pile et entraîne une oxydation du zinc => corrosion et "soudure".
Malheureusement la plupart des robinets et vannes sont en laiton.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien / Terrienne Nina.
Quoi ! Le constructeur n'a pas fixé le cache tambour !

Rien d'anormal ! Bien au contraire ! Le tambour doit être suspendu et doit pouvoir bouger dans la carcasse.
Il est suspendu avec un système de ressorts et amortisseurs. Sinon à l'essorage le lave linge se mettrait à danser le pogo.
Les fixations que vous voyez entourées en rouge sur la photo sont destinées à recevoir des vis de blocage du tambour pour le transport et uniquement le transport. Neuve, les fixations étaient présentes et pour la mise en service il a fallu les retirer.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !
Votre intuition concernant le transfo semble être la bonne ... quoique ce genre de bidule soit particulièrement costaud.

Le secondaire du transformateur comporte 2 enroulements : un enroulement HT et un enroulement basse tension (de l'ordre de 3V) pour le chauffage du magnétron.
L'enroulement 3V permet une intensité de plusieurs ampères voire une dizaine.
Voir l'illustration jointe (celle-ci ne correspond peut être pas exactement à votre appareil ... juste pour expliquer).

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

C'est bien ce que j'ai tenté d'expliquer : le raccord Gardena possède un filet 3/4 donc filet en pouces (inch) et le filet de votre robinet est métrique (en mm). Il ne sont donc pas compatibles.
Un filet en pouce n'a pas le même pas qu'un filet métrique et donc ils ne se vissent pas ensemble.

https://www.gardena.com/be-fr/produits/arrosage/raccords/adaptateur-26-5-mm-g-3-4/901027401/
https://www.waterconcept.fr/robinetterie-mousseur-sanitaire-douche/2533-guide-des-tailles-mousseurs.html

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Peut-être suis-je hors sujet ... Désolé de m'immiscer dans la conversation.
Dans les années 90 - 95 je travaillais sur les débuts de la synthèse vocale et le codage du son et de la parole (ADPCM, L&H ... ).

Nous avons eu quelques problème avec l'échantillonnage à 44,1 Khz de signaux qualifiés de HiFi (5 - 20000 Hz.).
Des bruits, du bazar aux environs de 17 Khz. (en fait un repliement du spectre audio).
Nous avions des filtres destinés à atténuer/couper les fréquences supérieures à 20000 Hz.

44100 Hz est bien au dessus du double de la fréquence maximum à échantillonner : 20000 Hz comme le précise le théorème de Shannon ou Nyquist-Shannon pour éviter le repliement du spectre audio.

Théorème de Nyquist-Shannon :
Pour qu'un signal puisse être entièrement reconstruit à partir des échantillons, il faut et il suffit que la fréquence d'échantillonnage soit strictement supérieure à deux fois la plus grande fréquence présente dans le spectre du signal continu

Malheureusement nous étions sur Terre ... là où rien n'est parfait ...
Pour couper toute fréquence supérieure à 20000 Hz (un peu moins de la moitié de la fréquence d'échantillonnage de 44100 Hz) comme les filtres ont des pentes, il faut commencer vers 16000 -17000 Hz.

Pour le studio ... s'agit-il d'un traitement numérique ? Quelle fréquence d'échantillonnage utilisez-vous ?
Peut-être faut-il se pencher sur un problème audio et traitement plus qu'électrique.
L'idée de Rémi de ne laisser que le matériel audio peut aider.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !


Comment avez-vous testé cette diode haute tension ??? Au multimètre en position diode ?

Ce que l'on nomme diode haute tension dans les fours à microondes sont des assemblage de plusieurs diodes en série.
Il n'est pas possible de la tester au test diode d'un multimètre la tension de seuil est trop importante : elle ne sera jamais passante.

Une méthode pour la tester est de faire un montage avec une tension plus importante (en général la tension secteur est suffisante).

Cordialement. Martien-071

Bonjour Terrien !

Je pense que votre horloge n'est pas réglée correctement.

