Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Le message "init" apparaît lorsque l'on vient de placer des piles dans l'appareil ... le temps de la synchronisation avec la chaudière et le rapatriement des données. Voir p3 de la notice jointe.
Si avec un autre "thermostat" le problème persiste, on peut penser à un problème au niveau de la chaudière (plantage). Je propose donc de simplement couper le courant sur la chaudière pendant quelques temps (comptez 1 grosse minute, 5 pour être sûr) puis de le remettre. Ceci devrait réinitialiser le bidule.

Cordialement, Martien-071
Commande à distance CDC 2

Bonjour les Terriens !

Les services de renseignements martiens m'ont transmis un "Service Manual" pour le HKTS ...

Je le joins à ce message.

Si l'appareil s'allume (led) mais qu'aucun son n'est produit dans le haut-parleur, en première approche ...
- Vérifier que toutes les connexions sont bonnes, connecteurs fermement enfoncé, pas de fil libre ...
- Je testerais la résistance de la bobine du haut-parleur. Il est donné pour 4 Ohms à 1kHz donc une valeur plus basse mais non nulle en courant continu est normale.
- Je vérifierais la présence de la tension de 48V DC, tension alimentant l'amplificateur de puissance. Voir p13 du manuel (CN1)
- Si pas de 48V ... vérifier les diodes D8 , prendre la tension avant et après la bobine L2 (GL n'aime pas quand on dit "self" ). Si tension avant OK et pas après => bobine HS.

Cordialement.
Martien-071

harman kardon hkts200 230 hkts210 230 sub.pdf

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...
J'ai noté que GL évoquait de l'abrasif pour nettoyer les contacts. Je n'ai rien contre quand c'est bien effectué.

J'ai vu nettoyer des contacts à la toile émeri, à la lime ordinaire (il existe des limes extra fines pour ce genre de travail) par des personnes peu adroites et j'ai constaté des rayures sur les contacts.
Oui cela fonctionne mais dans le cas d'un nettoyage maladroit les surfaces rayées en contact ne sont plus optimales non seulement au niveau de leur état de surface mais aussi de la surface (aire) de contact.
Il arrive aussi qu'en grattant on endommage la couche du contact ayant reçu un traitement de surface spécial.
L'oxydation reprend son œuvre ou le contact n'est pas franc et des petits arcs se produisent => les problèmes reviennent rapidement.

Une astuce à la martienne : la gomme d'écolier ! Oui oui, celle avec une extrémité rouge et une extrémité bleue.
On commence avec l'extrémité rouge et si le résultat n'est pas concluant, on passe à l'extrémité bleue.
L'avantage est d'avoir un abrasif assez doux qui permet de retirer ce qui est moins dur que la matière dont le contact est constitué donc de retirer uniquement la couche ou les éléments parasites.
Bien entendu il faut que les contacts soient suffisamment accessibles ou démontés.

Pour certaines applications, comme abrasifs doux, j'utilise aussi le dentifrice et le polish pour carrosserie (bien nettoyer et dégraisser après).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

D'après ce que j'ai :

F1 : 2 A lent
F2 : 1 A lent
F3 : 1,6 A lent
F4 : 1,6 A lent
F5 : 1 A lent
F6 : 1 A lent
FS1 (transmetteur) : 315 mA lent

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien / Terrienne,

Citation :
avec précisions

Citation :
C'est nettement mieux et plus efficace.

Bein voilà ! Précisions... Parce-que... "frigo américain Ariston", c'est vague !
Il a certainement un petit nom ce frigo ou une référence...
Une petite photo de la plaque signalétique ou éventuellement une photo de l'engin si vous ne trouvez pas la plaque.
Avec ces renseignements peut-être y aurait-il possibilité de vous aider.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas chauffagiste mais électronicien.
Je ne connais pas non plus la carte LMU34.

J'ai parcouru la solution pour la LMU64, comme vous.

Le composant LM324 est un quadruple ampli opérationnel de base (pas de réglage d'offset intégré notamment) très costaud. Dans des circonstances d'utilisation normales il est peu probable qu'il soit en cause.

Le condensateur C203 semble être une capacité destinée à stabiliser une basse tension d'alimentation (peut-être du LM324).

