Bonjour Terrien Marc !
Je ne suis pas spécialiste.

J'ai l'impression que vous avez sur votre radiateur quelque chose qui ressemble à l'image jointe que j'ai emprunté à la question 20321 du forum chauffage :

Citation :
Installation d'un vieux radiateur fonte

Le plus simple est alors de dévisser le morceau de raccord du radiateur pour revenir à un filet femelle de 3/8, 1/2 ou 3/4 suivant le radiateur (ce filet se trouve dans partie écrou 6 pans du radiateur).

Cordialement,
Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Le site d'Avidsen propose des tutos pour le remplacement de vis pour d'autres modèles.
La procédure de démontage semble similaire.
Sur le capot coiffant l'extrémité du vérin côté câble d'alimentation se trouvent 4 bouchons en matière plastique ou caoutchouc cachant des vis.
En démontant le capot on devrait accéder à la mécanique.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Jérémy !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Dans le manuel de la chaudière :

"La Remeha Quinta 25c est une chaudière mixte, c’est-à-dire qu’elle assure également la production d’eau chaude sanitaire (ECS). L’ouverture d’un robinet ECS est signalée par un flow-switch, ce qui permet à la chaudière de démarrer.
Le circulateur à vitesse programmable PWM (pulse wide modulation) est enclenché à sa vitesse maximum et assure le transport d’eau chaude primaire, se trouvant dans le ballon tampon, vers l’échangeur à plaques, permettant un chauffage rapide.
L’eau chaude de chauffage permet un transfert de chaleur à l’eau sanitaire froide. A la fin d’une demande d’eau chaude sanitaire, la chaudière assurera automatiquement la mise à température du ballon tampon. Un interrupteur horaire réglable maintient le ballon tampon à température.
Une vanne à 3-voies assure le service chauffage ou ECS par une commande électrique en provenance de l’automate de commande. En cas d’absence de demande de chauffage, la vanne 3-voies se mettra en position ECS.
Elle fonctionne sans charge de ressort et n’utilise du courant électrique que si elle change de position. Dans le cas
d’une production d’eau chaude sanitaire la pompe fonctionnera à sa capacité maximale. Par contre, ceci n’est pas nécessaire dans la plupart des cas pour le service chauffage seul, ce qui permet à la pompe de fonctionner à un régime réduit (réglage
d’usine : 70%).
Pendant la post-circulation de la pompe, elle fonctionnera à une régime encore plus réduit (réglage d’usine : 30%), permettant ainsi une optimisation de l’économie électrique".

Êtes-vous bien certain que le circulateur fonctionne en permanence ?

En mode ECS il semble que le circulateur se mette en marche à la demande d'eau sanitaire et reste en service quelques minutes (max 5 min) pour remettre le ballon à température.

Peut-être aller voir la chaudière et plus particulièrement le circulateur après une (longue) période sans prise d'eau chaude afin de constater s'il tourne ou pas.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terriens Stéphane.

Des nouvelles du dépannage ?
Était-ce bien le flotteur de premier niveau qui était défectueux ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je viens de tester le nouveau télescope martien ...
Vraisemblablement la protection qui déclenche est un disjoncteur "magnéto-thermique" à thermique réglable "EATON Z-MS-6,3/2.
- Déclenchement magnétique entre 62 - 82 A
- Déclenchement thermique réglable de 4 à 6,3 A

Illustration et document joints.
Comme il s'agit d'une pompe à moteur asynchrone monophasé ... je pense à un condensateur fatigué.
Le déclenchement à 9h serait du à la température plus fraiche du matin ?
Certains condensateurs deviennent frileux avec le temps et la vieillesse (constaté).

Je propose aussi de vérifier la concordance du réglage du thermique avec le I nominal du moteur.

Cordialement, Martien-071

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Disjoncteur moteur Z-MS-6-3-2

Bonjour Terrien !

Citation :
Les capteurs de mouvement comportent une protection dite anti-masquage mais celle-ci nécessite une seconde zone sur chaque capteur.

Pas nécessairement ...
Masquer un détecteur ne peut se faire que lorsque le système est désarmé, forcément sinon on déclenche l'alarme.
En plaçant le contact masquage en série avec le contact alarme et en coiffant l'ensemble de la résistance ad-hoc, à l'armement le masquage vous indiquera une zone ouverte ou en alarme ... il faudra aller voir sur place ce qu'il se passe et donc ou il s'agira d'une détection ou plus probable d'un masquage du détecteur.

A noter que d'autres fabricants traitent détection, masquage, sabotage sur chaque entrée/zone.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien(ne) !

Je ne fais que passer ...
Quel est le type de gaz qui est distribué chez vous (G20 ou G25) et pour quel type de gaz l'appareil est-il réglé (gicleurs) ?

La photo fournie ne permet pas de voir les flammes ...
Pourriez-vous prendre une photo d'un brûleur en fonctionnement dans l'obscurité (pas de lumière dans le local et sans flash) ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

"I A" et compagnie ...

L'intelligence artificielle ainsi nommée n'a rien de fort intelligent, c'est un système qui ne fait que synthétiser des informations collectées via des moteurs de recherche.
Ces informations ne sont PAS vérifiées et la porte est ouverte à une foule d'erreurs qui peuvent être à l'origine de désastres !

Je viens de demander à l' "I A" comment connecter un interrupteur simple ...
Voici la réponse :

Citation :
" Pour le câblage d’un interrupteur simple, il faut trois conducteurs : la phase (fil rouge), le neutre (fil bleu) et le retour lampe (violet, orange ou marron).