Lorsque les curseurs sont mis en rouge, le chauffe-eau est alimenté, lorsqu'ils sont en bleu, le chauffe-eau n'est pas alimenté.
Au vu de la photo, il semble que le chauffe-eau soit alimenté de 5h30 à 22h30 ! donc tout en journée.
A moins que le contact utilisé ne soit pas le bon ...
Notice jointe.

Cordialement, Martien-071
Notice inter horaire Legrand

Bonjour terrien !

Vous désirez remplacer l'embout de votre robinet de cuisine par un adaptateur.

Les raccords d'installation en plomberie (eau et domestique) ont des mesures en pouces ( inch ) :
1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 4/4 ou 1, ... que l'on exprime parfois en mm ( 5x10, 8x13, 12x17, 15x21, 20x27, 26x34, ... ). Votre adaptateur Gardena est de ce type.

Les raccords utilisés pour les "embouts", "mousseurs", "aérateurs" ou les filtres sur les robinets, mitigeurs et mélangeurs sont en général en mesures métriques donc en mm ( 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm, 28mm ). Il semble exister un modèle en 3/8 ( 12x17 ).
Les filets ne sont pas compatibles.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pourriez-vous préciser de quel disjoncteur il s'agit ? Est-ce un disjoncteur du tableau électrique ? Est-ce le disjoncteur de branchement ?

Pouvez-vous donner des indices concernant les appareils qui fonctionnent en même temps ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Chiszo !

Citation :
Nous sommes quelques uns à penser qu'il serait possible de mettre des variateurs pour baisser l’intensité lumineuse.

Aie ! Et moi je suis tout seul.
Ces appareils d'éclairage sont équipés d'ampoule au sodium à décharge. Des ampoules sans filament au fonctionnement proche de celui des tubes fluorescents (appelés à tort tubes au néon).
Le "transformateur", le condensateur ainsi qu'un autre boitier nommé amorceur font partie du système de démarrage du luminaire. Bobine et amorceur sont parfois dans un même boitier.
La bobine sert à créer une surtension, le condensateur à corriger le facteur de puissance cos phi fort inductif et à le ramener plus proche de 1.
L'amorceur est en fait une sorte de temporisation qui permet d'obtenir le pic de tension nécessaire à l'amorçage et de sécurité.
Comme évoqué ci-avant ce type de lampe nécessite une surtension pour ioniser le gaz, ensuite l'impédance du ballast permet de diminuer le courant qui circule dans le circuit et de réduire la tension aux bornes de l'ampoule (~100V). Cette tension est suffisante pour maintenir l'ionisation du gaz contenu dans l'ampoule.

L'amorceur a aussi une fonction de sécurité : un ampoule "amorcée" puis éteinte ne peut pas être réamorcée avant un certain temps. La pression à l'intérieur de l'ampoule qui a augmenté à cause de la chaleur doit diminuer => l'ampoule doit refroidir. SI un réamorçage trop rapide a lieu il y a risque d'explosion de l'ampoule.

Je vous suggère de consulter :
https://sitelec.org/cours/abati/shp.htm
Il y a bien d'autres sites ... c'est un des premiers que j'ai trouvé !
Il n'est pas possible de réduire l'intensité lumineuse de ce genre de luminaire. La seule chose possible est de remplacer l'ampoule par une moins puissante mais attention à ce que le système de démarrage convienne.

Renseignez-vous sur les ampoules livrées avec les luminaires, elles ne peuvent pas fonctionner dans toutes les positions ! Il existe des ampoules pour fonctionnement horizontal, vertical douille en haut, douille en bas ou encore pour les positions intermédiaires. Utiliser une ampoule prévue pour une position dans un autre est dangereux. Problèmes de température et possibilité d'explosion.

Ces éclairages sont en général utilisés à des fins industrielles ou publiques => professionnel.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Ceci pourrait peut-être vous aider :

https://boutique-tresco.fr/article_ventilateur-taneo-285l_reference_629159_17.php

https://boutique-tresco.fr/article_condensateur-ventilateur-2-uf-taneo-285l_reference_042331_28.php

https://boutique-tresco.fr/article_carte-electronique-taneo-285l_reference_629190_45.php

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrienne Virginie !