Le condensateur C209, MKP, valeur en nF (nano Farad) de Classe X2 Attention ceci est très important !
Contrairement à ce que fait le gaillard dans la vidéo pour la carte LMU64, on ne remplace pas un X2 par n'importe quoi... on remplace par un X2 !
C'est une question de sécurité ! Pour la machine, pour vous et pour votre habitation !

Les condensateurs X2 sont dits auto-réparants et lorsqu'un arc se produit à l'intérieur, une couche d'oxyde de métal non conducteur se forme et le composant continue à remplir son rôle.
Après plusieurs arcs il ne fonctionne plus correctement, soit ! MAIS contrairement à un autre type il n'explose pas, ne brûle pas, ne tire pas brutalement sa révérence en foutant le feu à la cambuse !

Les pics de tensions qui surviennent sur le secteur "fatiguent" ces condensateurs et provoquent des arcs internes ==> ils se détruisent petit à petit et leur capacité (en Farad) diminue (c'est pour cela que je préfère 310V au lieu de 275V ... voir ci-après).

J'ai vu une photo de la carte LMU34 ... le condensateur n'est pas difficile à identifier. Sur la photo : parallélépipède rectangle de teinte grise. Les caractéristiques sont écrites sur une des 2 grandes faces.

Au risque de me répéter les choses les plus importantes concernant ce condensateur sont :
- MKP (polypropylène),
- Classe X2 impérativement
- Tension de service (au moins 275V, 310V est mieux)
- Valeur en nF (nano Farad).

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Rectification la diode 3A n'a pas la la référence 1N5407 mais 1N5408 : 6A 1000V de tension inverse.
Une diode 6A6 elle tient 6A et 1000V de tension inverse avec une tension de seuil de 0,6 - 0,7 V.

La solution de l'inverseur bipolaire est très bonne et pourrait mieux résister à d'éventuelles surcharges que la diode. Si l'encombrement le permet, remplacer l'existant par un modèle bipolaire et effectuer le câblage qui convient (il ne serait pas monté en "bipolaire").

Exemple : https://www.conrad.fr/p/interrupteur-a-levier-2-x-offon-apem-641h2-250-vac-15-a-a-accrochage-1-pcs-700623

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Votre montage à diode fonctionnera. Il y aura une petite (?) chute de tension dans la diode (tension de seuil).
Si vous prenez une diode silicium du type 1N5407, vous aurez droit à maximum 3A et la chute de tension (tension de seuil de la diode) sera de l'ordre de 0,6 - 0,7V.
Ne pas oublier que s'il y a chute de tension il y aura aussi effet joule 0,7 x 3 = 2,1 W à dissiper. Il faudra donc laisser une certaine ventilation pour la diode.
Il serait souhaitable de placer un fusible de 2,5A pour ce circuit.

Cordialement.
Martien-071

Re-bonjour les Terriens !

Je reviens car je viens de relire le texte de la question !

Citation :
Tout fonctionnait correctement jusqu'à ce que je décide d'installer des robinets Thermostatiques au lieu de mes vieux robinets.

==> Problème de débit Installation thermosiphon et sans doute absence de circulateur.

Première chose : Vérifier s'il y a un circulateur et s'il y en a un ... qu'il tourne !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

A voir le modèle de chaudière (ancienne charbon convertie au fuel) on peut imaginer le type d'installation de radiateur (lignes en thermosiphon), vannes (robinet) et au niveau du retour simples coudes en acier.
Pas de réglage possible au niveau des coudes. Ces installations ne prévoyaient pas de régulation.

Le vase d'expansion à pression atmosphérique présent ou pas avec trop-plein vers les gouttières est un système qui date et qui explique pourquoi la pression ne monte pas au manomètre (anciennement on montait des "manomètres" gradués en m de hauteur d'eau. 1bar <=> 10m de colonne d'eau).

Comme il s'agit très certainement d'une installation en thermosiphon ...

Vérifier qu'il y a un circulateur !

Le système fonctionne peut-être toujours en thermosiphon et les problèmes rencontrés viennent peut-être des variations de débit que l'ouverture et fermeture des vannes thermostatiques engendrent.

Y a-t'il un thermostat quelque part ?

