Bonjour Terrienne ( je suppose car j'ai lu étonnée ) !

Le vinaigre contient de l'acide acétique, c'est lui qui est actif sur le calcaire.
L'acide acétique détruit les joints et matières flexibles fabriqué à base de silicone.
Les bricoleurs qui ont déjà utilisé du silicone en cartouche le savent ... cette matière ( polymère ) a une odeur de ... vinaigre !

Pour détartrer les appareils électroménager l'acide citrique est beaucoup plus approprié. Le produit actif dans la plupart des détartrants en cristaux bien coûteux pour les machines à café, les lave-linges et autres ne sont autre chose que des cristaux d'acide citrique ... Le même que celui que l'on trouve dans les confiseries ... vous savez le E330 ...
Attention acide citrique ne veut pas dire citron ! Si le citron contient bien de l'acide citrique ... il ne contient pas que cela et c'est le "pas que cela" qui peut poser problème !

En principe si on prend un minimum de soin l'intérieur d'un lave-vaisselle reste propre et exempt de calcaire : l'eau utilisée est adoucie par un système de résine rincée au sel à la fin de chaque lavage.
L'eau de rinçage est évacuée dès le début du cycle.

En ce qui concerne le liquide de rinçage, certains fabricants ( si je me rappelle bien le groupe BSH : Bosch-Siemens ) acceptent qu'on utilise du vinaigre blanc (inscrit dans le manuel) mais il s'agit de "vinaigre culinaire" donc à faible concentration en acide acétique voir ci-après.
Dans la contrée où je réside sont disponibles 2 types de vinaigre blanc : l'un est dit "culinaire" (6° à 8°) et l'autre "ménager" (13° et plus). Ils se différencient par leur concentration en acide acétique... et le "ménager" est particulièrement corrosif ! Il est d'ailleurs souvent conseillé de le diluer.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

A en croire la notice que j'ai jointe au message précédent, s'il s'agit du modèle 230V la/les sorties se feraient par relais.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Les premières questions sont :
Êtes-vous locataire ou propriétaire des lieux ? Avez-vous la "permission" de modifier le système ?

Le câblage du Sauter tra 421 est classique et simple, voir la notice jointe.
Attention à la tension d'alimentation de l'appareil Sauter ! Il est disponible en 230V et en 24V ! Quel est le modèle installé ?

Moyennant quelques précautions* et autorisations éventuelles vous pourriez rallonger les câbles afin de placer le thermostat à un endroit plus adéquat. Il faudrait connaître l'origine de l'alimentation électrique et pouvoir l'interrompre le temps des modifications.

Les photos des électrovannes et compteurs ont certainement été prises dans la gaine technique commune... il est dommage de ne pas avoir calorifugé les conduites vers les appartements.

Cordialement, Martien-071

Thermostat d'ambiance Sauter TRA 421

Bonjour Terrien Marco !

Le joint que vous évoquez est me semble-t'il un joint torique ou O-ring de grande dimension ou peut être remplacé par ce type de joint.
Ces joint doivent être disponible auprès de revendeurs spécialisés dans le caoutchouc ou l'industrie (par les vendeurs de pompes).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

D'autres contributeurs valideront ou invalideront j'espère ce qui suit.

Lorsqu'un appareil possède une entrée pour information heure creuse ... il attend l'information d'un contact sec donc libre de tout potentiel. Pas question donc de raccorder à une phase pour le "forcer".
Il s'agit de repérer les deux bornes, je suppose #7 et #8 de déconnecter les fils qui y sont branchés et de remplacer par un pont. Ce pont simule les HC et vous évite de devoir modifier la programmation de l'appareil.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien / Terrienne !

Pourriez-vous s'il vous plaît allumer la lumière ?

L'interphone actuellement installé est un modèle 1130/3 ... correct ? Donc un modèle à 5 fils.
Si oui le câblage actuel est :
1 : Phonie montante (en provenance de la platine de rue)
2 : Phonie descendante (du micro du combiné vers la platine de rue)
6 : Masse
9 : Ouverture de porte (gâche)
RZ : bouton d'appel (de la platine de rue)
Par quel modèle souhaitez-vous remplacer cet interphone ou du moins l'élément intérieur ? Vous évoquez une borne " CA".

Cordialement, Martien-071

REM : Le câblage Urmet est en général celui-ci :
Suivant les modèles toutes les bornes ne sont pas toujours présentes.

1 : Phonie montante (provenant du micro de la platine de rue)
2 : Phonie Descendante (du micro intérieur vers la platine de rue)
3 : -
4 : -
5 : -
6 : Masse
7 : Ronfleur
8 : Retour signal appel (pour certaines centrales d'interphone)
9 : Ouverture porte
10 : Masse du ronfleur

A - D : Touche(s) additionnelle(s)
G/T : Commun des touches
CA : appel électronique
not 1130 11.pdf

Bonjour Terrien !