Commencez par dénuder les fils présents sur 2 cm, puis connectez la phase (fil rouge) sur la borne L.
Connectez ensuite le retour lampe (violet, orange ou marron) sur la borne 1.
Encastrez ou habillez votre interrupteur et remettez l’installation sous tension pour vérifier le bon fonctionnement. "

Lors du câblage d'un interrupteur simple le neutre n'est pas utilisé ailleurs qu'au niveau du luminaire !
L' "IA" en fait mention dans les choses nécessaires puis fini ... on n'en parle plus ... on n'en fait rien !

Dénuder les fils sur 2cm ... c'est fort long ... en général un peu plus d'un cm suffit !
Personnellement je n'aime pas trop voir du cuivre nu en dehors des bornes ... risque de contact avec les doigts et de chants peu mélodieux.

L' "IA" parle de bornes L et 1 ... tous les interrupteurs n'ont pas ces indications !
Alors ... l' "IA" actuelle n'est pas au point et je pense (j'espère) qu'elle ne le sera jamais !

Au vu de ces résultats je n'ai pas osé posé la question de la connexion d'un moteur triphasé 230/400V en étoile et dont les fils de sortie sont noir, rouge, jaune, vert, orange, gris, blanc et marron ! Oui oui 8 fils et sans la terre !
C'est ce genre de question auxquelles qu'on est amené à voir sur ce forum et auxquelles on tente de répondre !

Longue vie aux forum !
L"IA" n'est qu'un système "logique" il n'y a pas d'imagination !

Je pense souvent à des citations du cher Albert ( Einstein ) :
“Les machines un jour pourront résoudre tous les problèmes, mais jamais aucune d'entre elles ne pourra en poser un !”
"La logique vous mènera d'un point A à un point B, l'imagination vous mènera absolument partout."

"Deux choses sont infinies : l'univers et la bêtise humaine.
En ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas acquis la certitude absolue."

Conclusion, le Terrien doit se réveiller, utiliser et développer son intelligence pour contrer ce qui pour moi peut constituer un fléau (l' IA) pour tous. A force de demander des réponses toutes faites, des recettes, le Terrien perd de son intelligence, ne la développe pas et régresse !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Philippe !

Peut-être est-ce un problème de position géographique ou de langue mais j'ai beaucoup de mal à comprendre ce que vous désirez faire ... (sonnette ... carillon).

Voulez-vous.
- Utiliser un bouton d'appel sans fil sur un(e) sonnette/carillon filaire existant(e) ?
- Étendre la portée d'un(e) sonnette/carillon existant(e) en installant un émetteur (bouton d'appel) dans le boitier d'un carillon qui commande un(e) sonnette/carillon sans fil (récepteur) placé plus loin ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Dim(imitri) !

D'après l'illustration de la notice, pour les liaisons aux moteurs le fabricant utilise des câbles type "LIYCY" : câbles contenant plusieurs fils numérotés ainsi qu'un fil de terre ( jaune et vert ).
Vous utilisez un autre type de câble contenant 4 fils dont un jaune et vert qui ne sera pas dédié à la terre* ... ( une entorse aux conventions et règlements ).

*Par souci de clarté pour des interventions futures et pour respecter règlements et conventions il serait bon de masquer la couleur du fil de terre au moyen d'un morceau de gaine thermorétractable ou de bande isolante de couleur ( pas vert et jaune bien sûr ! )

Le système Led se connecte simplement entre la borne COM et la borne LED du connecteur dédié aux accessoires (Lampe flash de signalisation et éclairage Led). Respectez bien la concordance entre les bornes.

Il semble que vos raccordements actuels soient corrects.
Pour que le système fonctionne il faut encore connecter les cellules.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je viens de reparcourir le manuel de l'automatisme FILO de chez NICE équipé d'une carte CL102.

Il est question de la batterie de secours aux page 2 et 12 du manuel joint ici ( respectivement 14 et 24 du pdf ).
Le fabricant évoque bien une "batterie" PR100 qui est un modèle 24 V ! voir illustrations et notice jointe.
Le module est équipé d'un connecteur à 5 broches et de 2 LEDs qui je suppose sont destinées à indiquer si la batterie est en charge ou en utilisation (décharge).

Citation :
Vous en pensez quoi ?

Bein ... qu'apparemment un bricoleur peu scrupuleux est passé et n'a pas eu peur de connecter une batterie 12V là où on attend une batterie 24V et qui plus est sans aucun contrôle de charge.
Je ne pense pas que cela ait pu fonctionner un jour.
La batterie a du avoir bien chaud et/ou la carte CL102 a pu être endommagée.

(Bien sûr c'est à distance ... sans inspection, mesures et sans pouvoir "tâter" l'engin.)
La batterie est-elle vraiment indispensable ? Y a t'il tellement de pannes de courant qui justifient la présence de cette batterie ? Peut-être est-ce une question à se poser.

Cordialement, Martien-071

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Remplacer batterie PR100C

Bonjour Terrien !

Sans doute me suis-je mal exprimé quant au matériaux "cassant", je ne désignais pas le PVC mais bien le fibrociment.
La profondeur d'installation a selon moi une certaine importance : rester dans la profondeur "hors gel" assure une évacuation correcte même par temps froid et évite que les matériaux constituant la conduite soient soumis à des différences de température importante et préjudiciable leur tenue dans le temps.

La réparation précédente quoique intéressante vous a posé un problème à cause de racines.
Je suppose que les racines se sont introduites par des fentes entre le dôme de ciment ou la portion de tuyau PVC et la conduite.
Outre le remplacement complet de la conduite par du PVC, je vois deux autres options :

- Placer une chambre de visite qui permettra le cas échéant de déboucher la partie aval ou amont de la conduite.
- Utiliser la même technique que celle utilisée actuellement mais au lieu de recouvrir d'une bonne couche de ciment, confectionner un coffrage englobant la réparation et noyer le tout dans un béton.
Bien entendu aucun accès à la conduite ne pourra plus avoir lieu au niveau de ce bloc de béton par contre les racines auront certainement beaucoup de mal à transpercer le béton.

