Re-bonjour Terrien(ne) ! (toujours pas sûr ...)

Deux observations en rapport avec la photo ci-dessous ...

- Que fait là cette vis ? N'y en aurait-il pas d'autres qui provoqueraient un "dysfonctionnement" ?

- Le coffret abritant la carte de l'automatisme est semble t'il brisé ...
Attention aux entrées de liquide (pluie, ...) ou de locataires-squatters qui peuvent générer des problèmes ! GL du forum peut vous expliquer son aventure avec des petits êtres invertébrés mous.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne ! (enfin je pense ... puisque "désolée" et "imprécise")

Vous n'avez toujours pas décrit les problèmes que vous éprouvez avec cet automatisme ... Que se passe t'il ?
(On n'aurait pas envie de chercher dans le boitier alors que par exemple il n'était plus alimenté en 230V ... mais je suppose que vous avez vérifié).

L'automatisme est apparemment un produit de Startec et est toujours d'actualité :
https://www.startec-automazioni.it/en/sectors/home-automations/s-rol/

Demande de renseignements faite à Lorenzo Casali ... en attente d'une réponse.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
Mon portail battant dysfonctionne.

Ah oui ? Que fait-il ou ne fait-il pas ?

Afin de tenter d'identifier le modèle et le fabricant, pourriez-vous donner les références notées sur l'autocollant blanc dont une partie est masquée par des fils ainsi que celle qui est inscrite sur la carte entre les deux connecteurs vert (Phoenix) du bas ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Patrick expérimentateur !

Au vu de la photo, il s'agirait de récupérer le transformateur d'un appareil HiFi. (Le circuit imprimé semble brisé)
Pourriez-vous donner la référence de l'appareil duquel provient ce transformateur ?
Une photo de son implantation sur le circuit imprimé peut peut-être aider. (côté composants + côté pistes)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le but est bien de vous aider à résoudre le problème de manière sûre et perenne à moindre coût.
La photo d'ensemble est une bonne aide, merci.

Citation :
si on essaie de faire le contact manuellement et bien pareil aucun déclenchement du moteur

A quel niveau "faites-vous le contact manuellement" ? Au niveau de l'interrupteur à clé ou des contacteurs ?

Si le "contact manuel est effectué au niveau de l'interrupteur à clé, afin de mieux cerner le/les problèmes (commande et/ou puissance), je propose une manipulation :
Coffret remonté comme à l'origine.
Enclenchez manuellement les contacts d'UN SEUL des contacteurs (SURTOUT PAS LES 2 à la fois ! ! ! N'essayez même pas ... pour voir ! cela constituerait un court-circuit !) à l'aide du petit levier entouré en vert.
Que fait le volet ?
Essayez l'autre contacteur.
Que fait le volet ?
Si rien ne se passe, refaites la manœuvre d'enclenchement des contacteurs ( toujours un à la fois ) et mesurez la tension entre les bornes entourées en rouge sur l'image jointe. Quelle est la tension ?

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ... peut-être vais-je rester ...

L'ensemble de la situation ne me semble pas clair et les "pros" ne s'y retrouvent apparemment pas non plus !

Citation :
J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine.
J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès.
...
Le premier m'a fait changer les deux contacteurs, mais ce n'était pas la solution.
Le second(*) m'a conseillé de remplacer le pont redresseur et le transfo torique par un transfo électronique MeanWell NDR-240-24 Transformateur sur rail industriel 24 V 240 W 10 A.
...
En fait, j'avais deux problèmes : un problème de contacteur au niveau de mon interrupteur à clé, mais cela est facile et peu coûteux à réparer.
Et un problème où je ne reçois pas de courant sur le moteur, et apparemment le transformateur n'envoie pas la bonne intensité.
...
...
mon transfo devrait me sortir 24V normalement car c'est ce qu'à besoin mon moteur mais j'ai 50V à la sortie

* le terme "second" suppose que c'était le deuxième et dernier et qu'il n'y aurait pas de troisième ...

Pourriez-vous ?
Fournir plus d'explications concernant la panne, sans rentrer dans des détails techniques ?
Le volet s'ouvrait/se fermait ? s'ouvrait et ne fermait pas ... fermait mais ne s'ouvrait pas ...
Que s'est-il passé au niveau de l'interrupteur à clé ? Est-ce résolu si oui comment ?

Fournir une photo de l'ensemble du boitier avec tous les éléments à leur place ? sur une photo partielle on distingue 2 contacteurs (un pour l'ouverture et un pour la fermeture ?) Pour éliminer un problème de commande, avec prudence il devrait être possible de les manœuvrer manuellement un à un mais il faut avant tout en vérifier la fonction !

Refaire les mesures de tension avec un appareil fiable et les fonctions et calibres adéquats ?
Tension au primaire du transformateur en Volts courant alternatif. (V AC)
Tension au secondaire du transformateur en Volts courant alternatif. (V AC)
Tension au bornes AC du pont redresseur. (V AC) (il semble qu'il y ait une protection surintensité entre la sortie BT du transformateur et le pont.)
Tension entre les bornes + et - du pont redresseur en Volts courant continu. (V DC)
Comme le pont est muni de cosses, on pourrait faire une mesure sur le pont sans rien de connecté en + et en - . (V DC)
Contrôler les diodes du pont à l'aide d'un multimètre position test diode ou éventuellement Ohmmètre.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien.