La nouvelle carte que vous vous êtes procurée ne porte pas le même numéro de pièce :
L'ancienne porte le numéro 08080277 et la nouvelle 08080275 Il serait donc "normal qu'il y ait des différences.

A première vue et si les valeurs des résistances sont identiques d'une carte à l'autre... vérifier leur valeurs grâce au code de couleur (il suffit de comparer les anneaux d'une carte à l'autre) les cartes sont identiques mis à part la présence de la connexion "c" sur l'ancienne carte.

Plusieurs solutions sont possibles pour utiliser cette carte :
Vous maniez facilement le fer à souder et êtes adroit avec, alors vous pouvez souder le fil blanc à un des deux emplacements entourés en bleu sur les photos.
De toutes façon vous devrez souder les autres fils sur la carte.
Vous n'êtes pas trop à l'aise avec la manœuvre précédente et vous connectez le fil blanc dans la borne N du connecteur vert.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Bernard !

Je ne connais pas précisément ce modèle mais bien d'autres ...

Avez-vous vérifié la sonde de température de la chaudière ? En principe 2 fils blanc ... sonde à coefficient de température négatif (R diminue quand t° augmente)
Avez-vous vérifié le triac de commande des résistances de la chaudière ?

Quelques photos sont appréciables (notamment chaudière et carte électronique de puissance);
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Bizarre autant qu'étrange cette situation ...

En général les mitigeurs thermostatiques sont munis de clapets antiretour au niveau des arrivées eau chaude et eau froide ce qui empêche le phénomène que vous observez de se produire.
Les clapets sont-ils encore présents ? Sont-ils bloqués ouverts ? Pour cela il faudra démonter le mitigeur de l'installation.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Fred !

Je ne suis pas spécialiste de ce genre de robinet mais je pense qu'il faut relever la manette avant d'introduire le mécanisme.
En poussant sur la manette le mécanisme doit remonter pour libérer l'eau et comprimer le ressort qui permettra de refermer le robinet lorsque l'on relâchera la manette.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

D'après ce que j'ai trouvé la société italienne Delma Automazioni a été reprise par la société Bame SRL italienne elle aussi en 2010.
http://www.bame.it/wp-content/uploads/BAME_FR_web_2015.pdf
http://www.bame.it/

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Yvon !

Je pense qu'il y a un capteur d'humidité du linge ... Peut-être est-il défectueux ou emballé dans des peluches.

Peut-être que le "Service Manual" de votre engin peut vous aider ... malheureusement dans la langue des Teutons mais avec des images !

Cordialement, Martien-071
Miele Novotronic T 237 C

Bonjour les Terriens !

Une parenthèse ... pour avoir déjà rencontré ...

Peut-être s'agit-il d'un moteur monophasé équipé d'un frein électrique. => 2 fils pour le moteur et 2 fils pour le frein.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Mettre cet appareil à la déchetterie serait bien dommage ...

Il y a pas mal de Terriens qui recherchent ce genre de chose pour de la décoration ... de la mise en scène (théâtre, cinéma) et puis ... cela fait partie de l'histoire.

Au niveau électrique ... un appareil entièrement métallique, sans sécurité électrique, pas de thermostat, de protection de surchauffe, sans doute pas de mise à la terre, ... bref dangereux voire très dangereux par rapport aux modèles actuels.

Je réside en Belgique et ici ... depuis de très nombreuses années le modèle de fer conçu par Nova en 1958 : le Multex 2, modèle réédité par Kalorik, Philips et finalement FriFri est très apprécié et considéré par beaucoup comme le meilleur.

https://frifri.be/fr/categorie-produit/electro-menager-gaufrier-pour-gaufres-et-cornets-de-glace/

... et depuis 1958 les moules/plaques ont le même format !
Les moules/plaques de 1958 se placent sur un FriFri de 2021 et les moules/plaques de 2021 se placent sur un gaufrier de 1958 !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Steve !

Ce dispositif s'utilise pour démarrer des appareils électriques de façon séquentielle.
Des exemples ?
- Dans une menuiserie, on voudrait ne pouvoir enclencher les machines que lorsque l'aspiration centrale fonctionne et a atteint son plein régime. On place ce relais sur la commande de l'aspiration et le contact relayé bien entendu sur la commande des machines. Il faudra donc attendre (tempo) que l'aspiration soit en service pour démarrer une machine à bois.
- Un démarrage étoile-triangle d'un moteur (avec relayage bien sûr).
- Un exemple domestique : on aimerait que la ventilation d'un WC ne se mette en marche que quelques instants après avoir enclenché la lumière...
Il y a beaucoup d'applications possibles ...

Si je comprends bien vous voudriez employer ce relais comme une minuterie d'escalier : on pousse sur le bouton, la lumière s'allume et reste allumée le temps de la tempo.
A partir du relais EV/EVR XXM il faudrait placer en sortie un relais dont un des contact NO serait monté en parallèle sur le bouton poussoir (un auto-entretien).