Cordialement, Martien-071

@Znet :

Lors d'une question, d'une réponse ou d'un post il est permis (et même souhaité) d'être POLI !
Entre autres choses ( parce qu'un "autre" viendra plus loin ) on commence son message par saluer, un bonjour est de mise. Vous pouvez bien entendu vous inspirer des nombreux post des forum de Bricovideo.

La langue française écrite a ses limites au niveau interprétation en effet il n'y a que le texte et pas d'intonation renforçant ou non la teneur des propos.

Dans votre "Même de passage, il est toujours constructif de faire une réponse avec des conseils, notamment par rapport à la question posée. Merci." que dois-je comprendre ?
Vous n'êtes pas content que je vienne mettre ma petite pierre ?
Au niveau de la réparation j'ai indiqué être d'accord avec GC.
"J'ai vu des manchons EPDM avec des vis mais enterré ça ne me rassure pas ! Ou manchette d'adaptation PVC / FIBRO avec butée mais je ne vois pas comment enficher la seconde !"
Hé oui je suppose que la personne qui a effectué cette réparation a du se trouver dans le même cas et que c'est la meilleure chose qu'il a trouvé.

Concernant la profondeur à laquelle se trouve la conduite et les gaines, rien ne l'indiquait et vous admettez vous même que la photo ne rend pas les perspectives. ( J'ai beau regarder et regarder encore cette photo, la hauteur de terre devant recouvrir la conduite me semble toujours fortement en dessous de 40cm.

Si réellement vous désirez un conseil de ma part, c'est de remplacer l'entièreté de la conduite par une conduite en PVC.
Le matériau est cassant et si comme vous l'indiquez cette conduite est entourée de racines un problème identique risque de se produire.

Encore une fois, si mes interventions ne vous plaisent pas, il est toujours possible d'en référer à un administrateur/modérateur du forum ou (et là ce n'est que ma position ...) aller faire un tour ailleurs.

Cordialement quand même (il convient de rester poli)
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...
D'accord avec GC concernant la réparation.

Je suis fort étonné de la profondeur d'enfouissement de la conduite et des gaines annelées ... tout dans la couche arable donc parmi les racines ! Pas question d'aller donner un petit coup de binette là-bas !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

J'avais tenté de répondre à votre question 24550 de septembre 2023 mais n'ai jamais eu de retour ... c'est dommage car c'est ainsi que les contributeurs du forum savent si leurs efforts ont été utiles et s'ils doivent continuer.

Les fabricants ne fournissent pas les schémas de leurs cartes, chances très faible d'en trouver.
Que donc essayez-vous de bricoler cette fois ? Ajouter une batterie à votre automatisme ?

Il semble que ce ne soit pas le système prévu par le fabricant car dans ce cas toutes les bornes du connecteur sont utilisées.
La "batterie" fournie par le fabricant (PR100 si mes souvenirs sont exacts) n'est pas une simple batterie : elle comporte un circuit de régulation de charge. (=> l'utilisation de plus de 2 connexions).
Je ne suis pas certain de la tension de 12V pour la batterie ... les moteurs fonctionnent en 24V.

Je vous conseillerais de vous tourner vers la batterie d'origine pour votre installation.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

100 mA est une valeur extrême pour ce composant ! Valeur à laquelle il est censé résister. voir "datasheet" jointe.

Suivant la "datasheet" le MOC3043 n'est pas prévu pour commander des charges, il convient de le compléter avec un circuit de puissance à triac ou thyristors. Là bien entendu l'intensité qui traverse le MOC est faible.
Différents schémas d'applications sont fournis.

Cordialement, Martien-071

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moc3043.pdf

Bonjour les Terriens !
Ai-je bien entendu "Martien" ?

J'avais évoqué une première fois les distributions électriques les plus simples d'ailleurs et logiques bien sûr utilisée dans ma contrée (Vous savez ... cet endroit célèbre pour ses compromis ...) lors de réponses à la question 20068 de ce forum :
Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
Ici les deux distributions les plus répandues sont le triphasé 3 x 400V + N et le 3 x 230V.
(En illustration : un seule entité divisées en communes (équivalent aux municipalités) avec des distributions électriques différentes.
Celles-ci me sont connues... Il existe aussi des communes ayant les 2 distributions. Il faut être attentif !
Sur les compteur électromécaniques il existe des marquages indiquant le type de distribution :
https://www.ores.be/particulier/reconnaitre-informations-techniques

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !


Quelques délires martiens :
Je suis un peu perplexe ...

Il s'agit d'un appareil destiné à prendre les commandes à distance d'un émetteur/récepteur décamétrique de radioamateur.

Dans ma contrée, détenir ou utiliser du matériel d'émission/réception requiert une autorisation/licence.
(sauf pour la CB depuis janvier 2010).
Pour obtenir cette licence il faut passer un ou plusieurs examens (suivant le niveau de licence) contenant 2 volets :
- Législation.
- Technique.
Il s'agit d'avoir des connaissances théoriques ( législation ) et techniques. (électricité, électronique, ...)

Les questions posées ici m'inquiètent ... en général les radioamateurs sont (assez) calés en électricité/électronique et ils ne sont pas arrêtés par le choix d'un bloc secteur !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pour que tous comprennent il s'agit d'un pont élévateur pour voiture double ciseaux hydraulique du fabricant Ravaglioli.
D'autres contributeurs passeront peut-être avec d'autres idées que les miennes.
Le problème ne vient pas du couplage du moteur mais de l'utilisation du variateur que vous faites.