Je ne vais pas vraiment répondre à votre question mais ...
Le PVC offre une bonne résistance aux acides et bases et est adapté à l'évacuation des condensats des chaudières.

Ce type de siphon et raccords sont prévus pour de l'eau froide ou modérément chaude ~40°C température des bains, douches, vaisselle, ...
L'évacuation de l'eau à 95°C des lave-linges peuvent provoquer des dégâts à ce type de tuyauterie. (dilatation brusque et rupture). Je l'ai constaté à plusieurs reprises.

Dans votre cas ...
La soupape de sécurité n'aurait-elle pas laisser s'échapper de l'eau de chauffage fort chaude ?
N'aurait-on pas vidangé l'installation alors que l'eau de chauffage était bien chaude ?

Ces deux cas de figure pourraient expliquer la rupture du siphon.

Autre hypothèse, les colliers maintenant la conduite sont trop serrés et ne permettent pas à la canalisation de se dilater/rétracter lorsque celle-ci est traversée par de l'eau chaude.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Il doit y avoir un épais brouillard cosmique ou ma connaissance de la langue de Molière n'est pas suffisante, (ce qui peut bien entendu être le cas puisque ce n'est pas ma langue maternelle) ... je ne comprends pas tout ...

Citation :
Pendant ces coupures, tout le matériel dont je vais parler et qui commence à dysfonctionner était débranché électriquement. Ces appareils fonctionnent sur onduleur, et les onduleurs étaient également débranchés des prises.

Quel matériel ? et quand allez-vous en parler ?

Citation :
Depuis, un appareil a mystérieusement rendu l'âme (1 semaine après les travaux) alors que je l'utilisais sans soucis depuis 4 ans, et j'ai l'impression que d'autres appareils électroniques ont des problèmes.

Un appareil ... d'autres appareils mais lesquels ? Il ne doit pas s'agir de mixer, gaufrier, sèche-cheveux, perceuse ou lampe de chevet.

Les appareils électriques / électronique comportant des "alimentations à découpage" n'apprécient pas toujours les arrêts et mise sous tension fréquents. La pointe de courant (intensité) à l'enclenchement est très importante et soumet les composants à dure épreuve. Il ne s'agit que de transitoires mais cela provoque une "usure".

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens.

Sans indication de fabricant, de type, de modèle il est très ardu même de tenter d'aider !
Des motorisations de portails ... il y en a des centaines.

Ici après analyse post 5 de la page du schéma de raccordement on peut distinguer la marque Somfy ... mais quel modèle ?
En général le matériel Somfy (du moins ce que j'ai constaté) fonctionne avec des basses tensions de 24V. Il n'y a pas possibilité de brancher des accessoires en 12V.

Pour votre digicode ( si vous conservez un modèle 12V ) le plus simple sera de placer une alimentation supplémentaire 230V / 12V DC uniquement pour le digicode ( puissance en rapport avec le matériel connecté, un petit bloc secteur pourrait sans doute suffire ).

Les connexions START sont destinées à recevoir un contact sec momentané (type poussoir / bouton de sonnette) NO. Il faudra donc aussi vérifier que le digicode peut délivrer un contact momentané NO. (configuration - programmation)

Cordialement, Martien-071

Ouh la la !

Je dois être très fatigué ...
Les indications sur la photo sont pâlottes et j'ai omis le "cordialement" et ma signature Martien-071 à la fin du message.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Citation :
ICAR ECofill, uF : 12% +- 5%b, v-400 HHPFNT -450 HPFPU, 25/85

Il semble que ce soit un condensateur de 12µF +/- 5% 400V classe B, 450V classe C.
A préciser après relecture des information inscrites sur le corps du composant.

Il y a quatre classes pour les condensateurs pour moteurs :
A : durée de vie d'environ 30000 h
B : durée de vie d'environ 10000 h
C : durée de vie d'environ 3000 h
D : durée de vie d'environ 1000 h

L'indication 25/85 concerne la plage de température dans laquelle le condensateur peut fonctionner :
minimum -25°C maximum 85°C

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien Patrick !

Il y a deux types d'alimentation ATX ... l'une avec un connecteur 20 broches, l'autre avec un connecteur 24 broches.

Pour démarrer une alimentation munie d'un connecteur 20 broches il faut connecter une charge sur la sortie 5V sinon l'alimentation ne démarre pas ! On simule le bouton marche arrêt en reliant la borne PS ON avec GND ( avec résistance ou non ).

Ceci peut vous intéresser notamment pour le brochage du connecteur qui lui, contrairement aux couleurs est standard :
http://souterweb.free.fr/boitaoutils/eclairage/annexes/ATX/diiferents_modeles_alim_PC.htm
et
https://www.youtube.com/watch?v=A20Oz6GwQD4&ab_channel=BonnyUseful

Mais pour bien comprendre toutes les nuances il faut comprendre le javanais

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien.

Il semble que le module soit disponible à plusieurs endroits sur le net ... Pas d'idée de quel est le meilleur.