Je suis curieux ...
Vous en êtes-vous sortie ? Fait-il chaud ?

Merci pour le retour.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Pourriez-vous préciser les marques et types de votre amplificateur ?

Débrancher la terre d'un appareil ou d'une prise sur laquelle est branché un appareil n'est pas une bonne chose et n'assure certainement pas la sécurité ! Il faudrait rétablir la liaison à la terre.

Citation :
Mais des fois quand je l'allume il fait sauter le disjoncteur principal.

Citation :
des fois

Ça me fait penser non pas à un défaut d'isolement qui ferait déclencher la partie différentielle du disjoncteur de branchement mais bien à une surintensité de courte durée qui ferait déclencher le disjoncteur.

Dans certains amplificateurs HiFi on utilise un transformateur torique assez gros et pesant.
Ces transformateurs ont un courant d'appel ou d'enclenchement élevé, plus élevé que les autres transformateurs. Le secteur donne une tension sinusoïdale, si l'enclenchement du transformateur se fait à un sommet de la sinusoïde le courant d'enclenchement sera maximal et peut faire déclencher un disjoncteur de calibre élevé.
Les constructeurs ont parfois implanté un système de démarrage en douceur sous forme d'une résistance placée en série avec le primaire du transformateur qui après une temporisation est court-circuitée.
Ceci pour éviter un pic de courant trop important à la mise sous tension.
J'ai acquis un amplificateur de très forte puissance (puissance électrique 2500W) dont le système de démarrage en douceur était en panne (résistance série brûlée) et à l'enclenchement celui-ci faisait déclencher le disjoncteur d'abonné calibre 60A (plus rapide que les autres dans le circuit). Après réparation ... tout fonctionne même avec un disjoncteur très rapide de 16A.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.

Le Terrien qui a identifié le disjoncteur n'était pas un champion de la calligraphie ! En fait il faut lire "Relais EJP (Effacement Jour de Pointe)".

Trouvé sur le net :
"Il existe 22 jours EJP au cours de l'année. Ils ont lieu en hiver, entre le 1er novembre et le 31 mars de chaque année. Les consommateurs sont prévenus la veille pour le lendemain de l'EJP EDF de demain vers 17h30, ce qui ne laisse pas une grande marge de préparation. Le tarif EJP dure de 7h00 à 1h00 du matin. C'est via la technologie du courant de porteur de ligne qu'ENEDIS le communique au compteur et au boitier, dont les consommateurs sont équipés"

Tarifs EDF EJP 2021/2022 : Jour de pointe 0.9418€/kWh - Jour normal 0.1283€/kWh "

Ce relais commandé par un contact dans le compteur sert donc à délester/déconnecter certains gros consommateurs pendant les heures ou le tarif est le plus haut.

Étant donné le calibre du disjoncteur ( 10 ou 16A - ce n'est pas fort visible sue la photo mais je pense 16A ) ou celui-ci n'a pas été bien choisi ou il y a un consommateur qui y est relié.
N'y aurait-il pas quelque part dans votre habitation un boiler électrique ?

Citation :
il y en a un qui fait sauter le disjoncteur principal

Je suppose qu'il s'agit du disjoncteur de branchement (qui est aussi différentiel) qui "saute".
S'il n'y a pas d'autres protections différentielles dans le circuit, en cas de défaut d'isolement, c'est celle du disjoncteur de branchement qui se met en action => un appareil laisse passer du courant vers la terre.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je voudrais comprendre pourquoi votre sirène existante n'est pas compatible.
Est-ce une sirène sans fil ?
Dans le cas d'une sirène filaire il doit être possible de la connecter.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien XeiXei !

En déplacement, votre PC n'a pas fait de défaut.
Était-il raccordé aux mêmes périphériques (imprimante...) ou à un réseau ?
Y a t'il un raccordement à la terre sur les prises où vous branchez le PC ? Chez vous et en déplacement.

J'ai eu un jour un problème similaire et il s'agissait d'un problème d'isolement sur un des périphériques : un filtre EMI/RFI monté dans l'alimentation.