(On pourrait penser utiliser le contact NO du relais EV/EVR mais ce n'est pas à faire car au moment où l'on pousse sur le bouton, pendant un court instant le courant de la charge traverse le poussoir ! On essaie toujours de séparer la commande et la "puissance").

=> Au moment où on appuie sur le poussoir on alimente le relais, la tempo démarre, la sortie du EV/EVR XXM s'active, commande le relais supplémentaire, un contact NO de celui-ci se ferme et vient court-circuiter le bouton poussoir. Lorsque l'on cesse d'appuyer sur le poussoir, c'est le contact du relais supplémentaire qui maintient l'alimentation jusqu'à ce que le temps de la tempo soit terminé.

Le plus simple est d'évidemment choisir un modèle de temporisation plus adapté : minuterie d'escalier par exemple.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Steve !

Dans la notice ... pour comprendre le fonctionnement pas besoin d'être polyglotte.
Il suffit de regarder le/les chronogrammes.

Un = tension d'alimentation
Out = le contact de sortie
PwrLed = Led de présence tension
Out Led = Led clignote pendant la temporisation. Le terme Out est impropre car la Led ne montre pas l'état de la sortie mais de montrer que le temps s'écoule.

Le ER/ERV-XX correspond à un retard à l'enclenchement, le ER/ERV-XXM à une minuterie.

Dés l'application de la tension sur un ER/ERV-XX la temporisation se met à courir et lorsque le temps est écoulé le contact pour l'utilisation se ferme. => retard à l'enclenchement.

Dès l'application de la tension sur un ER/ERV-XXM le contact d'utilisation se ferme pour la durée de la temporisation. A la fin du temps le contact s'ouvre.

Pour les 2 modèles, pour redémarrer la temporisation il est nécessaire de couper et rétablir la tension
d'alimentation.
C'est ce que signifie "Jusqu'à ce qu'il soit hors tension, l'appareil reste le même" (traduit de "Untill it is de-energized device remains the same").

Il n'est pas possible d'utiliser un bouton poussoir pour commander ce genre d'appareil.
Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Moi je n'ai pas de schéma, ni de machine ...
Mais CTN correspond à Coefficient de Température Négatif.
On qualifie de CTN une sonde de température résistive dont la valeur (en Ohm) diminue lorsque la température augmente.

Il vous faut donc chercher une sonde de température ... sur la chaudière ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Si le constructeur de la machine a prévu un contact sur la porte de la machine c'est pour une TRÈS BONNE RAISON et il est quasiment (parce que je réponds avant d'avoir vu un quelconque schéma) certain que ce contact est pris dans une chaine de sécurité ! Une chaine de sécurité, c'est " Pas touche ! " (sauf pour en rajouter ...)
L'action de ce contact a certainement la même action qu'un arrêt d'urgence et nécessite de redémarrer la machine. C'est cela qui gène ... mais c'est la Sécurité !

- Le "potard" ainsi nommé (je suis électronicien et n'apprécie pas du tout ce terme qui est en quelque sorte méprisant ... on parle de potentiomètre) n'entre certainement pas dans une chaine de sécurité, celui-ci n'est qu'un réglage !

- Un système hydraulique, quel qu'il soit met en œuvre des forces mécaniques colossales et il est tout à fait NORMAL et INDISPENSABLE que l'on ne puisse y avoir accès que lorsque celui-ci est à l'arrêt total et mis en sécurité ( problème bien connu des accumulateurs hydrauliques qui même à l'arrêt total présentent un danger certain.

L'idée de court-circuiter une sécurité existante n'est pas LA bonne idée !

Si une possibilité de faire tourner la machine sans fermer la porte ... - pas d'inquiétude à ce sujet - un jour ou l'autre elle fonctionnera avec la porte ouvert ou pire sans porte ! (L'homme est ainsi fait ... "Fais ch... de toujours ouvrir et fermer cette porte ... ")

Si vous désirez vous assurer de la bonne qualité de coupe placez une petite caméra dans l'enceinte de la machine cela sera moins coûteux qu'un sérieux accident, qu'une main, qu'un bras, ...

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Eléments de réponse ...

Question n°1 :
Oui un défaut au niveau de l'induit peut provoquer un feu d'artifice au niveau du collecteur !
La situation ne semble pas nouvelle puisque le support des balais avait déjà eu un coup de chaud.

Dans quel état sont les balais ? Ont-ils été "rodés" ?
Dans que état est le collecteur ? Couleur, aspect des lames, ...

Chaque lame est-elle bien séparée/isolée de sa voisine par une petite rainure ? Si c'est tout lisse, c'est pas bon !
Il y a une technique de refaire la rainure avec une petite lame de scie ou de "gratter". C'est délicat mais on peut y arriver.

Une ou plusieurs bobines sont peu-être en court-circuit.
Vous pourriez tester en utilisant un multimètre en position Ohmmètre et en testant chaque bobine : prendre les lames diamétralement opposées et faire le tour. Il y a aussi la vérification au grognard ... qui en a un (à part les bobinier) ? Martien !
Bobine en court-circuit ? rotor foutu !