Sur la chaudière, on a remplacé le thermomètre par un aquastat => réglage/régulation sommaire de la température d'eau de chaudière.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Pas beaucoup d'idées ...

Il faudrait trouver le schéma électrique du véhicule d'où proviennent ces vérins.

Première idée ... 6 fils et on suppose un "vérin double effet" :
- Alimentation + 12V
- Masse

- commande sortie
- commande rentrée

- fin de course "sorti"
- fin de course "rentré".

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrienne Delphine !
Journée " Porte Ouverte" !

Rien de bien grave, enfin je pense ...

La charnière s'est repositionnée en fermeture.
Prendre une bonne pince, saisir fermement sur les 2 faces accessibles et tirer de façon à la mettre dans la même position que l'autre.
Il faudra sans doute tirer assez fort (il faut vaincre la force du ressort qui maintient la porte bien fermée).

Bon travail !
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

@GL :
Je ne suis pas vraiment multilingue ... flamand, néerlandais, anglais, français (enfin j'essaie).
Je ne connais absolument pas le turc. J'ai pensé à du turc puisque le fabricant est de nationalité turque.

Pour le "çKIS" Google traduction donne "en dehors"... mais il faut le "ç".
Le "GIRS" Google ne donne pas de traduction.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien !
Je suis loin d'être un spécialiste en moteur.

Éléments de réponse (?)
Le fabricant "Volt Elektrik" est d'origine turque ... donc la plaque est écrite en turc.
220V, vous l'avez compris ... tension d'alimentation.
14 A, intensité nominale du moteur (Intensité à pleine charge sans surcharge !)
"GIRS" doit vouloir dire quelque chose en turc mais quoi ?
"çKIS" signifie selon Google : "en dehors", cette puissance est donnée en kW j'en déduis une puissance mécanique (et non électrique) : la puissance au niveau de l'arbre.

Si on prend la puissance "GIRS", qu'on la multiplie par le rendement "Verim" on obtient la puissance çkis :
2,78 kW x 0,79 = 2,1969 kW ~2,2kW

Puissance utile (arbre) = Puissance absorbée x Rendement
=> la puissance "GIRS" est la puissance absorbée du moteur.

Ce ne sont peut-être que des délires de martiens ... A confirmer par les spécialistes.

Cordialement.
Martien-071

Oups en voyant la référence, je pense que c'est en effet un modèle No-Frost : NFLX

Bonjour Terrien,

Vous avez laissé la porte du réfrigérateur ouverte pour le nettoyer.
L'alarme a fonctionné, donc vous n'avez pas coupé le courant sur l'appareil Pas bien ...

Pendant le nettoyage l'appareil a peut-être continué à essayer (porte ouverte) de produire du froid.
L'appareil est-il de type No-Frost ? ou froid ventilé ?

Si oui, il y a fort à parier que l'évaporateur (radiateur de froid) se soit transformé en un bloc de glace (la condensation s'y est transformée en glace). Le radiateur ne remplit plus son rôle puisque bouché et le pauvre ventilateur souffle sur le glaçon qui ne laisse pas passer le moindre flux d'air.
Le système de dégivrage automatique ne fonctionne pas pendant un temps suffisant que pour tout faire fondre et... conclusion : Le frigo ne refroidit plus !

Solution :
- Préparez raclettes, serpillières, ...
- Débranchez le frigo du secteur (à la prise !)
- Videz l'appareil de tout ce qui pourrait s'y trouver.
- Laissez la porte de l'appareil grande ouverte.
- Laissez l'appareil "reposer" pendant ... peut-être une journée, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau qui coule (le gros glaçon aura fondu).
- Si vous pouvez, allez voir si le petit réservoir placé au dessus du compresseur/moteur à l'arrière ne déborde pas.
Si oui, videz-le.
- Bien sécher.
- Ensuite remettre sous tension avec la porte fermée.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Pas tout jeune le bidule ...

Les Services de Renseignements Martiens m'ont fourni un document qui bien qu'en piètre qualité et dans une langue d'outre-mer peut néanmoins peut-être vous aider.
Je joins ce document.

Cordialement, Martien-071

Honeywell AQ6000

Bonjour Terrien !