Une remarque ne passant ...
La référence "5,5" ou "5500" ou "4800" ... ne fait pas référence à la puissance électrique mais à la puissance du moteur thermique. Elle ne s'exprime donc pas en kVA mais en W.
Les alternateurs utilisé sur ces groupes sont des 2 kW.
C'est encore une fois un leurre de marketing.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne réponds pas à la question ... (le neutre du câble chauffant est certainement pris ailleurs mais où ?).
Juste passé déposer le schéma de branchement du TAI 61 afin que ce soit plus clair.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Je ne connais pas ce dispositif mais ai simplement lu la notice ...

Le fabricant met vraisemblablement la sécurité au premier plan et ne prévoit pas d'utilisation sans cellules. Les cellules fonctionnent sans fils ( radio ).
Mode "DD" : qu'avez-vous comme affichage ? Les deux afficheurs (à 7 segments) restent éteint ? (voir p1 du pdf joint = p32 du manuel)

Je sais que cette question peut sembler idiote ... mais ... les piles sont-elles en bon état ?
Avez-vous essayé de les remplacer ?
Avez-vous tenté un reset des cellules ? (p4 du pdf joint = p43 du manuel)
Avez-vous tenté une désinstallation/installation des cellules ? (p5 du pdf joint = p33 du manuel)
Si un remplacement des cellules s'avérait nécessaire, il semble qu'elles soient disponibles. (source net)
Cordialement, Martien-071

PS : Si besoin, je possède (du moins pour quelques temps) le manuel complet pompé du net.
Motorisation de portail Diagral 12MPF

Bonjour les Terriens !

Sans précisions concernant ce que voudrait tenter le Terrien Brasic, quelques éclaircissement généraux ... délires martiens !

Je pense que C5010 n'est qu'une partie de la référence qui est GBPC5010 : Pont redresseur 50A tension inverse 1000V. Les fabricants dans leurs inscriptions abrègent souvent ... (quelques exemples avec les transistors nippon 2SA1943 sont noté A1943, 2SB1560 sont notés B1560 et les 2SC2565 sont notés C2565.)
https://fr.rs-online.com/web/p/ponts-redresseurs/6875803
Celui-ci peut convenir ici pour le redressement. (Voir si le montage sur un dissipateur ne sera pas opportun.)

Pour la valeur de la capacité (condensateur) de lissage à installer une valeur de bonne pratique pour les alimentations est de prévoir environ 1000 voire 1500µF par ampère. Avec de telles valeur le "ripple" à pleine charge est encore acceptable.
(ex: les alimentations pouvant délivrer 5A sont très souvent équipées de condensateurs de 4700µF - 5600µF)

Attention, si la capacité est suffisante eu égard au courant consommé par la charge le condensateur sera chargé à la tension maximale (de crête).
Si Ueff ( tension efficace ) = 12V la tension de crête est de 12 x √2 = 16,97 V ~17V !
Si Ueff ( tension efficace ) = 18 V la tension de crête est de 18 x √2 = 25,46 V !

Vous évoquez un transformateur "ancien" 220V s'il est dimensionné pour 220V, alimenté en 230V il délivrera :
Ueff de 12V ( sous 220V ) devient 12,55V (sous 230V) et la tension de crête monte à près de 18V
Ueff de 18V ( sous 220V ) devient 20,7V (sous 230V) et la tension de crête monte à ~29,3 V.

Pour obtenir une tension continue stable de 12V en sortie pour alimenter une carte (je suppose électronique) il faudra non seulement redresser et lisser la tension alternative délivrée par le transformateur ( pont de diodes et condensateur(s) mais aussi la stabiliser (circuit électronique de stabilisation).

Cordialement, Martien-071
gbpc5010.pdf

Bonjour les Terriens !

La lumière est revenue ...
(J'ai bien cherché où la lumière se cachait la nuit et ai trouvé ! Elle se cache dans les réfrigérateurs. Quand dans la nuit noire on ouvre la porte d'un réfrigérateur on en a la preuve ... elle est tapie là la lumière !)

Nouvelles interrogations concernant le filtre "EMI" :
- D'après les photos il est connecté sur la sortie du convertisseur Omron - connections à 4 bornes (?) D'habitude ce genre d'appareil se connecte du côté 230V et tente d'éviter la pollution du réseau par les hautes fréquences utilisées dans les convertisseurs. Configuration bizarre.
- Le filtre supporte une intensité de 6A ... et l'alimentation peut en délivrer 7,5 ... Pas question d'utiliser le convertisseur au delà de 6A.

Le filtre ne semble pas en cause car il y vraisemblablement 24V à la sortie.
Si celui-ci est néanmoins cramé - il ne remplit plus son rôle - mais puisque l'on trouve 24V en sortie les bobines le composant ne sont pas coupées mais en court-circuit.

Remarque :
Il est rappelé dans la "datasheet" du convertisseur Omron que la durée de vie de ce genre d'appareil dépend de la durée de vie des condensateurs utilisés à l'intérieur. Une augmentation de 10°C réduit la vie de moitié. p32 "Operating life".
Placé dans un environnement trop chaud ou mal ventilé est préjudiciable à la durée de vie du matériel.
Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

De GL :

Citation :
Martien qui voit dans l'obscurité

Pas tout à fait ... juste inspecté la photo et avec l'aide des informations trouvées ici :

https://industrial.omron.fr/fr/products/S8VS-18024
Et dans la "datasheet" disponible sur la même page.