Un variateur est un dispositif de commande et contrôle pour MOTEUR. En aval de celui-ci ne doit être raccordé qu'un MOTEUR, rien d'autre ! Une indication : les lettres désignant les bornes de sortie U, V, W qui ne sont utilisée que pour les bornes de moteurs.
Ce n'est donc pas un moyen de produire du triphasé "tout usage" à partir de monophasé. (*)
Les variateurs contrôlent la tension, l'intensité et permettent d'avoir le meilleur couple à tous les régimes.Ils ne fonctionnent pas avec des "charges variables" c'est à dire des connexions et déconnexions de la charge en cours de fonctionnement.
Ce qui se passe ici puisque vous enclenchez/déclenchez le moteur en aval.
Il est donc normal que celui-ci se mettent en protection/erreur.

Dans votre cas, il faudrait revoir le câblage du coffret, alimenter la commande en 230V hors variateur ( il est fort probable qu'il faille rajouter des bornes d'entrée ) et intégrer le variateur dans le montage avec démarrage de celui-ci lors d'une demande de descente ou montée.
Ceci revient à reprendre tout ce que le fabricant a fait ...
Aucune garantie, quid de la conformité / sécurité ?

Que reste-t'il comme solutions ?
- Un raccordement en triphasé.
- Contacter le fabricant pour savoir s'il a une solution pour votre matériel. Ils ont un pont fonctionnant en monophasé : RAV518NL.

- Éventuellement, s'il s'agit d'une utilisation privée demander à un électrotechnicien de modifier voire concevoir une nouvelle commande intégrant le variateur. (**)

* J'ai connu un bon bricoleur qui avait besoin de triphasé pour une/des machines qui devaient fonctionner quelques minutes. ( Une modification de l'installation pour passer en tri était économiquement et pratiquement fort difficile.)
Il avait trouvé sa solution en regardant un groupe électrogène ( moteur thermique ) !
Un moteur électrique asynchrone monophasé ( +/- 3000 tr/min ) entrainant via poulies et courroies un alternateur triphasé ( +/- 1500 tr/min ). Poulies pour divise la vitesse par 2 et avoir un meilleur couple.
Une solution qui demande de la place, fait du bruit et doit être bien protégée car il y a des éléments en mouvement.

** Revoir toute la commande du pont -même si cela est fait dans les règles- doit être considéré comme un bricolage !
Le fabricant ne cautionnera jamais une telle modification et en cas de problèmes ou accident votre responsabilité risque d'être engagée.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien.

Serait-il possible d'obtenir une photo cadrée sur les branchements 400 V / 230 V plus précise (plus lisible au niveau des noms des couleurs), je distingue "verde" mais rien d'autre ?

D'après le dessin le sens des enroulement est "connu" puisque qu'il y a 2 gaines provenant du moteur avec des couleurs identiques ... une couleur = un enroulement.
Pourriez-vous expliquer comment et où vous branchez le variateur ? * Un petit schéma serait utile.
* Je crains que vous ne placiez le variateur entre l'arrivée 230V et le boitier du pont.
Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !
Un passage ... éclair !

Surtout ne modifiez rien aux réglages des clarinettes avec un ensemble de boutons rouge et bleu (photos 1 et 3) !
Ceci fait partie de l'installation de chauffage !
Si vous le faites et si le problème de pression d'eau n'est pas résolu, vous n'aurez pas toujours pas de pression d'eau et risquez de ne plus avoir de chauffage non plus !

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs viendront certainement.

Une grosse mise au point à faire ...

Un moteur asynchrone TRIphasé est conçu pour fonctionner en TRIphasé.
Un moteur asynchrone MONOphasé est conçu pour fonctionner en MONOphasé.
Sinon pourquoi les fabricants se casseraient-il la tête à fabriquer les deux types de moteurs ?

Les montages (condensateurs) permettant de raccorder un moteur triphasé sur une alimentation monophasée ne sont que des astuces permettant de "faire tourner le moteur" mais il y a perte de couple au démarrage et perte de puissance (environ 30% de moins) !

Les meilleures solutions sont :
- soit remplacer le moteur par un modèle monophasé.
- soit utiliser un variateur de fréquence reconstituant du triphasé en sortie.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Un petit schéma (électrique) de votre installation peut aider à mieux comprendre ...

Si vous utilisez un capteur de Pression ( je suppose que c'est un détecteur et non un capteur ... terminologie* ) vous détectez une baisse de pression lors de l'ouverture d'un robinet, correct ? Contact NO ou NF ?

* En instrumentation un capteur est un appareil de mesure qui délivre une grandeur électrique proportionnelle à la mesure.
Un détecteur fonctionne en tout ou rien, soit un contact.
Un pressostat est un détecteur.

A première vue, ce que vous désirez faire revient soit à simuler l'activation du détecteur de pression, soit à ponter le contact qui enclenche le circulateur.

Citation :
je souhaite ajouter un système de forçage pour bypasser l'interrupteur situé sur la conduite d'eau chaude et pouvoir faire tourner le circulateur en continu si besoin.

Vous n'avez pas l'air trop sûr de votre système puisqu'un retour en arrière est envisagé.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Le Hager EG203 est une horloge comportant 2 contacts inverseurs.
Voir ci-dessous schéma de raccordement et mode d'emploi.