Vous avez dit que pour la douille ça allait. Il faut donc l'ouvrir et raccorder les 2 fils aux bornes, il est habituel de connecter le fil marron à la borne du plot central de l'ampoule et le fil bleu à l'autre borne (Pour respecter des conventions).

Côté fiche vous dites avoir 3 broches ... 2 pour l'alimentation et une pour la liaison à la terre.
Je suppose que vous avez donc (enfin quand vous l'aurez retrouvée ) quelque chose qui ressemble à la fiche 1 de la photo que je joins.
Si c'est le cas, il vous faut raccorder les 2 fils venant de la douille aux deux bornes extrêmes de la fiche (il n'y a rien qui vient sur celle du centre). Fiche avec la broche de terre vers le bas, côté connexion, il est habituel de connecter le fil bleu du côté droit et le fil marron du côté gauche (Pour respecter des conventions).

Pensez à serrer la vis de la borne non utilisée afin que dans le futur elle ne se libère et provoque des ennuis.
Bon travail !

Cordialement,
Martien-071

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@ VETC, Mario :

Attention ! sur un des schémas du manuel le Q11 est relié à la phase L, comme la plupart des thermostats ont un contact inverseur ( 2 directions ) j'en ai déduit que le Q11 était le commun.

En principe les schémas électriques sont établis contacts au repos ... mais quel est le repos pour un thermostat ? Je supposais positionné au minimum. Ici il semble que la charge ( je suppose chauffage ) est placée sur le Q14.

Avec un bon multimètre, cela doit être très facile d'identifier les contacts... ou bien on essaie ! Ici il n'y a pas de danger ( tant que l'on reste sur Q11, Q12 et Q14 et qu'il n'y a pas de liaison avec L ou N ), les seules choses qui peut se produire sont :
- ça fonctionne, le chauffage fonctionne quand on augmente la consigne au thermostat, youpie !
- ça ne fonctionne pas du tout.
- le chauffage fonctionne quand on diminue la température au thermostat.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

C'est quoi un rl-619d2 ? Pas de marque, pas de description ... juste platine ... platine tourne-disque ? Aucune précision, on doit sucer son pouce !
Les martiens connaissent les R2D2.

Bon après plusieurs recherches, je suppose qu'il s'agit d'un module portier de marque chinoise RL équipé d'une caméra et qui fonctionne avec le protocole TCP/TP ... là tout est dit !
Protocole TCP/TP donc il s'agit d'un appareil relié à un réseau informatique et toute la gestion se fait dans une unité centrale où tourne un logiciel de gestion. Les codes y sont donc entrés et enregistrés par la personne qui y a accès donc l'administrateur du réseau. C'est donc cette personne qu'il s'agit de contacter.

Cordialement,
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Rien de très compliqué ...
Au niveau de la chaudière voir le document joint figure 23 !
Retirez le pont entre Lr & Ls et connectez les 2 fils qui vont au contact du thermostat. (Q11 et Q14)

Sur le thermostat : Enlevez ou ne mettez pas le pont 1 entre L et Q11
Connectez les deux fils venant de la chaudière à Q11 et Q14.
Connectez les fils L et N au secteur 230V (normalement le thermostat est connecté au même circuit que la chaudière).

Cordialement, Martien-071

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Branchement électrique chaudière

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage mais ai œuvré pendant 2 grosses dizaines d'année dans le domaine de l'instrumentation et régulation.

Arrêter le circulateur plus tôt n'est pas une bonne solution et n'est peut-être pas possible, un système thermique a de l'inertie et une chaudière aussi : on arrête le feu et contrairement à ce que l'on pourrait croire la température s'élève encore pendant quelques instants ... Les 10 minutes de fonctionnement du circulateur permettent à la chaudière d'éviter cette surchauffe. C'est d'autant plus utile que votre chaudière est surdimensionnée.

Votre thermostat fonctionne en tout-ou-rien, ce n'est pas à proprement dit une régulation : on enclenche le chauffage à 100% quand la température est inférieure à la consigne posée et on déclenche lorsque la température de consigne est atteinte. 0,7° d'écart n'est ni étonnant, ni dramatique.
Une régulation digne de ce nom va enclencher le chauffage en cas de température inférieure à la consigne et va réguler la chauffe (%) de manière à approcher voire atteindre la consigne. Un régulateur de type PID permettra d'atteindre le plus rapidement possible la température de consigne mais dans ce cas il faudra admettre un dépassement de la valeur de consigne, ensuite la température s'enroulera en oscillant légèrement autour de la valeur de consigne.