Le convertisseur Omron est un modèle de tableau destiné à être fixé sur un rail DIN.
En réponse à GL ( 23h11 ) : Les connexions non isolées visibles sont celles du convertisseur Omron.
Le Terrien Gilles a peut-être retiré les protections pour mener ses tests.
Celles-ci sont présentes sur la photo du post 1 ... matière plastique transparente.
Le filtre EMI est lui muni de fils pour l'entrée et la sortie.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...

Concernant le voyant je suppose qu'il s'agit de la LED verte DC ON du convertisseur Omron visible sur la photo en bas à droite. Il est possible que ce convertisseur soit défectueux.

Le convertisseur HLG-240H-24B prévu pour des LEDs et comportant un dimmer (B de la référence) ne convient peut-être pas pour l'alimentation d'un moteur ... voir la notice jointe où l'on évoque une tension constante et/ou un courant constant. Il est possible que l'appel en courant au démarrage d'un système inductif ne lui "plaise pas".

Cordialement,
Martien-071

hlg 240h spec.pdf

Bonjour Terrien !

Dans la région où je réside (un petit royaume au N NE de la France) une marque de matériel électrique très répandue et utilisée est NIKO (origine Belgique St Niklaas - à proximité d'Anvers).
Dans la gamme ils ont des poussoirs munis d'anneaux lumineux qui sont bien visibles de face et de profil :

https://www.niko.eu/fr-be/article/100-64000

Ce genre de poussoir est peut-être disponible chez des fabricants distribués en France.

Une "modification" en perçant ou en triturant les poussoirs actuels ne me semble pas une bonne solution et pourrait entrainer une non-conformité du matériel.

En copropriété et comme il s'agit des parties communes, n'oubliez-pas qu'il faut l'accord du syndic ou des autres membres de la copropriété. Il est aussi plus sage ... pour des raisons de sécurité et de responsabilités de faire effectuer les travaux des communs par des personnes habilitées.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

En lisant l'énoncé du problème et étant donné le type d'appareils branchés ... une idée me vient ! (Ah oui parfois ça arrive ...).

Citation :
J'ai relancé mes appareils "média" branchés sur la prise de gauche : rien.
J'ai relancé mes appareils "aquarium" sur la prise de droite : rien.

Je vois :
"appareilS "média" branchéS... prisE de gauche"
et
"appareilS "aquarium" ... prisE de droite".

Il n'y a donc que deux prises murales et plusieurs appareils ... Il y a des multiprises !
Dans quel état sont-elles ?
Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Vincent.

D'autres contributeurs viendront ici certainement compléter et expliquer ...

Plusieurs choses m'interpellent :
Le moteur présenté est un moteur asynchrone triphasé ... 400V étoile 230V triangle
Vous évoquez un variateur de vitesse ... de quel type s'agit-il ? un variateur de fréquence ?
Est-ce un modèle à entrée en triphasé ou en monophasé ? Quelles sont ses tensions de fonctionnement en entrée et sortie ?

Citation :
pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v)

Vous avez donc une installation en triphasé (?) donc 400V entre phases et 230V entre phases et neutre.
Je suppose que par "installation classique 230V" vos désignez votre installation domestique où les prises délivrent 230V et les éclairages fonctionnent eux aussi en 230V.

Citation :
ma pompe fonctionne très bien en étoile, mais simplement la passer en triangle, ça disjoncte au bout d'une dizaine de secondes de fonctionnement

Mais qu'avez-vous donc essayé ? Simplement de changer le couplage d'étoile en triangle et de l'alimenter en direct sur le triphasé ?
Heureusement que les protections disjonctent à temps ! car sinon ce serait un moteur qui grille ou flambe.
Le moteur dont vous présentez les caractéristiques fonctionne en triangle sur du triphasé 3 x 230V ce qui me semble t'il n'existe pas en France (dans ma contrée hors France cela existe) et en étoile sur du triphasé 3 x 400V (+N).
C'est la tension disponible qui impose l'un ou l'autre couplage.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien.

Je sais que ma réponse ne vous satisfera pas mais ... sans doute est-ce aussi pour cette raison que les réponses n'affluent pas.

Les forums sont destinés aux bricoleurs et il est (malheureusement pour vous) coutume ici de dire :"Gaz ? On ne touche à rien !". On s'abstient donc de "bricoler" quelque chose.
En ce qui concerne cette énergie, que ce soit une installation "définitive" ou temporaire on fait appel à des professionnels QUALIFIES et CERTIFIES qui effectueront les opérations suivant les normes et avec le matériel adéquat.

Désolé pour cette réponse assez négative mais sécurité avant tout; de mauvaises manipulations et/ou interventions avec le gaz peuvent être désastreuses !

"Capharnaüm" au sens figuré pourrait représenter les conséquences d'une intervention de bricoleur malchanceux sur le gaz ... https://fr.wikipedia.org/wiki/Capharna%C3%BCm

Cordialement, Martien-071
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **

Bonjour Terrien ! (Stargate ... )

Pour vous répondre il faudrait plus de précisions concernant l'installation que vous effectuez :

La sirène Altec SX V3 sera t'elle utilisée sans pile ? ( pas conseillé ) avec une "vraie" pile de 9V ? avec un accumulateur / pile rechargeable de 9V ?