Peut-être le collecteur est-il ovalisé ? Les balais dansent alors le pogo et peuvent générer beaucoup d'étincelles.
Sur les gros moteurs il est parfois possible de corriger en passant au tour et en reprenant un peu de matière de façon à retourner au cylindre.

Pas d'idée à distance pour le démontage ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Jean-Marc !

Parfois Google peut être un ami ... les martiens le savent ! ( Google ... Came BZ ... )
Voici joint à ce message une notice d'installation pour Came BZ-BZ1.

Cordialement, Martien-071

Portail Came BZ1

Bonjour Terrien !

Placer des LED en série se fait couramment et sans problème à partir du moment où on limite le courant les traversant à la bonne valeur.

Dans votre cas, il ne s'agit pas réellement de simple LED, chaque bougie comporte un petit circuit électronique destiné à faire varier la tension aux bornes de la LED pour reproduire l'effet vacillant d'une flamme.
Pour une bougie, le courant (intensité) qui circule n'est pas constant et suit l'allumage plus ou moins fort de la/des LED.
La résistance interne de chaque bougie varie suivant l'intensité lumineuse des LED.
Si vous mettez plusieurs bougies en série, comme celles-ci ne vont certainement pas être synchronisées, certaines vont "voir" une tension tantôt trop basse et tantôt trop haute à leurs bornes puisque leur résistances internes n'est pas identique.

Je suppose que vous désirez conserver l'effet vacillant genre flamme.
Le seul montage valable est un montage en parallèle donc une alimentation en 3V en remplacement des piles pour les 11 modules.

Si par contre vous ne désirez utiliser que de simples LED (composants) un montage série est possible (à condition toutefois d'utiliser des LED de même type et couleur : les tensions peuvent être différentes).
Dans ce cas il vous faudra calculer la valeur de la résistance à mettre en série dans la chaine pour limiter le courant.

Dites-en plus sur ce projet de maquette et on verra !
Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Quelques pistes ...

- Pourquoi ne pas installer un dispositif à minimum de tension avec signalisation sur le circuit d'alimentation de la pompe ?
A la première coupure, le système déclenche et donc la pompe du filtre s'arrête et ne redémarrera que lorsque l'on réarmera manuellement le système. On peut prévoir une signalisation lumineuse et/ou sonore.
Évidemment, pas de réarmement automatique dans ce cas.
ou
- Installer une temporisation à l'enclenchement sur le circuit du filtre (quelques minutes, quelques dizaines de minutes, une/des heures ?)
A voir si la tempo résiste à l'orage.

https://docs.rs-online.com/4b02/0900766b816c180b.pdf

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Oui les témoins peuvent s'allumer de très brefs instants quand le condensateur de l'alimentation est cuit !
Il n'a plus la bonne capacité, la tension dans l'alimentation est trop basse et augmente petit à petit => les témoins s'allument et comme ils s'allument, ils consomme et la tension rechute et on recommence Du moins pour les poussièrivores (des lettres se sont inversées dans le premier message) que j'ai opérés.
Vu le prix du composant ... je trouve que cela vaut la peine d'essayer.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Concernant les châssis et poutrelles métalliques, en effet si le câble testé longe ceux-ci et qu'il ne sont pas reliés à la terre, ils peuvent se mettre à rayonner. C'est là que la réflexion et la logique interviennent ... on suit un câble pas un châssis.

En principe, mettre à la terre les autres conducteurs d'un même câble doit être suffisant.

Pour la prise de terre ... plus elle est proche de la Terre (sol de la planète planète) et mieux c'est !
Il est possible/probable que le bornier de terre de votre coffret soit relié au piquets de terre par un simple et seul fil donc très peu voire pas soumis à l'induction des câbles véhiculant le secteur. Le résultat est donc bien meilleur qu'au bout d'une allonge de 50m par exemple ou le fil de terre côtoie les fils véhiculant la tension sur 50m. (C'est aussi pour cela qu'en émission/réception on prend une terre indépendante de celle du circuit d'alimentation électrique.)

Je suppose que le fabricant a estimé qu'avec son système de prise de terre mobile le résultat est satisfaisant. Dans les cas très difficiles (résistance de terre élevée) utiliser un meilleur piquet de terre pourrait améliorer les choses. Là on dépasse largement les utilisations domestiques habituelles.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

J'ai dépanné plusieurs fois des poussièrviores terriens de ce genre.
Je ne suis pas sur place et donc il m'est difficile de vous assurer que la panne se situe bien là où je pense.
Que diriez-vous d'une panne où la pièce coûtent moins d' 1€ ?
Il faudra désosser le bestiau ... et peut-être trouver quelqu'un d'habile avec un fer à souder.