Pour pallier au problème que vous évoquez, il est possible d'étalonner le thermomètre du thermostat et de "décaler" les valeurs de température (consignes ou mesure). Voir p26 du manuel joint.

Cordialement,
Martien-071

ramses 811 812 831 832 top2.pdf

Bonjour Terrien !

Pas question de LK10.
Branchez d'abord la batterie et ensuite l'alimentation secteur. (p21 du manuel)
On peut installer 4 clavier sur une Honeywell Galaxy Flex 50. (p11 du manuel)

Cordialement,
Martien-071

Flex install r0313-f

Bonjour Terrien !

Pour moi, pas d'inquiétude à avoir.
Une pression à froid habituelle se situe vers les 1,5 bars (chez vous elle est peut-être plus haute, lorsque l'eau chauffe elle se dilate, comme le circuit est fermé la pression augmente).
La plupart des soupapes de sécurité sont tarées à 3 bars.
Si la pression augmente rapidement il est possible qu'il y ait un problème au niveau du vase d'expansion ... Contrepression inadaptée, membrane crevée.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Il s'agit peut-être d'une chaudière de marque Chaffoteaux et de modèle INOA ... mais INOA quoi ? 24 ? 25 ? quelles lettres additionnelles ?

L'erreur 1P2 semble être un problème de circulation d'eau. Comme c'est au redémarrage, si la pression d'eau dans le circuit est correcte ~1,5 bar, on peut supposer que c'est le circulateur/pompe qui ne fonctionne pas. Il est sans doute grippé ou gommé suite à l'arrêt. Il s'agirait donc de le décaler.
En général, il suffit de dévisser la grosse vis sur le circulateur, un peu d'eau peut couler ... Introduire un tournevis plat 4-5mm et faire tourner la roue quelques tours, puis remettre la grosse vis et redémarrer la chaudière.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

J'ai peur de ne pas tout bien comprendre ...
Pourriez-vous envoyer quelques photos de l'application et du matériel dont vous disposez ?
Merci.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je n'ai que parcouru le "service manual" du MX 750* (qui me semble fort similaire) et je pense que ce n'est pas chose facile de séparer les éléments : je pense que le µC contrôle la présence des éléments (Clock, Data in, Data out).

Je n'ai pas plus regardé le manuel car assez difficile à lire ... ils ont séparé le démontage, les schéma de principe, ... bref tout semble mélangé !

J'ai tenté de joindre le manuel à ce message en qualité réduite pour que le serveur l'accepte et il ne l'accepte pas ! un peu plus de 6MB (la version d'origine fait + de 24MB).
Si vous le désirez, demandez-le moi ! Nous essaierons de trouver un moyen de transmission.
Cordialement.

Martien-071

Bonjour Terrien !

Le bruit fait penser à un appareil électromagnétique relié au secteur 50Hz ou fonctionnant en courant alternatif.

Cela vient-il des électrovannes du bloc gaz ? d'un éventuel transformateur d'allumage ? (mais alors il devrait cesser peu après l'allumage).

Un morceau de tuyau d'une cinquantaine de centimètres (genre gaine d'installation pour câble électrique ou morceau de tuyau d'arrosage...) dont une extrémité est placée dans le pavillon de l'oreille et l'autre que l'on dirige vers les éléments de la chaudière pourrait aider à définir la provenance du bruit (Stéthoscope maison).

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrienne Claudine,

Lors du nettoyage, n'auriez-vous pas manipulé les petits cliquets dans les charnières qui permettent de décrocher la porte ? (C sur l'image jointe) Ceux-ci ne sont peut-être pas dans la bonne position et empêchent une fermeture correcte.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les terriens !

Attention ! J'ai dit :

Citation :
Il est possible que le condensateur de déphasage du moteur soit défectueux.
Dans ce cas le moteur peut "grogner" mais ne tourne pas.