Les périphériques (s'il y en a) sont-il alimentés par le même circuit de prises de courant ?
Si l'alimentation générale est en triphasé, se trouver sur des phases différentes peut générer des problèmes.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je suppose que vous avez aussi essayé d'appuyer sur le bouton de déclenchement (le rouge) puis sur celui de réarmement. Il se pourrait que le mouvement mécanique de déclenchement ne se soit pas fait entièrement (déjà vu et vécu avec d'autres disjoncteurs).

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Éléments de réponse.

Citation :
J'ai dans mon jardin un câble avec 5 fils. Deux noirs, un rouge, un bleu et un jaune.

D'accord ... Mais d'où vient ce câble ? Quelle est sa section ?
A quoi servait-il ? Les couleurs ne semblent pas fort standard. La position dans le jardin pourrait indiquer sa précédente utilisation.

Les couleurs ne semblent pas conformes pour un câble d'alimentation ... pas de jaune/vert pour la terre. mais un fil de couleur jaune. ( je pense que le jaune est interdit en installation électrique - en tous cas c'est comme cela dans le pays où je réside )
Essayer toutes sortes de branchements sans connaître l'origine du câble est hasardeux et peut présenter des dangers.

Même si ce câble ne peut servir, comme il véhicule du 230V et est relié à l'installation de l'habitation, les premières choses à faire sont :
- Déterminer à quoi servait ce câble.
- Déterminer son origine.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je n'apporte pas la solution à votre problème (de nombreuses solutions existent avec des relais temporisés multifonctions Finder, Schneider, ...).

Je comprends bien votre idée ... laisser circuler l'eau pendant un certain temps pour continuer à chauffer alors que la chaudière ne fonctionne plus.
Le fonctionnement que vous avez pour l'instant a je suppose été élaboré par le constructeur de votre chaudière,je suppose qu'il ont réfléchi.

Continuer à faire fonctionner le circulateur un peu voire trop longtemps sans faire fonctionner la chaudière peut amener le système de chauffage à se refroidir et surtout la chaudière à se refroidir. Au redémarrage la différence de température sera plus importante => plus d'énergie pour rattraper et risques de condensation dans le corps de chauffe. ( coup de froid )
La valeur de la temporisation devra être choisie de façon à ce que la température de l'eau de retour ne descende pas trop bas (idéalement pas en dessous de la consigne de l'aquastat de la chaudière).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

On appelle ces tubes à tort tubes au néon, il n'en contiennent pas !
Le terme exact est plutôt tube fluorescents. La lumière émise par du néon ionisé est de couleur orange comme certains témoins sur les appareils électriques. Les tubes fluorescent sont remplis de gaz argon avec un soupçon de vapeur de mercure.
Le gaz ionisé produit de la lumière UV qui est convertie en lumière visible blanche grâce à la poudre fluorescente qui tapisse le tube à l'intérieur. )

Le ballast dans un système à tube fluorescent a deux fonctions : aidé par le starter créer une surtension à l'allumage pour ioniser le gaz contenu dans le tube et ensuite réduire/limiter le courant (I en Ampères) qui circule dans le circuit.

Votre ballast, sans starter est un module électronique qui remplace le ballast ferromagnétique et le starter.
Le fonctionnement et la structure ressemble à celui d'une alimentation à découpage.
Les avantages sont :
- un allumage rapide sans clignotement
- pas de starter à remplacer
- beaucoup plus léger et moins encombrant.
- un arrêt de l'éclairage lorsque le tube est arrivé en fin de vie. Avec un ballast ferromagnétique et son starter en fin de vie du tube les filaments de chauffage peuvent rester alimenté sans démarrer l'ionisation. Les deux extrémités du tube émettent alors une lumière orangée en continue. Ce tube ne produit plus de lumière mais consomme énormément plus qu'un tube qui éclaire.
Les désavantages :
- un peu de pollution électromagnétique car le système fonctionne avec un hacheur (inductif) et une fréquence élevée.
- plus "fragile" aux surtensions et perturbations du secteur que le modèle ferromagnétique.