Sur les appareils que j'ai dépanné, le coupable situé sur la carte électronique était le condensateur jaune affublé d'une croix rouge. Il suffit de le remplacer.
Attention à ses caractéristiques ! Bien respecter le type : MKP, la tension de service (minimum 275V, 310 étant mieux, classe X2 impérative et bien entendu la valeur de la capacité.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Je ne connais pas ce système.

Une idée ...
Ne serait-ce pas une des touches (arrêt / partiel / total / présence / portail ) qui serait fatiguée et qui resterait enfoncée ou en contact ? On pourrait s'orienter vers celle qui est la plus fréquemment utilisée.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Ceci ne répondra pas à votre question mais une chose m'a vivement interpellé !

Citation :
L'aluminium étant isolant thermiquement....

Quoi ? Comment ? Pas du tout !

L'aluminium est très bon conducteur de la chaleur ou du froid ! Pourquoi donc utiliser ce matériau assez complexe à obtenir (métallurgie de l'aluminium), assez coûteux pour construire les ailettes des condenseurs et évaporateurs ? Ben parce que justement il conduit bien la chaleur/froid, un peu moins bien que le cuivre ... mais comme il est plus léger et moins cher...

A titre de documentation voici quelques valeurs approximatives de conductivité thermique (capacité de transmettre la chaleur/froid) de matières en W/(m x K)* à température de ~25°C :
Air : ~0,024 Très mauvais conducteur de la chaleur/froid. Très bon isolant.
Eau : ~0,6
Acier : ~50
Aluminium : ~225 !
Cuivre : ~380

Glace mais à 0 °C et non 25°C : ~2
*W/(m x K) = unité de mesure = Watt / (mètre x température exprimée en Kelvin)

Sur le podium on trouve :
n°1 : Cuivre
n°2 : Aluminium
n°3 : Acier

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je vais essayer de faire simplement ... il y a de la télécom, de la HF, ... pas toujours facile à (faire) comprendre.

Le traceur de câbles est composé de 2 appareils distincts : un émetteur et un récepteur.

L'émetteur est en fait un émetteur radio transmettant un signal que le récepteur peut interpréter.
Pour qu'un émetteur radio fonctionne correctement il lui faut une bonne mise à la terre.
(Renseignez-vous auprès de radioamateurs ... il vous expliqueront. En plus pour des raisons de foudre et de fort courant HF la terre des émetteurs est indépendante de la terre de l'installation électrique)
L'antenne est ici constituée par le fil/câble que l'on suit ou que l'on veut trouver.

Dans votre manuel, que vous avez bien lu, ( je possède le manuel en anglais et chez moi c'est page 33 chapitre 5 Paramètres techniques) la fréquence d'émission est indiquée : 125 Khz soit bien dans les fréquences radio, un peu en dessous de la gamme des longues ondes. France Inter émettait sur 162 KHz, la BBC sur 198 Khz.

Parenthèse HF :
La propagation des ondes longues "OL" se fait essentiellement sous ce que l'on appelle "onde de sol" c'est à dire que le faisceau hertzien se propage en suivant la courbure de la croûte terrestre. Hé oui ! Il ne va pas en ligne droite.
Fin de la parenthèse.

Lorsqu'il y a plusieurs conducteurs dans un câble et qu'on veut les différentier, un sert d'antenne et les autres sont reliés à la terre de façon à ce que ceux-ci ne rayonnent pas. (vous l'avez évoqué ... induction) De cette façon il est possible de suivre ou de trouver le seul fil qui rayonne.

Même si l'appareil semble fonctionner sans liaison à la terre, il ne fournira pas son rendement maximal de cette façon et comme il n'a pas de potentiel de référence un rayonnement HF venu d'on ne sait où pourrait l'endommager.

Mettre les poutrelles ou châssis métallique à proximité des câbles à la terre n'a pas beaucoup de sens dans la recherche de câbles ... on cherche un câble, pas une poutrelle ou un châssis, c'est le bon sens qui guide. En principe les constructions métalliques sont reliées à la terre.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Ah les alimentations à découpage ...

Quelle belle trouvaille : peu d'espace occupé, peu de poids, puissance convenable, rendement élevé (>75%), ... pleins d'avantages et lorsque ça pète ... il y a des dégâts ! Demandez à Mamigas du forum électroménager qui n'arrête pas d'aider les malheureux dont l'alimentation de la carte de leur lave linge, lave vaisselle ou encore séchoir a lâché.
Quand elles sont bien construites et protégées, cela fonctionne très bien.
J'en ai ici pour preuves des oscilloscopes Philips/Fluke équipés d'alimentation type Fly-back qui fonctionnent depuis + de 30 ans sans jamais lâcher.

Il y a de nombreux types d'alimentation à découpage ( j'en dénombre une bonne douzaine ) mais les plus courantes et qui garantissent une isolation galvanique entre le primaire et le secondaire (elles comportent un petit transformateur HF) sont les Flyback (transfo), Half Forward ( transfo+inductance ) et Forward (transfo+inductance).