Mais il n'y a rien de certain, c'est une possibilité au niveau électrique et c'est un élément facile à changer et pas trop coûteux (par rapport à un groupe moteur ou un ensemble complet)
Il est aussi possible de mesurer la capacité du composant (utilisation d'un capacimètre ou d'un multimètre comportant cette fonction).
Il reste tous les problèmes mécaniques possibles.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Fred !

Que votre cumulus s'enclenche à chaque fois qu'une tranche horaire d'heure creuse est disponible est peut-être normal. Quelque soit l'isolant utilisé pour le cumulus des pertes calorifiques existent et il faut les compenser.

Concernant votre schéma ... pas si mal mais pas parfait ! - Je ne suis pas spécialiste -
Il y a cependant deux choses :
- Le contact de J/N interrompt aussi l'alimentation du programmateur non alimenté il ne fonctionnera pas !
Je propose une correction de votre schéma.
- On préfère le deuxième schéma (emprunté à la réponse de la question 1353 de ce même forum).
Dans celui-ci on protège le programmateur et le contacteur par un disjoncteur de 2A plus adapté à la situation et ceci permet de bien séparer la partie "commande" de la partie "puissance".
Cordialement,
Martien-071

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Bonjour Terrien,

Il est possible que le condensateur de déphasage du moteur soit défectueux (voir l'illustration du groupe moteur).
Dans ce cas le moteur peut "grogner" mais ne tourne pas.
C'est une pièce facile à remplacer mais pour laquelle il faut faire attention aux caractéristiques inscrites dessus et surtout la Valeur en µF et la tension de service.

Je joins l'éclaté du moteur et une photo du groupe moteur.
Cordialement, Martien-071
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Bonjour Terrien Fred !

Alimentation en haut ... OK.
Charge entre 1 et N.
Pour le L1, c'est le "commun" des contacts NO / NF disponibles respectivement entre 2 &1 et entre 2 & 3.
Vous devez donc relier le L1 (borne 2) à la phase du secteur.

Vous ne dites rien de l'utilisation du programmateur. Lors de l'utilisation de ce genre d'appareil il est recommandé de placer un relais de puissance. Voir de nombreux schéma sur ce même forum.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien / Terrienne !
Vous disposez d'un thermostat programmable.

Il y a 5 "modes de fonctionnement" :
- Veille : le système de chauffage est totalement arrêté.
- Hors gel : le chauffage maintient une température minimum pour éviter le gel.
- Température réduite
- Confort
- Auto

Il y a 3 températures possibles pour 3 modes de fonctionnement :
- Hors gel (cristal de glace) - vacances, absence prolongée.
- Température réduite (la lune) - en général pour la nuit ou les périodes où l'on est absent.
- Confort ( soleil ) - pour le jour où les périodes où l'on est présent.
Celles-ci sont à ajuster voir p4 du manuel que vous avez fourni.

Si vous sélectionnez le mode "confort" la température que vous avez indiquée pour le mode confort sera régulée.
Si vous sélectionnez le mode "température réduite", c'est la température de ce mode qui sera régulée.

Le mode AUTO correspond à la mise en service d'un programme de chauffage.
Vous pouvez ainsi par exemple programmer que le chauffage se mettra en mode "confort" le matin de 6h à 8h et de 18h à 22h le lundi, de 10h à 12h et de 16h à 23h le jeudi ....

Il s'agit dans un premier temps de bien introduire les 2 températures : "Réduite" et "Confort".

Le problème que vous évoquez ... de 19° à 24,5° est certainement du au fait que vous étiez en mode auto, que la température "confort" ou "température réduite" est sur 24,5°.
Vous avez "forcé" la température du mode à une autre valeur ... pas de problème c'est prévu.
Le thermostat a suivi le programme (mode auto) et à l'heure programmée est passé en mode "confort" ou "température réduite" et a repris les températures programmées pour ces modes.
J'espère avoir été clair.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Il est vrai qu'avec une référence plus complète, c'est à dire avec lettres et chiffres permettrait de mieux cibler l'appareil.

Les services de renseignements martiens transmettent un manuel de service pour un appareil de type TRKE 6962, peut-être est-ce celui-ci ? (Bauknecht fait partie du groupe Whirlpool).