Pour comprendre l'histoire des bornes 357 et 468 il faut ... un décodeur !
ou regarder le schéma de raccordement où l'on voit les bornes 3, 5, 7 qui correspondent au premier inverseur et 4, 6, 8 qui correspondent au second inverseur.
( Ah... L'art Poétique de Nicolas Boileau ...)

Le schéma de raccordement me semble assez éloquent ... on utilise uniquement un des deux inverseurs et on commande la bobine d'un contacteur de puissance pour commuter la prise de recharge.
Peut-on utiliser un tel schéma pour une prise de recharge de véhicule, là ... pas d'idée !

Cordialement, Martien-071

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Interrupteurs horaires Hager EG203

Bonjour Terrien !

Quelques indications :

Votre compresseur est un modèle à piston.
On voit bien l'extérieur de la partie cylindre ainsi que la culasse : toute la partie munie d'ailettes de refroidissement.
Le système à vis est très coûteux et se justifie pour de très grosses machines à fonctionnement quasi-continu.

Entretien à faire par l'utilisateur :
- Vérifier le niveau d'huile et faire l'appoint si besoin. Pas d'huile = casse.
- Vider périodiquement l'eau qui s'accumule dans la cuve. (petit système de robinet en dessous de la cuve).
- Vérifier la propreté des ailettes de refroidissement et de la flasque arrière du moteur.

C'est le flux d'air généré par le ventilateur de refroidissement du moteur qui sert aussi à refroidir la partie compresseur.
Ce n'est pas pour rien que certains compresseurs possèdent un carter en plastique enrobant le moteur et avec une ouverture vers le cylindre ! Canaliser l'air pour refroidir.

En ce qui concerne l'huile, la plupart des fabricants recommandent de l'huile "full synthétique" MONOGRADE NON DETERGENTE. (en général de la 20 ou de la 30 suivant la température du lieu - la 30 convient pour les régions tempérées, la 20 pour les régions froides).
Huile type SAE30 - ISO68

Bien entendu les préconisations du fabricants priment sur tout autre avis ! (et surtout les miens ...)

Cordialement, Martien-071

Bonsoir Terrien Stéphane !

Bonne idée que de vérifier les connexions au niveau des boites de dérivation.
Une fois la bonne boite déterminée, vous pourriez refaire le test de pontage du contact de celui-ci au niveau de la boite. Si une pompe démarre, le flotteur est bien en cause.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Le câblage entre les deux interphone est identique sauf la connexion à la borne CA de l'ancien qui va sur la borne BZ.
=>
Fil Blanc borne 1 (Haut-parleur)
Fil jaune borne RZ (Buzzer)
Fil rouge borne 2 (Micro)
Fil bleu borne 6 (vérifier qu'un pont interne est fait entre 6 et 10 ou rajouter ce pont). (Commun)
Fil brun borne 9 (Gâche ou serrure)

Cordialement.
Martien-071

Bonjour terrien Stéphane !

En effet il semble bien que le contact du flotteur N1 soit hors service mais ce peut-être aussi une discontinuité dans le câble de raccordement, une connexion mal effectuée ... Le problème se situe à l'extérieur du coffret entre les bornes 2 et 3 et la cuve.

Le flotteur d'alarme apparemment ne sert qu'à allumer un voyant sur le coffret et ne servant quasi jamais il doit être en principe en bon état. Si c'est possible vous pourriez prendre ce flotteur pour remplacer le N1 en attendant d'avoir la bonne pièce de remplacement.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Stéphane !

La commande (commutateurs, flotteurs, contacteurs et signalisation) se fait en 48V AC.
Attention sur le schéma électrique ils ont représenté
N b = flotteur niveau bas
N 1 flotteur premier niveau (enclenchement d'une pompe)
N 2 flotteur deuxième niveau (enclenchement de la seconde pompe)
AL flotteur niveau ultime = Alarme

Première analyse rapide ... il semble que rien ne puisse se passer en mode automatique si le contact du flotteur N1 (démarrage de la première pompe) reste ouvert.

Un test à faire ... (de préférence lorsque le niveau est au dessus du flotteur N1) et en mode AUTO :
relier les bornes 2 & 3 du bornier du bas du coffret un instant (bornes grises numérotées de 1 à 10) pour simuler le contact du flotteur n°1.
Un petit morceau de fil aux extrémités dénudées au contact des vis du bornes 2 et 3 ...
La pompe démarre ? => le problème se situe au niveau du flotteur 1.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pourriez-vous transmettre les références complètes des deux interphones, l'ancien (un Urmet 1130/11 peut-être ?)
Le nouveau ressemble à un Urmet 1133/?.
Si les références vous sont inconnues quelques photo des platine entières et de l'aspect extérieur de appareils pourraient éventuellement aider à les identifier.

Les couleurs de fils en interphonie dépendent beaucoup de l'installateur ... il n'y a pas de standard.
Lors d'une intervention il est donc indispensable de bien repérer les couleurs et les bornes (calepin et crayon) et/ou de prendre des photos bien détaillées des branchements.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Patrick.

Ceci peut peut-être vous aider :

J'ai été jadis confronté à un problème similaire au vôtre dans une autre contré que la France et où les circuits mixtes étaient plus que courants. (mixte = éclairage et prises de courant sur le même circuit)
On voulait contrôler l'extinction des lames mais conserver l'alimentation des prises ... une coupure en amont n'était donc pas LA solution.
J'avais alors opté pour un système avec des interrupteurs bipolaires dont un contact servait à commuter l'éclairage et l'autre à allumer un témoin sur l'interrupteur "principal". Voir le schéma joint, désolé je suis piètre dessinateur...
Un pont entre A et A' permet aussi d'éclairer le témoin lorsque l'interrupteur "principal' est passant.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Tonio.