Les alimentations pour les lampes halogènes nécessite d'avoir une charge minimale à leur borne pour démarrer. Certaine, à la mise sous tension n'envoie qu'une petite impulsion sur leur sortie, si une charge convenable y est connectée l'alimentation la détecte et démarre, sinon rien ne se passe.

Le "10W-60W" vous indique que pour démarrer l'alimentation a besoin d'une charge de minimum 10W et peut fournir jusqu'à 60W.
Votre ronfleur n'a certainement pas une puissance de 10W, l'alimentation n'a donc pas démarré.
Si vous branchez une lampe halogène sur votre alimentation et que vous placez votre ronfleur en parallèle celui-ci va ronfler

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien chanteur !

J'ai un peu peur de poser mes questions ...

- Sur l'afficheur vous lisez bien 70.0 ? Pas 7.0 ?
- Votre thermostat n'est pas en mode "vacances" (petite valise sur l'afficheur) car dans ce cas la valeur de consigne d'origine est de 7.0 °C

Sinon ... essayez une reconfiguration d'usine ... mais il faudra réintroduire tous vos paramètres.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Puisqu'il n'y a pas d'indication de tension sur le moteur, je valide ce que GL propose. Le mieux serait de disposer d'une alimentation (de laboratoire) à tension réglable pour déterminer celle nécessaire au moteur.
Il faudrait aussi voir comment se fait le changement de vitesse 33tr ou 45tr : système mécanique ( axe et courroie qui voyage ? ) ou changement de tension d'alimentation du moteur.

Pour faire fonctionner correctement la platine il faudra une alimentation en courant continu bien régulée en tension.
Sinon la musique risque d'être ... bizarre.

Encore quelques petites remarques, je pense que le moteur est "japonais" :
- Chez eux et suivant les périodes temporelles les fils rouges ne sont pas toujours reliés au + .
- Certains moteurs de platines sont dotés en interne de quelques composants électroniques et notamment d'une diode de roue libre* connectée anode vers -, cathode vers +. Avant de brancher il est bon de tester. Si vous n'avez pas d'appareil de test, placez une ampoule en série avec le moteur. Si l'ampoule s'éclaire un peu et que le moteur tourne, les polarités sont bonnes, si seule l'ampoule s'illumine, les polarités sont inversées.

* diode qui permet d'éviter les surtensions à l'arrêt du moteur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Juste une piste ... en images :

https://www.youtube.com/watch?v=BYD_H7rdMn8

Désolé pour la langue ! (Je suis polyglotte néerlandais (flamand), français, anglais, allemand et bien entendu ... martien !).
Je crois que ceci peut vous aider, on voit assez bien le trajet des tuyaux.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...

D'après ce que je comprends il ne s'agit pas réellement d'un montage va et vient à l'origine ... pas assez de fils (notamment à l'interrupteur du bas). Les interrupteurs sont montés en série.
Pour une personne seule et à condition de devoir utiliser l'éclairage à chaque montée ou descente de l'escalier cela fonctionne. J'allume pour monter et j'éteins à l'étage. J'allume à l'étage et j'éteins au rdc. Mais si un petit rigolo passe ... c'est fichu !

Hypothèse pour le boitier contenant 3 câbles :
- une arrivée 230V.
- un câble allant aux luminaires.
- un câble allant au deuxième interrupteur.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Vous avez une cartouche filtrante dans le réservoir d'eau ?
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

- Avez-vous essayé de mettre le tuyau de vidange du lave vaisselle dans le tuyau d'évacuation de droite (évier je crois) ?
Si cela fonctionne ... le problème se situe dans l'autre portion.
Cette question est peut-être idiote ... Est-ce dans cette évacuation que vous avez inséré le tuyau d'arrosage ?

- Avez-vous démonté le couvercle du siphon de l'évacuation gauche ? Il se pourrait que ce siphon soit obstrué.
La bassine est déjà en place plus qu'à dévisser le couvercle.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Laurent !

Votre attitude devant cette panne est surprenante ! Vous supposez un problème électrique et vous remplacez le brûleur ?
Branchez une ampoule à la place du brûleur et vérifiez si celle-ci s'éclaire.
Elle s'éclaire ? Problème au niveau du brûleur
Elle ne s'éclaire pas ? Le brûleur n'est pas en cause.
Comme vous ne précisez ni le modèle ni le type de votre chaudière il n'est pas aisé de vous aider !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
Je m'explique, quand je met le commutateur sur chaleur convection (voute et sole) le four reste sur l'indication 60 degrés et je ne peux pas monter plus... quand j'appuie sur le + pour monter la chaleur rien ne se passe.

Bein oui ... des explications mais ce n'est pas clair !