Cordialement, Martien-071

Services TRKE 6962

Bonjour Terrien(s) Terrienne(s)

Je pense qu'il s'agit d'une chaudière Chappée Aquarelle Kalina ... mais quel modèle ???

Pour mieux comprendre et aider, quelques précisions et/ou photographies seraient bienvenues.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien / Terrienne !

Les services de renseignements martiens ont transmis une documentation dans la langue terrienne d'origine du constructeur de ces contacts.

Ce sont des contacts normalement fermés quand l'aimant est à proximité et donc qui s'ouvre lorsque l'aimant est écarté. A priori ils sont utilisables sur un système de détection d'intrusion (pas vérifié la certification ni le grade) et peuvent le cas échéant être montés en série.

Cordialement,
Martien-071

Bosch EMK 46 Z

Bonjour Terrien !

Dans le document joint, p12, deux solutions :
- pilotage du circulateur par le thermostat bornes 9 et 10.
- pilotage du brûleur par le thermostat bornes 11 et 12.

Cordialement, Martien-071

Chaudière Optima Pack 3025 V

Bonjour les Terriens !

Nouvelle transmission des services de renseignements martiens :
Documents concernant l'installation de la chaudière.

Cordialement,
Martien-071

notice utilisation initia duo hte chappee.pdf
panorama initia duo hte 3.25 3.33.pdf

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...

Les services de renseignements martiens peuvent fournir la notice de l'engin désigné ...
Cordialement, Martien-071

Notice thermostat Emolife

@GL
Bonjour.

Oui en effet la résistance de 288 ohms est cette du filament incandescent ... A l'allumage on est beaucoup plus bas.

Je voulais attirer l'attention sur le fait que l'ampoule ne fait pas toujours que griller lors de fortes surtensions (~90 fois ici) et qu'il ne faut pas dédramatiser la chose.

Bon dimanche.
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Citation :
mes ampoules 24 V auraient cramées, ce n'est pas un drame !

Je pensais à la sécurité des personnes et accessoirement à la protection de la platine.

Juste un triste souvenir de martien :
Un collègue de travail en incapacité de longue durée pour s'être trompé d'ampoule et avoir vissé une ampoule de baladeuse E27 24V 60W à la place d'un modèle 220/230V. Le travail s'effectuait sous tension il est vrai.
L'ampoule lui a éclaté dans la main : peau déchirée, débris de verre, et brûlure. Il en garde un sérieux souvenir et les séquelles se chargent de le lui rappeler (il ne peut plus serrer un objet).
Mais ce n'est pas un drame, bien sûr !

Oui il tenait l'ampoule dans la main ... sinon que ce serait-il passé ? des débris de verre projetés sur le visage, dans les yeux peut-être ?

Grande parenthèse.
Soit une petite ampoule BA9 24V 2W ==> résistance du filament ~288 Ohms
On inflige du 230V à cette malheureuse et le filament doit pouvoir délivrer ~184 W en un très court instant !
Soit 90 fois la puissance pour laquelle elle est conçue.
On a une puissance pendant un certain temps ==> on a de l'énergie... une telle énergie dissipée dans un petit globe de verre ... Le filament se vaporise ... les supports de filaments peuvent se courber sous l'effet de la chaleur et se mettre en contact => court-circuit => courant colossal et boum possible ! Ou des arcs sont tirés, ionisation et boum possible !

Ce n'est pas si anodin. Fermons la grande parenthèse.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage, je viens de parcourir la notice que je joins à ce message.

Quelques idées ...
Une erreur/défaut est signalé par une led clignotante, chez vous elle est fixe. Le 30 que vous voyez ne serait pas la valeur minimum de l'eau de chauffage ?

Questions idiotes mais ... sait-on jamais :
- Avez-vous un thermostat ?
- Ce thermostat fonctionne-t'il sur piles ? Les piles ne sont-elles pas épuisées ?

Cordialement, Martien-071

Notice chaudière Centora

Bonjour Terrien !

D'après les services de renseignements martiens il doit s'agir d'une platine de commande de portail de marque FAAC et de modèle 452 (MPS).

Comment allez-vous Terrien ? Toujours en vie ?
Je m'inquiète un peu pour vous ... car j'ai vu votre montage de test et

Aie aie aie, tant mieux si rien ne s'est passé !
Des ampoules 24V sur du 230V ça déménage, c'est sûr !