Je ne réponds pas à votre question, d'autres contributeurs s'en chargeront certainement.

Deux chose m'interpellent ici :
1)

Citation :
faire le branchement sans provoquer trop d’étincelles

Lors de modifications d'installations électriques domestiques on travaille HORS TENSION il ne doit pas y avoir d'étincelles lors des opérations.

2) sur la photo on voit un fil jaune et vert (ou vert et jaune) couleur réservée exclusivement à la TERRE relié avec un fil bleu donc un NEUTRE.
Je suppose que ce fil est utilisé comme NEUTRE ... situation non conforme à laquelle il conviendrait de remédier !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

@PL : c'est à cela aussi que j'ai pensé en premier lieu ... l'eau mais ... Remplacer la carte principale !

L'évacuation des condensats suivant le manuel est "automatique", c'est à dire que l'eau est renvoyée par une pompe vers l'unité extérieure. Le bac à condensats situé dans l'unité intérieure ne devrait être vidé que lors de la maintenance ou pour transport.
A l'arrière de l'unité intérieure se trouve un petit tuyau bouchonné permettant de vider le bac.

Une alarme est prévue "DRAIN WATER" - VIDER EAU dans la langue de Molière (LED rouge à gauche du bandeau). p10 du manuel.

Comme évoqué dans le bas de la page 19 du manuel les conduites d'évacuation des condensats peuvent s'obstruer et donc il faut faire l'entretien.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien.

Je ne suis pas spécialiste en climatisation.
C'est quoi le mode "erreur" ? Y a t'il un code, un numéro pour cette "erreur" ?

Pourquoi immédiatement penser qu'il faut remplacer la carte principale ?
Lorsque le témoin de carburant s'allume sur le tableau de bord de votre véhicule, vous remplacez le moteur et la boite de vitesse ?
Un petit coup d’œil au mode d'emploi joint à ce message pourrait peut-être vous aider soit à trouver la solution à votre problème, soit à être un peu plus clair dans votre question.

Cordialement, Martien-071
Climatiseur Remko RKL 495 DC S-Line

Bonjour Terrien !

Je ne prétends pas répondre à votre question, d'autres contributeurs viendront certainement.
Questions supplémentaires à quel niveau la mesure de terre a t'elle été effectuée ?
Au niveau des câbles reliés aux piquets ou ailleurs ?
Quel appareil de mesure a été utilisé ?

Pour une mesure de terre, si bien sûr la mesure est exacte, 2000 Ohms est ... colossal.
Avec une telle valeur, la mise à la terre ne vous protège absolument pas ! Il y a danger.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...

Je vois "sécurité anti-brûlures".
Diantre ! A quelle température avez-vous réglé votre chauffe-eau ?
D'origine ils sont bien souvent réglés trop haut (même très souvent au maximum). Ceci est dangereux pour l'épiderme (et le derme) des Terriens favorise l'entartrage de l'appareil et est préjudiciable à sa durée de vie.
Mettre le thermostat au maximum est peut-être une opération de marketing destinée à limiter la durée de vie et à provoquer un remplacement précoce ... Un Terrien sans eau chaude en 2024 ... non !

Une brûlure profonde de la peau peut survenir :
5 secondes d’exposition à de l’eau à 60°
30 secondes d’exposition à de l’eau à 55°
3 minutes d’exposition à de l’eau à 51°
Eau chaude sanitaire et risques de brûlures
Pour des mouvements de jeunesse, j'ai réglé des systèmes de distribution d'eau chaude à maximum 50°C. Après avoir testé moi-même, tout en les surveillant, j'ai laissé des enfants tester ...
Hé bien 50°C sur les mains ... c'est chaud ... fort chaud ... très chaud ... et on n'y laisse les mains que quelques secondes et on les retire bien avant la brûlure !

Petit rappel de la précipitation du calcaire fait à la question 10071 (voir le diagramme joint).
En dessous de 50°C la précipitation est assez faible, au dessus c'est une autre histoire.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Je suppose que "stops" Led correspond à spots Led ...

J'ai lu la notice du IS1 ... et ceci :

Citation :
J'ai installé un détecteur de mouvement Quick Start IS1 avec 2 stops led de 50W 4600 lumen chacun.

Dans la notice, si je comprends bien, dans le cas de Leds et suivant les ampoules utilisées, la puissance est limitée (serait-ce en rapport avec le caractère inductif/capacitif des convertisseurs utilisé dans les éclairages Led ?) :
- 16W dans le cas d'utilisation d'ampoule de puissance inférieure à 2 W (8 ampoules max)
- 64W pour les ampoules de puissance supérieure à 2W.

2 x 50 W semble être trop ...

Cordialement,
Martien-071

is 1.pdf

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Bonjour Terrien Alain.

Je ne réside pas dans vos contrées et certaines choses n'ont pas la même appellation par ici, je pose donc des questions qui parfois semblent évidentes...
Il s'agit d'un va et vient donc un système à 2 interrupteurs permettant d'allumer ou d'éteindre un même point lumineux de deux endroits différents (par ici nous appelons "2 directions"). Correct ?

En l'état, l'interrupteur toujours installé permet-il d'allumer et éteindre le point lumineux ?
Si oui le circuit a été modifié ...

Regarder les couleurs de fils et le branchement dans l'interrupteur restant peut être une bonne indication. (on pourrait y voir quels fils sont utilisés pour les navettes en toute logique ici ce serait les noirs mais ... il faut vérifier.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Juste en passant ...
Lors de dépannage comme ici où cela se termine en "barbecue" peu festif, j'ai l'habitude d'alimenter le circuit au travers d'ampoules à incandescence.