Citation :
quand j'appuie sur le + pour monter la chaleur rien ne se passe

Que cela veut-il dire ? Le bouton + est inopérant ? La valeur affichée ne monte pas au dessus de 60° ? Le four ne chauffe pas ?
Si après votre premier "dépannage" cela a fonctionné, j'irais voir du côté du commutateur : il est possible qu'il y ait des contacts qui ne se ferment que dans la position qui pose problème.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Les problèmes d'oxydations sur les circuits imprimés en électronique ne se résolvent pas toujours simplement : il y a ce qui est visible ... et ce qui ne l'est pas ! L'électronique fonctionne en général avec du courant continu et ... courant continu + eau ( qui n'est pas de l'eau distillée de laboratoire) = électrolyse.

Si l'appareil ne fonctionne plus, ce n'est a priori pas en désoxydant en surface que vous résoudrez le problème.
Sur photo il est fort difficile de juger des dégâts.
Pour donner un petit coup de propre, vous pourriez passer un coup de brosse à dent avec un peu d'alcool isopropylique mais ceci ne devrait pas éliminer la panne.
Personnellement je jetterais un gros coup d’œil au fonctionnement du bouton poussoir. ( test de continuité ou Ohmmètre ). Si suspect, essayer de le remplacer.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

S'agit-il bien de la platine de la photo ci-jointe ?

La sonde CTN a une valeur de ~10 KOhms à 25°C et ~20 KOhms à 0°C.
La valeur que vous mesurez équivaudrait à de la bière bien chaude ! Beuurk

Vous pourriez tenter de remplacer la sonde par une résistance pour tester.
Pourquoi pas 12 KOhms ~assez froid ?

Vous savez certainement que ces machines ne sont pas destinées à refroidir les fûts mais de les garder froid. Il faut refroidir les fûts dans un frigo avant de les installer dans la machine. Le système frigorifique de la machine n'est pas suffisant pour refroidir un fût.
Si la CTN donne une valeur de 1,5 KOhms et donc trop chaud, il est possible que la machine refuse tout simplement de fonctionner.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage mais ...

La conversion d'un gaz à un autre d'un appareil chauffant ne se résume PAS seulement à remplacer un/des gicleurs.
Cette opération doit être effectuée par un homme de l'art.

Pour obtenir une combustion ... il faut un combustible (gaz) et un comburant (oxygène contenu dans l'air).
Les quantités air - gaz sont différentes pour chaque type de gaz et nécessitent donc un réglage précis.

Citation :
elle m'indique Err 501, donc pas de gaz

NON ! Raisonnement erroné ERR 501 ne signifie pas "Pas de gaz" mais bien "PAS DE FLAMME" !
Voir ci-avant, il peut y avoir du gaz et de l'air mais les proportions sont inadéquates et il n'y a pas de combustion.

Ne bricolez pas cela peut être très dangereux pour vous et ceux qui vous entourent !
Faites appel à un professionnel.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Sébastien !

Tout ce que je mets ici est à valider par des avis plus éclairés.
Je me perds un peu avec les KJD22 ... j'en ai vu à 2 pôles (comme sr l'image que j'ai transmise) et d'autres comme le vôtre avec 3 pôles.

Qu'il y ait 3 pôles ou 2 comme le KJD6 à remplacer n'en comporte que 2 cela ne pose pas de problème.
Le câblage que j'ai indiqué devrait fonctionner.

Après montage, bien tester que machine en marche, lorsque le courant est coupé en amont puis remis que la machine ne redémarre pas sans que l'on ait à nouveau poussé sur le bouton marche.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Sébastien !

Attendez d'autres avis plus éclairés mais voici ce que je pense ...

La fonction du KJD22 est identique à celle du KJD6 : Interrupteur ON / OFF avec déclenchement par minimum de tension (coupure de courant, débranchement accidentel, déclenchement de disjoncteur, ...)
empêchant une remise en marche de la machine sans intervention..
Le KJD22 comporte un couvercle masquant le bouton de mise en marche et un bouton d'arrêt coup de poing. Le KJD6 comporte 2 contacts, le KJD22 en comporte 3.

Il convient de vérifier le courant ( intensité en Ampères ) que les contacts peuvent laisser passer et la puissance de l'appareil que l'interrupteur magnétique commande.
D'après ce que j'ai trouvé les contacts du KJD22 permettent le passage d'un courant plus élevé que ceux du KJD6 => pas de problème.

Le câblage se fait simplement :
- les 2 fils arrivant en "IN" du KJD6 ( arrivée du courant ) vont en "IN" du KJD22 (bornes 1 & 3)
- les 2 fils partant du "OUT" du KJD6 vont en "OUT" du KJD22 (bornes 2 & 4)

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrienne ! (Anne-Sophie peut-être ? )

Dans un mode d'emploi de la marque j'ai trouvé ceci :
"Pour désactiver le verrouillage :
– Effleurez d'abord simultanément la touche Marche et la sécurité-enfants.
– Effleurez pendant 5 secondes la touche pour la désactivation de la sécurité-enfants située sous la diode sécurité-enfants.
Les témoins lumineux cessent alors de clignoter. La table de cuisson est de nouveau pleinement opérationnelle."