Hé oui ... le bornier des moteurs, sur lequel sont connectés l'alimentation électrique et le départ pour la lampe de signalisation véhicule du 230 V pas du 24 V !
Le transformateur est bien trop petit en taille et certainement en puissance pour alimenter autre chose que la logique de commande, certainement pas les moteurs !

Les caractéristiques techniques disent : puissance maxi des moteurs 800 W ! Un transformateur 230V / 24V délivrant une telle puissance pèse dans les 10-15 kg !

Pour refaire des tests, placez plutôt de bonne vieilles ampoules en 230V.
Je joins la documentation.

Cordialement, Martien-071

Platine électronique 452 MPS

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...
Concernant les caractéristiques du condensateur outre la tension de service il y a une chose vraiment impérative : le X2.

Si vous commandez la pièce d'origine ... pas de problème.
Si vous vous fournissez auprès d'un vendeur de composants :
ce condensateur doit être absolument de classe X2 et avoir une tension de service de minimum 275VAC (310V seraient mieux avec les 230V fournis et les pics reçus).
X2 désigne des condensateurs auto-cicatrisant/auto-réparant : Si un arc est tiré à l'intérieur du composant, la couche d'oxyde produit est isolante et permet au condensateur de continuer à remplir son rôle (la valeur de la capacité varie un peu mais la continuité de fonctionnement est assurée. Ils supportent ainsi quelques claquages).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

(Nono ... le petit robot, l'ami d'Ulysse ? https://www.youtube.com/watch?v=N2Jaigu4Ouk

Pour changer les batteries, que ce soit celle de la centrale ou celle du clavier, il faut entrer en mode "installateur" pour éviter le déclenchement par sabotage. Pas de perte de programmation.

Pour les procédures, voir les documents joints. Pour la centrale p32 du pdf, 34 du manuel.

Cordialement, Martien-071

Clavier Daitem 686-21F
Alarme Daitem Odyssée

Bonjour Terrien !

30 cm entre émetteur et récepteur radio est fort peu (l'oscillateur de l'émetteur peut gêner la réception), essayer en augmentant la distance +/- 1m.

Réessayez de relier les 2 appareils.
Pendant la configuration le led du récepteur clignote, en fonctionnement normal elle ne s'allume que lorsque le thermostat envoie un ordre.

Cordialement, Martien-071

Communication sans fil par signal radio Geminox Reg 151

Bonjour les Terriens !

Juste en passant ... bien l'idée du potentiomètre !
En général ces sondes ont une valeur (variant avec la température bien entendu) située entre 500 et 1100 Ohms à 20°.
Ceci pour aider à trouver le bon potentiomètre ... => 1,5 kOhm.

Grosse parenthèse :
Pour avoir de bons résultat adopter le câblage "potentiométrique" et non résistance variable... Ah ah ! direz-vous, mais qu'est-ce ? Une histoire de martiens ?
Le potentiomètre possède 3 bornes : les 2 extrémités de la piste et le curseur.
Le montage "potentiométrique" consiste à relier une extrémité de la piste (côté "max" quand on désire une résistance qui croît dans le sens horlogique, de l'autre quand on désire une résistance qui décroît dans le sens horlogique) avec le curseur, ceci permet de limiter la résistance (R maxi du potentiomètre) et de ne pas avoir une valeur infinie lorsque le curseur ne fait pas contact avec la piste (si ! si ! cela se produit (le curseur sautille )... parfois de très courts instants mais suffisant pour faire des dégâts notamment quand le potentiomètre sert dans une boucle de contre-réaction.
Le gain peut monter en flèche et paf ! )
On ferme la parenthèse

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je n'ai pas d'idée à vous transmettre, juste un document Top Secret concernant votre appareil et qui pourrait aider ...

Aux administrateurs du forum :
Pourriez-vous s'il vous plaît signaler l'existence du document joint à Mamigas, je pense qu'il sera fort intéressé ! (Je n'ai malheureusement pas ses coordonnées.
Pas de problème si vous désirez lui transmettre mon adresse mail. )
Merci et bonne continuation !

Cordialement, Martien-071

Service manual lave linge Samsung WF1114XBD