J'ai monté un petit ensemble de douilles et ampoules avec un commutateur à plusieurs positions et voltmètre + Ampèremètre. L'idée étant que si court-circuit ou surintensité il doit y avoir, cela se traduit par une forte lumière et rien d'autre ! Avec ce système on peut limiter l'intensité qui traverse le circuit et éviter les flammes et/ou fumées (qui entre nous sont fort toxiques).

Sans avoir rien mesuré bien sûr, j'ai l'impression que le varistor n'est pas défectueux (ce genre de composants lorsqu'il a travaillé se met en court-circuit parfois en circuit ouvert mais là cela se voit puisqu'il est littéralement pulvérisé !). Quelque chose en aval des bobines doit être la cause du problème.

Une bonne chose à faire lors du remplacement de composants après "barbecue" comme ici est de bien nettoyer la surface du circuit imprimé (des 2 côtés). Ici j'utilise de l'iso-propanol (alcool isopropylique) et un pinceau à poils durs (pinceau d'artiste-peintre dont j'ai raccourci la chevelure). Le carbone est bon conducteur.
Avec le type de bobine présent ici (ouvertes en dessous), lors du remplacement j'insère un petit morceau de plaque mica (provenance fours à micro-ondes) entre le composant et le CI ... quelques petits trous à percer pour les connexions. Si la bobine doit brûler à nouveau, le CI n'est pas atteint.

Bon assez de délires pour aujourd'hui ...
Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ... la description du problème ne me semble pas claire.

(Peut-être les limites de la langue française et l'utilisation du vocabulaire notamment en ce qui concerne les mots enclencher-déclencher un peu comme pour embrayer-débrayer. Enclencher c'est en principe mettre en service et déclencher mettre hors service mais il est aussi dit qu'une détonation a déclenché une avalanche ...).

Citation :
Le problème est que, premièrement la pompe déclenche beaucoup trop souvent et surtout que le contacteur reste enfoncé et que même quand la protection thermique se déclenchement il faut venir réarmer manuellement pour relancer le forage.
En gros il se coupe au bout de 3 à 4 lancement de la pompe.

"la pompe déclenche beaucoup trop souvent et surtout que le contacteur reste enfoncé"
Que comprendre ? Le moteur de la pompe s'arrête et le contacteur reste enclenché (actif) ?
Si le contacteur reste actif, une protection de surintensité entre en jeu ... laquelle ?

Bizarre ... la protection thermique devrait interrompre l'alimentation de la bobine du contacteur à moins que le contact NC de celle-ci n'ait pas été raccordé à la place du pont n°6 sur le schéma du document joint. Si c'est le cas ... la protection thermique ne sert pas à grand-chose.

Pour mieux comprendre, il serait bon aussi de connaître les éléments du côté "pompe", on sait qu'il y a un moteur et un condensateur (moteur asynchrone monophasé) mais qu'en est-il du système de pressostat ? Le pressostat commande t'il le moteur de la pompe ? ou en a-t'on ramené un contact dans le boitier DSN pour commander le contacteur ?

Un petit schéma de l'installation ?
Cordialement.
Martien-071

Coffret de gestion et protection électronique

Bonjour Terrien !

Il me semble que sur ce genre de modèle il faut faire glisser une ou les deux extrémités de la réglette.
Lors de la manœuvre, une extrémité à la fois, pensez à soutenir le tube afin qu'il ne tombe pas.
Ne surtout pas essayer de faire tourner le tube.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien.

Je ne réponds pas vraiment à votre question.
Étant donné le matériel installé dans le coffret (voir doc jointe), plusieurs questions me viennent à l'esprit :

Parenthèse : Le régulateur de charge Steca semble surdimensionné par rapport aux batteries utilisées ... il existe un appareil permettant la configuration du régulateur et donc l'installateur a pu modifier les paramètres pour s'adapter aux batteries.

Êtes-vous sûr que la prise disponible à l'extérieur du coffret est bien prévue pour un chargeur ?
N'est-ce pas une sortie pour de l'éclairage ou un accessoire ?

Avis personnel, j'ai des doutes quant au branchement simple d'un chargeur (24V) aux bornes des batteries ... que va 'il se passer au niveau du régulateur de charge du panneau ?
Si la charge par le panneau est supérieure à celle du chargeur, que va t'il se produire au niveau du chargeur ?
Une hypothèse : En branchant un chargeur aux bornes des batteries, le régulateur risque de voir la tension s'élever a sa sortie ( reliée aux batterie) , vouloir réguler et ne rien pouvoir faire puisque la cause lui est extérieure !

Vous dites que le "transformateur"(*) existe chez le constructeur mais est trop onéreux ... quel constructeur ?
Il devrait être possible de connaître les caractéristiques de cet appareil.

* Je mets des guillemets car ce n'est certainement pas un simple transformateur mais une source de courant continu (et non alternative comme un transformateur) et puis-qu’utilisé comme chargeur je suppose qu'une régulation-surveillance du courant de charge est prévue.
Ceci peut justifier un prix.

Remarque : 200 Nm ne représente pas une puissance mais un couple mécanique de 200 Newton-mètre.
Ici on sait donc rien de la puissance électrique.
Cordialement, Martien-071
steca solsum 2525 4040 fr z01.pdf
steca solsum 2525 4040 productdatasheet en.pdf

Bonjour Terrien Jeremy !

Citation :
"Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement,
Et les mots pour le dire arrivent aisément."

Nicolas Boileau dans L'Art poétique,« Chant I ».

Mais que diable voulez-vous que l'on comprenne ?