Si cela ne fonctionnait pas, j'essaierais de couper le courant sur la taque (disjoncteur) pendant quelques minutes puis réessayer.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste !

La résolution du problème où qu'il se manifeste semble s'effectuer en modifiant le réglage du réducteur de pression ...
Ne serait-ce pas ce réducteur qui est défectueux et se bloque ?
Avez-vous un manomètre en aval de ce réducteur ? Sinon en placer un pour vérifier.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien CMT !
Merci pour les informations.

Les règlements sont les règlements ...
Un autre règlement : code de la route !
"Il n’existe pas de réglementation spécifique en matière de limitation de vitesse sur les routes verglacées ou enneigées hormis celle imposant une vitesse maximale de 50 km/h si la visibilité est inférieure à 50 m (en cas de chute de neige par exemple)."
Neige au sol ou verglas ... pas de précipitations ... bonne visibilité ... 130km/h sur l'autoroute zou et tirez-vous j'arrive !

On a le droit de protéger sa vie et celle de ses proches, non ?
Bon dimanche.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens Michaelnathan et CMT !

Juste pour les informations parce-que pour moi la situation est ... nébuleuse ...

- Le radiateur électrique est fixé au mur presqu'au dessus de la baignoire ... en fait il surplombe la margelle.
(grille noire sur le dessin).
- Le boitier de raccordement semble être situé à 10-20 cm de la margelle en hauteur et donc peut être atteint sans difficultés par les mains d'une personne dans la baignoire (croix rouge sur le dessin).
- La commande du thermostat est accessible par une personne dans la baignoire.

Ce que je pense ... et peut-être cela est-il faux ... mea culpa :
Tout semble se situer en volume 1 où il n'est pas question d'installer ce genre d'équipement.
(Si on part du principe que le volume 1 se termine au bord de l'élément baignoire et non au bord de l'évidement de celle-ci, ce qui est le cas sur les images trouvées).

Personnellement, je trouve la situation présentée dangereuse même si elle peut être aux normes.
L'étanchéité de raccords électriques en milieu domestique est quelque chose d'assez ... utopique.
Surtout dans les salles d'eau où il n'y a pas seulement de l'eau liquide mais aussi de l'eau sous forme de gaz : vapeur beaucoup plus "pénétrante".
Combien de fois ne voit-on pas des prises dé-scellées des murs ? Les matériaux vieillissent mal et peuvent se dégrader, devenir cassants. Qui dit que jamais un produit de nettoyage (anticalcaire ou autre) n'entrera en contact avec le câble ou le boitier de raccordement ? Le thermostat du radiateur ainsi que son boitier sont-il bien étanches et le resteront-ils ?

Je placerais le sèche-serviette ainsi que son raccordement électrique à au moins 60 cm du bord de l'élément baignoire. L'idée est que depuis la baignoire assis ou debout on ne puisse pas atteindre de matériel électrique avec les mains.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Postulat martien si pas de barbecue visible ... condensateur MKP ISKRA 1,5µF 275V X2 naze ... Condensateur chimique bleu atteint d'obésité ...

Mais ce ne sont que des postulats bien sûr ... à vérifier ! quoique l'obésité du condensateur chimique est bien visible.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Marc !

Votre thermostat comporte plusieurs contacts :
- 2 contacts " thermostat"
- 1 contact "sécurité surchauffe"

Signification des indications T115 16A 250 V~ :
T115 : température de déclenchement de la sécurité de surchauffe 115 °C
16A : intensité nominale supportée par les contacts du thermostat
250V~ : tension de fonctionnement maximale : 250 Volts courant alternatif.

Vos n'avez pas de groupe de sécurité "classique" peut-être votre valve rouge est-elle une soupape de sécurité et comporte t'elle un clapet antiretour ??? A investiguer !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Une charge d'accumulateur se fait en faisant circuler un courant (en ampères) dans celui-ci.
Les éléments d'accumulateurs NiMh se chargent à courant constant et étant donné la résistance interne des accus NiMh, une tension de 1,6V à ses bornes est nécessaire pour les charger complètement.
Il y a donc bel et bien un dispositif de régulation électronique pour :
- réguler et maintenir constant la valeur du courant de charge.
- maintenir la tension aux bornes des éléments d'accumulateur <= 1,6 V pendant la charge.

La charge "normale" de ces accumulateur se fait en faisant circuler un courant de 1/10 de la capacité de l'accumulateur : accu de 100mAh = courant de charge de 10mA.
D'autres modes de charge sont disponibles : charges rapides, extra-rapides, continues, ... mais celles-ci requièrent d'autres précautions dont la vérification de la température.

Pourquoi 9V dans votre cas ?
4 accumulateurs à charger = 4 x 1,6 V = 6,4 V
Et les 2,6 V ? C'est la chute de tension dans le système de régulation courant/tension.

Je joins le mode d'emploi de l'appareil où en p3 du manuel est expliquée l'utilité du connecteur de charge.

Cordialement, Martien-071
Motorola TLKR T80