Avez-vous une boucle d'autoprotection ( sabotage, vandalisme, ouverture des boitiers, ... ) prévue pour les sirènes ?
Reste t'il une zone non utilisée ?
De combien de fils sont composés les câbles pour les sirènes ?

Utilisez-vous déjà les sorties PGM de la centrale ?
Pour faire fonctionner les sirènes il faudrait au minimum disposer d'une des deux sorties.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Le grain de NaCl martien ... le coup de gueule aussi ...

N'y voyez aucune attaque personnelle s'il vous plaît.

Pour avoir participé au développement et à la conception de système de régulation ...
Marre que l'on confonde thermostat et commande de régulation déportée ou sonde d'ambiance !
Même s'il y a une réelle ressemblance physique, ce n'est pas du tout la même chose !

Rappelez-vous :

Citation :
Canada Dry est doré comme l'alcool, son nom sonne comme un nom d'alcool… mais ce n'est pas de l'alcool

Ce n'est pas parce que chacun des deux appareils offrent :
- la possibilité de régler une température,
- qu'ils ont un aspect identique, qu'il y a des boutons,
- qu'il y a ou non un thermomètre
et enfin que quand on augmente la température de consigne qu'il fait plus chaud
qu'ils ont le même fonctionnement !

Comme s'échine à l'écrire VETC Mario (que je salue) ...

Un thermostat comporte un ou plusieurs contacts asservi(s) à la température du lieu où il se trouve.
Contact = ON /OFF, Marche / Arrêt soit une fonction Tout ou Rien ... ou bien allumé ou bien éteint.
Le basculement du contact est soumis à un hystérésis, un exemple ? Réglé sur 20° ( consigne ), le thermostat demandera la chauffe lorsque la température descendra en dessous de 19,5°C et arrêtera la chauffe à 20,5°C. La température au niveau du thermostat oscillera donc au minimum entre 19,5°C et 20,5°C.
Selon la génération (mécanique ... électronique ...) l'hystérésis peut être plus ou moins important.
A remarquer ici que les cycles courts pour les systèmes à combustion sont en général préjudiciables à l'installation et à sa durée de vie.
C'est le genre de régulation "archaïque" que l'on utilisait avant (lorsque l'énergie était peu coûteuse et que l'être humain s’accommodait de plus grands écarts de température (?), que l'on retrouve sur les fers à repasser, les fours de cuisine, les friteuses, ...

Une commande de régulation déportée, une sonde d'ambiance ne comporte pas de contact asservi à la température.
Il ne s'agit pas d'un "thermostat" mais d'un organe faisant partie de la régulation de température.
Elle comporte un système de mesure de la température (thermomètre), parfois un calcul de la tendance* (mesure de la vitesse de chute ou hausse de la température) et un réglage de la consigne de température.
* selon les fabricants la tendance peut être calculée en local (dans la sonde même) ou dans le module de régulation.
La sonde informe en continu le module de régulation de la chaudière sur la température ambiante et la consigne introduite. Avec les informations de la sonde, de la tendance à la hausse ou baisse de température en fonction des paramètres de l'installation, de la température extérieure, des courbes de chauffe, de la température de l'eau, ... le module de régulation calcule la température de l'eau à atteindre, du temps pour atteindre celle-ci (en modulant la puissance du brûleur), de la mise en service de la pompe, ...
Il n'y aura pas ou du moins très peu de variations due à un hystérésis, le système tient compte en continu de la température.
Ce n'est pas parce que l'on augmente la consigne que forcément la chaudière démarre instantanément contrairement au système "thermostat" : le système analyse, calcule pour un fonctionnement optimal.

Une régulation avec sonde d'ambiance, sonde extérieure, contrôle de la température de départ et de retour... est un concentré de technologie visant à assurer le meilleur confort au Terrien au niveau physique et financier.

Alors pourquoi revenir aux THERMOSTATS ???
Pourquoi vouloir revenir à ce système archaïque où l'on ne peut que mettre en marche et arrêter sans aucune nuance ?

Désolé d'être aussi catégorique mais le thermostat est l'ennemi d'une bonne régulation !
Le thermostat vient flinguer le concentré de technologie qu'est une régulation.

Actuellement les systèmes thermostatiques ne devraient plus être utilisés que comme organe de sécurité pour éviter des surchauffes.

Optez pour un système de chauffage correctement dimensionné (à la fois au logement et à la position géographique), équilibré et équipé d'une bonne régulation avec tous ses organes. Ceci est un gage de confort et d'économies !

Dernière remarque :
On parle de vanne thermostatiques ... il ne s'agit pas du même fonctionnement qu'un thermostat.
Ce n'est pas un système tout ou rien mais un système proportionnel, même s'il s'agit d'un système mécanique, la vanne réagit en fonction de la température ambiante et permet une régulation du débit d'eau traversant le radiateur en s'ouvrant et se fermant progressivement.

Merci d'avoir lu mes délires.
Martien-071

Bonjour Terrien Stéphane (?)

Citation :
Vue que l'ancien interrupteur fonctionne j'ai branché simplement le marron sur L le noir sur N et les 2 noirs qui étaient ensemble la monter et descente mais rien ne se passe.