Il y a 4 appliques sur une façade dont une équipée d'un détecteur... OK

Il y a un module Delta doré [b"]derrière"[/b] l'applique équipée du détecteur ...
Là ça se corse ... sur les photos on voit 2 boites de raccordement on suppose une à l'extérieur avec uniquement 5 fils qui en sortent et sans module (boite de l'applique ?) et une autre qui semble installée à l'intérieur avec un module Delta Doré. La boite "intérieure" serait-elle installée de l'autre côté du mur qui supporte l'applique avec détecteur ?

Le détecteur de mouvement est censé ne commander qu'une seule applique. Vrai ?

Pourquoi 5 fils pour alimenter une applique ? Phase ; Neutre et Terre sont suffisants donc 3 fils.
Y a t'il un interrupteur dans l'habitation qui commande les appliques ? Il se pourrait qu'il y ait des explications aux 5 fils à ce niveau ... Par exemple la Terre bine sûr, le Neutre, une Phase coupée par l'interrupteur et une Phase directe puisque l'applique possède un détecteur IR et peut-être aussi une cellule crépusculaire. A voir peut-être aussi quelle sont les couleurs de fil utilisée pour le raccordement des autres appliques.

Je suppose que vous avez fait les mesures de tension avec un multimètre "digital" et donc avec une forte impédance d'entrée... refaites donc le test avec une bonne vieille ampoule-test à incandescence pour déterminer réellement les fils "actifs" ... voir les problèmes de courants induits très souvent évoqués sur ce forum.

Il faut bien analyser toute l'installation avant de tenter des branchements hasardeux.

Êtes-vous en train d'installer une nouvelle applique avec détecteur en remplacement d'une autre ? c'est un peu ce que font penser la photo.
Sur cette applique selon toute logique ( A__B_I_E_N__ V_E_R_I_F_I_E_R__S_U_R__L_E_S__N_O_T_I_C_E_S ) Phase et Neutre se raccordent au moyens des fils brun et bleu du détecteur, le dispositif lumineux se connecte entre les fils jaune (Phase coupée) et bleu (Neutre) de ce même détecteur. Pour forcer l'allumage, il suffirait de connecter le contact "sec" du module entre la Phase d'alimentation (fil brun) et la Phase coupée allant au dispositif lumineux (fil jaune).


En attendant des éclaircissements sur ce que vous désirez faire,
Cordialement,
Martien-071

Tiens tiens ... ai oublié de joindre la photo à ma réponse 6 ...

La voici !
Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

D'autres contributeurs viendront certainement.
Il est normal qu'un groupe de sécurité ( le dispositif d'où s'échappe l'eau avec la manette et le bouton rouge ) laisse s'échapper un peu d'eau lors de la chauffe. ( dilatation des liquides ).

L'état actuel du groupe de sécurité ... aie aie aie !
L'eau est fortement chargée en calcaire.
L'appareil destiné à réduire le calcaire ne fonctionne pas vraiment voire pas du tout.
Le réglage de température de l'eau est peut-être trop haut.(*)

A mon avis le groupe est bon à être remplacé mais au vu de son état je me demande comment est l'intérieur du boiler !
Quelle est la quantité de calcaire déposée dans la cuve ?
Plus il y a de calcaire dans la cuve, moins la résistance est efficace, le calcaire précipite beaucoup plus sur les parois chaudes et bien entendu moins il y a d'eau chaude disponible !

Un remplacement de l'ensemble boiler-groupe de sécurité* est sans doute à envisager.
A noter que lors du remplacement d'un boiler, on remplace le groupe de sécurité d'office.

* Voir le diagramme joint. En dessous de 50°C la précipitation du calcaire CaCO3 est acceptable ... au dessus de 50°C elle devient importante.

Cordialement, Martien-071

P.S. : Bizarre le montage du réducteur de pression sur l'arrivé du boiler ...
En règle générale on installe cet appareil en tête d'installation eau froide.

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Re-bonjour Terrien(ne) ! (toujours pas sûr ...)

Deux observations en rapport avec la photo ci-dessous ...

- Que fait là cette vis ? N'y en aurait-il pas d'autres qui provoqueraient un "dysfonctionnement" ?

- Le coffret abritant la carte de l'automatisme est semble t'il brisé ...
Attention aux entrées de liquide (pluie, ...) ou de locataires-squatters qui peuvent générer des problèmes ! GL du forum peut vous expliquer son aventure avec des petits êtres invertébrés mous.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne ! (enfin je pense ... puisque "désolée" et "imprécise")

Vous n'avez toujours pas décrit les problèmes que vous éprouvez avec cet automatisme ... Que se passe t'il ?
(On n'aurait pas envie de chercher dans le boitier alors que par exemple il n'était plus alimenté en 230V ... mais je suppose que vous avez vérifié).

L'automatisme est apparemment un produit de Startec et est toujours d'actualité :
https://www.startec-automazioni.it/en/sectors/home-automations/s-rol/

Demande de renseignements faite à Lorenzo Casali ... en attente d'une réponse.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
Mon portail battant dysfonctionne.

Ah oui ? Que fait-il ou ne fait-il pas ?

Afin de tenter d'identifier le modèle et le fabricant, pourriez-vous donner les références notées sur l'autocollant blanc dont une partie est masquée par des fils ainsi que celle qui est inscrite sur la carte entre les deux connecteurs vert (Phoenix) du bas ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Patrick expérimentateur !

Au vu de la photo, il s'agirait de récupérer le transformateur d'un appareil HiFi. (Le circuit imprimé semble brisé)
Pourriez-vous donner la référence de l'appareil duquel provient ce transformateur ?
Une photo de son implantation sur le circuit imprimé peut peut-être aider. (côté composants + côté pistes)

Cordialement, Martien-071