Le clignotement de votre tube est dû à une défectuosité du module. Le hacheur de l'alimentation démarre puis après quelques instants se met en sécurité suite à la détection d'une surintensité ou d'une surtension puis recommence son cycle.

La solution à votre problème passe par le remplacement du "ballast".

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Ce que vous présentez sur la photo est me semble-t'il un tuyau avec raccords femelles sur un desquels un raccord mâle-mâle a été vissé. Vous pourriez récupérer ce raccord mâle-mâle.

Personnellement pour ce genre de tuyau et pour leur solidité, je préfère les tuyaux pvc souples renforcés (avec une toile de renfort) aux tuyaux caoutchoutés.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Fred !

Quel est le type de votre réfrigérateur Liebherr ?
Les illustrations peuvent vous aider à trouver la plaque signalétique de votre appareil.

"Vieux frigo (plus de 10 ans)" ... tout est relatif ! J'ai ici un réfrigérateur et un congélateur Liebherr qui ont tous deux 15 ans et dans mon entourage plusieurs autres réfrigérateurs et congélateurs qui sont bien plus âgés ( 40 ans)

Les pièces sont en effet chères mais sont trouvables sous d'autres marques (Liebherr ne fabrique pas tous les éléments qu'ils utilisent). J'ai à plusieurs reprises dépanné des modules de commande pour congélateurs ( dont le mien ). Module complet ~300€, prix de la pièce 1€ durée totale de l'intervention 30 minutes. (démontage, dépannage, remontage).

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Citation :
Merci pour votre réponse qui est hors sujet, bien sûr qu'il faut décapoter :)

Je vais garder le "Merci" et pour le reste ...

Ici on ne connaît jamais le niveau technique/de bricolage qu'on les personnes qui posent des questions.
Alors bien souvent il faut tout prendre quasiment à zéro et expliquer ...

A noter sur certains appareil de marque AEG notamment il n'était pas nécessaire de décapoter et le bandeau était tenu par un vis de chaque côté et basculait vers l'avant.
Mais là je suis certainement encore "Hors sujet" pour vous !

A toutes fins je joins une vue éclatée de la face avant de votre four et rassurez-vous ce sera mon ultime contribution à cette question. Je vous propose d'appliquer la méthode OSD que GL du forum électricité évoque de temps en temps.

Cordialement (quand même), Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien Roger !
Nous sommes tout à fait d'accord !

Il me semble avoir déjà émis quelques remarques lors d'une question précédente de Lo6260 concernant des résistances EOL (End Of Line) qui se trouvent non pas en bout de ligne mais dans la centrale.
Si un cc survient sur la ligne ... la zone est fermée et la centrale ne détectera jamais un cc ou une alarme.

L'installation existe tel quel et ... il faudra faire avec.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Bien souvent (j'ai envie de dire toujours...) pour accéder à l'arrière des commandes il faut enlever le capotage de l'appareil.
Quelques vis à enlever. Ensuite vous aurez accès aux commutateurs et horloge.
Il faudra bien entendu extraire l'engin de son logement avant l'opération.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je viens saler un peu l'histoire ...

@BGL : Vous habitez à cet endroit depuis quelques temps ou vous venez d'emménager ?
C'est le

Citation :
pris un abonnement de 6 kW

Qui me fait penser que c'est récent.

J'ai l'impression que rien ne déclenche mais simplement qu'il n'y a plus d'électricité dans certaines prises lors du passage en HC ... Est-ce que je me trompe ?

Je ne connais pas les normes de votre pays concernant l'utilisation des HC mais ne serait-il pas possible que une prise ou l'autre soit commandées par ce système pour par exemple faire fonctionner un lave linge, un lave vaisselle, ...
Pour votre four vous utiliseriez la prise destinée précédemment au lave vaisselle et pour la bouilloire celle du lave linge par exemple.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le phénomène que vous évoquez fait vraiment penser à un problème de dégivrage...
L'évaporateur en ne se dégivrant pas se garnit petit à petit jusqu'à se boucher.