Je n'ai rien compris à votre explication et pense que vous vous êtes bien mélangé les pinceaux !

Citation :
Je ne veux pas faire de bêtises.

Avec votre salade de fils c'est peut-être déjà fait en ce qui concerne le module ... néanmoins on espère que non.
D'après les photos le bon câblage est :
- Relier la borne N du module à l'aide d'un morceau de fil (de préférence bleu) au domino avec les autres fils bleus (normalement le neutre).

- Les 2 fils noir allant à la borne centrale de l'interrupteur d'origine son à connecter à la borne L du module peut-être faudra t'il là aussi un morceau de fil et un domino ou un "Wago".
- Le fil noir ( seul ) raccordé d'un côté de l'interrupteur d'origine va sur une des bornes montée ou descente du module.
- Le fil brun va sur l'autre borne montée ou descente.
Si le mouvement du volet ne correspond pas ... on pousse sur montée et le volet descend ou le contraire, il faudra intervertir les fils montée et descente au niveau du module.
Cordialement, Martien-071

NB : le fait qu'il y ait à l'origine 2 fils sur la même borne et 3 fils bleus dans le domino indique qu'il y a repiquage phase et neutre ... vers un autre volet peut-être.

Bonjour Terrien.

Je ne connais pas cette centrale et me suis simplement borné à lire la notice d'installation que je joins à ce message.
D'après cette notice p75 le message auquel vous faites référence :

Citation :
SUPER Z "numéros de chaque de zone"

est incomplet, il doit être inscrit "SUPERV HS numéros de zone ou SUPERV OK numéro de zone.

p43 de la notice : "si le système présente un défaut (par exemple, un circuit d'autoprotection est
ouvert), l'afficheur indique cet état et le retour en mode Utilisateur n'est pas
possible. Appuyer alors sur la touche ✗ et supprimer le défaut

Il y a donc encore un(des) défaut(s) présents ou à acquitter avant une remise en service.
Vérifiez la fermeture des boitiers, que les détecteurs communiquent avec la centrale ...

Cordialement, Martien-071
Installation et programmation alarme Scantronic

Bonjour Terrien !

Des étincelles ? Je suppose que le moteur tourne ... mal peut-être mais il tourne.
En effet cela pointe un problème au niveau des balais (mot préféré à "charbons") mais cela peut aussi évoquer un problème plus grave : collecteur voire bobinage de l'induit ...
Sans ouvrir la bête et en inspecter l'intérieur il n'est pas possible d'aller plus loin.
Le claquement est inquiétant.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Le schéma de principe électrique d'une chaudière Pluton joint à ce message pourra certainement vous aider à comprendre :
- Action sur brûleur : le thermostat commande le brûleur
- Action sur brûleur et circulateur : le thermostat commande et le brûleur et le circulateur.

Citation :
... installer un thermostat d'ambiance (...) sur une chaudière fioul qui fait chauffage et production d'eau chaude sanitaire

Je ne suis toujours pas spécialiste mais je pense que le projet d'uniquement ajouter un thermostat n'est pas la meilleure idée.
D'après ce que j'ai compris votre chaudière n'a pas de boiler intégré et il n'y a qu'un seul circulateur pour toute l'installation ... donc si le circulateur s'arrête et/ou le brûleur il n'y a plus de circulation d'eau (voire plus d'apport de chaleur) ni pour le chauffage ni pour réchauffer le ballon d'eau chaude sanitaire ... là c'est un problème.
Dès que la température de confort "thermostat" est atteinte la douche froide est à envisager à plus ou moins court terme.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Il s'agit de la gamme Honeywell Domonial.

Petite mise en garde ... pour certains distributeurs le matériel Honeywell a été adapté... à vérifier !
Verisure par exemple a utilisé du matériel Domonial tagué au nom de Verisure.

Cordialement, Martien-071

Re les Terriens !

Je viens de relire ... et de réfléchir (oui parfois ça arrive) et c'est éblouissant ...

Citation :
Les deux boutons poussoirs sont neufs

Ces deux poussoirs sont-ils bien câblés en NO et no en NF ?
Comme il s'agit d'un modèle électronique pas de bruit indiquant un mauvais câblage.
Lorsque d'une action sur un bouton le télérupteur change d'état à la poussée ou au relâchement ?
"Au relâchement" ferait penser à un NF.

Cordialement. Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je passe juste mettre le bazar comme on dit par ici ...

J'ai comme GL (que je salue) aussi trouvé la notice avec phase aux poussoirs mais aussi une autre notice (destinée à l'international peut-être) qui évoque le câblage avec neutre aux poussoirs !
Le modèle avec phase aux poussoirs porte la référence 049120, celui que j'ai trouvé avec la possibilité de neutre aux poussoirs 49120 ...
Le "0" indiquerait-il une variante ?

Cordialement, Martien-071
49120 notice montage telerupteur legrand.pdf

Bonjour Terrien Rémy !

Si cela ne fonctionne pas, peut-être que l'appareil est défectueux car je ne vois pas vraiment d'autres manières de la câbler...
Étant donné qu'il s'agit d'un modèle 1000 W il faudrait quand même essayer avec des ampoules à filaments totalisant une ou deux centaines de W.