Il faudrait mesurer/vérifier la résistance de dégivrage au niveau de l'évaporateur et la commande de celle-ci.
Comme vous avez changé la carte qui je suppose comporte la commande de dégivrage ... je pointe la résistance.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

En général dans les centrales les bornes "com" sur le bornier des zones sont tous relié ensembles et au de l'alimentation.
Il est d'usage, par souci de clarté et de propreté du câblage *(la maintenance n'en est que plus simple) d'utiliser pour les contacts des détecteurs les Z et COM associés.
Par exemple détecteur hall contact branché entre Z1 et le COM juste après, détecteur couloir contact branché entre COM entre Z1 et Z2 ) et Z2, ...

* avec le nombre de fils dans une centrale, cela devient rapidement une usine à gaz !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je viens déposer mon petit grain de NaCl ...

Bien que j'aime beaucoup les couleurs ... Les fils verts/jaunes ou jaunes/verts pour les pontages me plaisent beaucoup moins. Même si on voit bien que ce n'est pas la terre ...
Puisque des petits travaux sont en cours au niveau du boitier, autant en profiter pour changer ça.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne Virginie !

La photo montrant le bornier de la chaudière ne montre pas fort bien ce qui est connecté aux bornes 7 et 8 du domino.
Je pense qu'il y a 2 fils dans la borne 7 et rien dans la borne 8 ... C'est donc dans la borne 8 qu'il faut remettre le fil qui s'est débranché.
Pensez à couper le courant sur la chaudière avant d'intervenir et ... puisque vous êtes devant et armée d'un tournevis, passez en revue les autres connexions pour éviter la même mésaventure ( Fil par fil pour ne pas tout mélanger si cela se débranche ! ).

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrienne Jeanne !

Je pense qu'il s'agit d'une chaudière à pellets ou granulés de bois ... Correct ?
Quel thermostat avez-vous ? Pourriez-vous en fournir une photo ?

Vous dites que "la masse est débranchée" ... vous voyez un fil débranché quelque part ?
Normalement le contact du thermostat se connecte en 7 et 8 du bornier de la chaudière.

Pourriez-vous fournir quelques photos de l'installation ? Merci.

Cordialement.
Martien-071

Pas la prétention d'être spécialiste.
Si je me trompe ... merci aux autres contributeurs de corriger.
Et si je délire beaucoup trop aux administrateurs / modérateurs d'effacer mes bêtises !

Éléments de réponse :
Procédure trouvée sur le net. Aie ! On trouve de tout sur le net ! et pas que des bonnes choses !

Citation :
I) Détermination de la borne de Phase
Mesures des tensions entre les bornes des fils (de gauche à droite, voir photo) :
Rouge ; Gris ; Noir
a) Tension entre Rouge et Gris = 234 V
b) Tension entre Rouge et Noir = 234 V
c) Tension entre Gris et Noir = 0,123 V
J'en ai déduis que Le fil Rouge = fil de Phase

Ah ? Donc le rouge est une phase ? Pourquoi pas le noir et le gris ?
Tension entre gris et noir = ~ 0V et s'ils étaient connectés ensemble ?

En ayant trois fils de couleurs non conventionnelles devant vous et en faisant des mesures uniquement entre ceux-ci il est impossible de déterminer Phase Neutre et même Terre (si elle existe).

Le plus simple :
Ouvrir le tableau électrique et essayer de voir la correspondance entre les branchements et les fils arrivant à la cuisine (en supposant que la ligne est directe).

Déterminer les fils véhiculant la/les phase(s).
Première méthode.
Utiliser un tournevis-testeur (GL ne les aime pas ... mais ici ils peuvent avoir une utilité) :
- les fils faisant éclairer l'ampoule néon du tournevis sont reliés à une/des phases.
- avec ce test on ne sait toujours pas grand' chose du/des fil(s) pour lequel/lesquels l'ampoule ne s'éclaire pas, juste qu'ils ne sont pas reliés à une phase. Terre ? Neutre ? Fils non branchés ? Mystère !

Deuxième méthode.
Utiliser une référence de potentiel connue : terre.
Mesurer avec un multimètre entre chaque fil et la terre. Terre connue, c'est à dire bien raccordée et de bonne qualité (à défaut une conduite d'eau métallique rentrant sous terre - pour une mesure uniquement).
Le(s) fils donnant 230V sont une/des phases.

Déterminer le/les fils véhiculant le neutre.
La méthode que vous utilisez n'est a priori pas "mauvaise" mais ...

Vous avez utilisé une ampoule de 60W (je suppose filament => résistif pur) => Intensité de 230/60 = 261 mA.

Entre 2 fils elle s'éclaire. Donc le fil non identifié comme la phase est ou bien le neutre OU bien la terre.
Avec un courant de 261 mA il y a peu de chance pour qu'un interrupteur/disjoncteur différentiel calibre 650 mA déclenche.

Citation :
J'arrête la procédure pour ne pas faire sauter le disjoncteur ...

Citation :
Le disjoncteur aurait sauté

Vous n'avez pas essayé donc vous ne savez pas ! Et le différentiel n'aurait sans doute pas déclenché puisque le courant aurait été trop faible (~260 mA)

Le test pour déterminer le fil neutre aurait pu être mené avec un charge plus importante ... 200W par exemple. Entre phase et neutre la charge est alimentée et tout va bien. Entre phase et terre, le différentiel devrait déclencher. Encore faut-il que le troisième fil soit bien relié à la terre.

Attention ! Ce n'est pas parce qu'il y a 3 fils, que l'on a déterminé un fil Phase et un fil Neutre que le dernier fil est la terre !
Ce dernier fil aurait eu la couleur conventionnelle vert-jaune ou jaune-vert ça aurait été plus facile (encore que ... on a déjà vu des fils vert-jaune véhiculant autre chose que la terre ! "Ah oui ... mais à chaque bout on a mis de la gaine thermo pour montrer que ce n'est pas la terre" OK ! mais entre les 2 bouts, la couleur de l'isolant, c'est celle de la terre !).

Pour la liaison à la terre ... il faudrait investiguer, suivre le câble, mesurer entre le câble qui arrive à la cuisine et une borne de terre sûre...

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne prétends pas être spécialiste.
Je suis en train de lire votre PDF ...
Beaucoup de points m'interpellent ! Surtout la façon trouvée sur le net pour déterminer Phase et Neutre !

Désolé mon ton assez sec mais ... en guerre contre les conne...ies dangereuses sur le net.
On ne détermine pas la phase et le neutre de cette façon ! Il faut une référence de potentiel connue pour effectuer des mesures. Pas entre des fils dont on ne sait rien.
Vous n'avez aucune information que dans les trois fils il y a la terre !

Avec votre branchement il est possible que vous ayez relié la phase à la carcasse de votre taque à la place de la terre.

Pour le disjoncteur principal la plage de réglage est de 30 à 60 A.
Dans la petite fenêtre plombée la/les vis sont visibles et indique sur quel calibre il est réglé (comme indiqué sur l'étiquette Ir = Intensité réglée) en face de la vis.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Il faudrait savoir si l'installation a été faite suivant les prescriptions du fabricant.
Les résistances de 1 KOhms (2 : une en série dans la ligne et une en parallèle sur le contact ) ont-elles été placées dans le boitier de raccordement du sabot ?

Citation :
Des fois ça le fait alarme non mise elle se déclenche et dans l'historique sabot garage

Qu'entendez-vous par là ?
L'alarme déclenche avec sirène et tout le tintouin alors qu'elle n'a pas été armée ?
ou
Le contact du sabot semble s'ouvrir alors qu'il n'y a pas d'action à ce niveau.

En principe dans l'historique ne figurent que les armements/désarmements, les problèmes d'ordre techniques, boucle 24h et les conditions d'alarme (lorsque le système est armé).