Une question subsiste ... l'utilité de la borne avec le sigle "transformateur" ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie/Eclairage/Sources/Lampe-fluocompacte-ballast-s%C3%A9par%C3%A9/Tun-Biax-Q-E-4-Pin-70W-830-Gx24Q-6/BIY143300-%240722-%24P/p/72445154

Je ne comprends pas très bien ce que vous expliquez ...
Vous désirez utiliser les ampoules sans le support d'origine ?
Quelques photos du support pourraient aider à mieux comprendre de quoi il s'agit.

Les GX24q-6 sont des lampes fluorescentes nécessitant un ballast externe. => pas de "branchement direct".
Le support doit être équipé d'un système de gradation électronique qui remplace le ballast ferromagnétique.
N'y a t'il pas possibilité sur le support de le faire fonctionner sans le signal 0-10V ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Ma réponse est basée sur :
https://res.cloudinary.com/sonepar-fr/raw/upload/s--JIMwqHtK--/v1/documents/38/001041.pdf
Tt
https://www.vitahabitat.fr/interphone-audio/491828-poste-universel-5fils-2fils-urmet-1133-15-8021156041510.html
ou l'image jointe.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Charly !

Je ne comprends pas bien ce que vous désirez faire ... Est-ce remplacer le Bticino par un Urmet ?

Bticino :
6 = Appel / bouton de sonnette
T = Gâche électrique
3 = Masse
2 = Haut-parleur / écouteur
1 = Micro

Urmet :
CA = Appel / bouton de sonnette
9 = Gâche électrique
6 = Masse
2 = Micro
1 = Haut-parleur / écouteur

Maintenant il faut faire correspondre ...
Bticino 6 == Urmet CA
Bticino T == Urmet 9
Bticino 3 == Urmet 6
Bticino 2 == Urmet 1
Bticino 1 == Urmet 2

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Un petit tour sur le net permet de trouver une notice d'installation/utilisation :
Themaplus installation utilisation
dans laquelle la page 18 (jointe à ce message) montre les entrailles de la machine et notamment les 2 soupapes de sécurité. (groupe de sécurité) l'une tarée à 3 bars (24) pour le circuit de chauffage et l'autre tarée à 10 bars (28) pour le circuit d'eau chaude sanitaire. Des évacuations doivent aussi être installées pour évacuer l'eau qui pourrait s'échapper de ces soupapes.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Rémy !

Je ne connais pas l'appareil mais je pense qu'il n'y a rien de bien compliqué ...
La phase se connecte en P, la lampe entre la borne ~ + flèche et le neutre.

Les connexions entourées en jaune seraient prévues pour y brancher un interrupteur, les connexions entourées en vert celles du/des boutons poussoir de commande.

Je suppose que la pression sur le bouton poussoir commande alternativement l'augmentation et la diminution.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Quelques questions ...

- Vous donnez le réglage du thermostat (sonde d'ambiance ?) 19°C ... 19,5°C ce qui est la consigne mais quelle température avez-vous ?
Il faut mesurer avec un thermomètre fiable et notamment au niveau du thermostat / sonde d'ambiance.

- Où est situé le thermostat/sonde d'ambiance ? où vous trouvez-vous par rapport à l'appareil ?
- Quel type de chauffage avez-vous ? Chauffage avec radiateurs, par le sol, ... ?
- Avez-vous des vannes thermostatiques ? Si oui quel est leur réglage ?

- Lors de vos essais à 19° et 19,5° avez-vous laissé le réglage suffisamment longtemps pour que le système atteigne l'équilibre ?
Un système thermique est lent.
Lors d'un changement de consigne il faut un certain temps pour que le système atteigne l'équilibre.

- Quelle est la température de l'eau de chauffage ? Je sais ... cela paraît bizarre mais une température d'eau trop élevée va provoquer des "coups de chaud" lors de la demande de chauffage.

Comme le dit Espula un hystérésis de 0,5°C est tout à fait acceptable en chauffage de bâtiment.
0,1° provoquerait des cycles très courts.
Le simple fait de passer (déplacement d'air) à proximité de la sonde pourrait enclencher la chauffe.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je suis un peu perdu !

Dans la description du lampadaire on peut lire.
- Ampoule à culot E27 puissance max 60W (on suppose 230 V)
- "Classe d'isolation 2" donc un appareil à double isolation et donc sans connexion (des masses métalliques) à la terre nécessaire. Un fil (noir) relie la masse de l'appareil au petit module électronique ...
Quelle est l'utilité de ce module ? Le câble d'alimentation ne comporte que 2 fils (pas de terre).

Y aurait-il eu un mélange de 2 luminaires ? la base de l'un, le reste de l'autre ?

Si l'on oublie le module ... il suffit de connecter ensembles respectivement les fils bleus et bruns.
La lampe devrait s'éclairer.
Une connexion bien effectuée avec un maximum de protection électrique afin qu'il reste bien en classe 2.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Beaucoup de questions me viennent à l'esprit :

- Le bidule a été vraisemblablement démonté ... pourquoi ? Le "récupéré" veut-il dire sauvé de la déchetterie ?
- A quoi ressemble le luminaire ? une petite photo peut-être ?
- L' (les) ampoule(s) fonctionnent sous quelle tension ? 220 V, 12 V ?
- Le petit module électronique ... à quoi sert-il ? Est-ce un variateur ?
Est-ce un abaisseur de tension pour pouvoir utiliser des ampoules basse tension ?
Est-ce un variateur avec interrupteur tactile ?
Suivant les composants du module il est probablement possible d'en déduire la fonction.
Le composant blanc à deux fils placé sur le tore bobiné est un fusible (la valeur est indiquée dessus).