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Il y a plusieurs années j'avais installé un dispositif du genre ... (pas nécessairement aux normes de votre pays).
Le bidule était destiné à une aïeule qui malgré un âge avancé gardait son autonomie (qu'elle a gardé jusqu'à sa dernière seconde) et cuisinait tous les jours.
Les problèmes étaient que :
- les pommes de terre mises à cuire, la personne se mettait un peu dans le fauteuil et s'assoupissait.
Pommes de terre carbonisées, casserole surchauffée.
- une fois la cuisson terminée, pressée de manger, elle oubliait d'arrêter la taque.
Tout ceci pouvait mener à des incendies.

J'avais monté entre la prise de la cuisinière et la cuisinière (donc "en volant" =><= conformité), un boitier contenant 2 temporisations, un contacteur de puissance, deux boutons poussoirs, un témoin lumineux et un buzzer. Les 2 temporisations avaient 2-3 minutes de différence. Une temporisation pour la signalisation, une temporisation pour la puissance (+ 2-3 minutes).

Le fonctionnement était du type "homme mort" et donc le suivant :
Un bouton poussoir pour démarrer les temporisations, un bouton pour les arrêter prématurément. Les temporisations avaient un réglage d'environ 30 minutes.
Lorsque la temporisation "signalisation" arrivait à sa fin un contact se fermait et en passant par un contact fermé de la temporisation "puissance" le buzzer était alimenté (prévenant la coupure imminente). Il était alors possible de réarmer les temporisations ou pas (suivant que la cuisson était terminée ou non).
Si aucune action n'avait lieu sur le poussoir de mise en marche, le buzzer s'arrêtait après les 2-3 minutes de temporisation.
Ce dispositif a été d'une grande aide et la présence du buzzer d'alerte aussi ... comme réveil !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrienne !
J'arrive peut-être tard ...

J'ai pu quelques fois débloquer la situation dans laquelle vous vous trouvez en glissant une plaque de plastique assez souple de grande dimension * entre le tambour et la cavité.
Le but de cette opération est de rabattre la porte non visible vers le tambour pour ainsi le faire tourner.
Attention de ne rien abimer de plus.

* J'ai utilisé une bande de plastique dépoli provenant d'un écran d'une maudite boite à image qui, au nom de la distraction, vous abrutit (TV LCD) que j'ai désossé !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien GL !

L'électronicien vient de se réveiller !

Je m'étonne que les constructeur ne "tropicalisent" pas les circuits imprimés destinés à être utilisés à l'extérieur et ce même dans des boitiers dits résistants aux projections d'eau voire étanches.
L'eau et la condensation font des dégâts, les petites bestioles aussi !

Il existe des vernis de tropicalisation en aérosol (exemple : https://fr.rs-online.com/web/p/vernis-de-tropicalisation/1608576).
Une petite couche côté soudures et éventuellement côté composants en masquant les connecteurs et autres éléments sensibles et la carte aura une meilleure résistance à l'humidité et ... au passage des petites bêtes (puisque le vernis est "isolant" la couche est mince mais cela isole quand même).
Certains vernis (à bien choisir) ne sont pas gênants pour des interventions sur la carte :
- Il existe des vernis thermo-fusibles et le seul fer à souder parvient à les détruire => soudures possibles.
- Pour les autres un petit coup d'acétone au coton-tige.

Le vernis à ongle de madame peut aussi rendre de grands services (transparent ou autres couleurs).
Il a l'avantage de sécher/durcir très vite, d'être cassant. (très peu d'élasticité) et de pouvoir être enlevé avec de l'acétone ou sans dégâts avec le dissolvant (de madame toujours) sans acétone !
Personnellement je l'utilise pour :
- Bloquer des réglages (trimmers, bobines, condensateurs variables, ...) et les "plomber" le vernis est craqué => quelqu'un y a touché.
- Comme frein-filet pour de petites vis (toujours dans les appareils électriques/électroniques.)
- Comme bâillon sur les bobines et petits transformateurs qui chantent. (à condition que cela ne chauffe pas exagérément bien entendu).

Peut-être qu'une petite couche sur les parties reliées au 230V pourrait aider aussi.
Pour enlever les restes de flux et résine après soudures l'alcool isopropylique fait des miracles.

Cordialement, Martien-071