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Juste une illustration... Dommage que l'on ne voit pas le câblage des enroulements du stator pour illustrer le couplage étoile ou triangle.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je en fais que passer et ne donnerai pas vraiment la réponse à la question ...
Un moteur électrique ancien triphasé avec rotor bobiné, collecteur à bague et balais bien accessibles ...
Une poulie et sa courroie plate ...
Qu'est-ce que cette machine ? Une machine à bois ? scie circulaire ? un moulin ?

=> Une machine d'un ancien temps et qui n'est pas très sûre (non pas au niveau de la fiabilité mais de la sécurité !) : parties sous tension accessibles, courroie non protégée ...

La plaque de connexion montre un câblage en étoile donc en 380V (bornes à "boutons" reliées entre elles) .
Le stratagème permettant de faire tourner un moteur triphasé sur une alimentation en monophasé ne devrait être considérée que comme une astuce ... il y a perte de couple et de puissance.

Ici à moins que ce ne soit à des fins d'exposition ou de musée je pense qu'il vaudrait mieux opter pour une autre machine ou au moins procéder au remplacement du moteur par un moteur approprié (monophasé 230V - puissance adaptée à l'utilisation)

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Il me semble me rappeler qu'en Arabie Saoudite la distribution électrique monophasée domestique se fait en 220V ou 110V 60 Hz suivant les régions.
La distribution triphasée pourrait donc se faire en 3 x 220V et non en 3 x 400V !
60 Hz semble être hors tolérance selon le manuel fourni mais ... ne devrait pas empêcher le moteur de tourner.

Qu'est-il indiqué sur la plaque/autocollant signalétique de l'appareil ?
Est-ce bien un modèle pour 3 x 400 V ?
Le moteur n'aurait-il pas été câblé en triangle pour fonctionner en 220V ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Boris !

La traduction de "Soak Test Fail" en "Échec du test de trempage" n'est pas correcte.

Il s'agit d'un test de longue durée pour vérifier qu'il n'y a pas de fausse détection ( fausses alarmes ). La zone a certainement été mise en ce mode. Lorsque vous passez devant le détecteur (c'est une détection) ceci est considéré comme une fausse détection => test échoué.
Le test dure 14 jours. voir les pages d'un manuel jointes.

Attention lorsque ce test est activé la zone est Désactivée et ne déclenche pas d'alarme.
Lorsque vous allez voir les défauts dans le système la durée du test est remise à 0 et on repart pour 14 jours. 14 jours sans détection arrêtent automatiquement le test.

Ici ne vois que quelques solutions ... Les deux premières risquent de ne pas vous convenir :
Condamner la pièce où se trouve le détecteur et ne plus y pénétrer pendant 2 semaines.
Partir 2 semaines en vacances ... mais la zone sera désactivée.

Revoir la programmation de la zone et enlever le "Soak Test" et pourquoi pas vérifier que d'autres zones ne sont pas en test aussi.
Je pense que c'est la solution qui vous conviendra le mieux.

Cordialement, Martien-071
124 125.pdf

Bonjour les Terriens !

De passage, je suis interpellé par les deux connecteurs (provenant d'un domino) qui jouent les "nudistes" sur la première photo !
Il ne faudrait pas installer le luminaire comme cela ... et même pour des essais le danger d'aller mettre un doigt ou une main est assez important.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Sébastien.

A en croire la vidéo : https://youtu.be/CD1jJ8ZDMFk

Il semble que votre démarche soit la bonne. Pas de transformateur nécessaire.
La gâche est-elle bien un modèle 12V son intensité en fonctionnent ne dépasse t'elle pas 4A ? ( je trouve cela énorme pour le petit bloc secteur mais bon ... )
Dans la vidéo ils utilisent plutôt une "serrure" qu'une "gâche" après une impulsion le système permet une ouverture ... et tant que la porte n'a pas été ouverte le dispositif est déverrouillé.

Pour test vous pourriez brancher une ampoule 12V à la place de la gâche pour "voir". Une ampoule de voiture convient ... 12V, 5, 10 ou 21W. https://www.bticino.com/products-catalogue/easykits/#installation

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien/ne Manu !

Votre question ressemble un peu à la mienne voir les illustrations :
"Je voudrais connecter les 2 fils de mon téléphone au central mais je na sais pas où ..."

- Vous ne donnez aucune indication de marque ou de modèle pour chacun des appareils.
- Il n'y a aucune photo des appareils fermés afin que l'on puisse essayer de les identifier par leur aspect physique.
- Peut-être avez-vous une notice en votre possession.

Il semble que le modèle existant ait un câblage 5 fils avec un bouton d'appel, l'appareil de remplacement est apparemment prévu pour un câblage 4 fils avec 2 boutons d'appels ...
Une chose cependant interpellante est le +15V sur le nouvel appareil ... tension assez inhabituelle en interphonie.
A première vue tout cela n'apparaît pas trop compatible.
Bref sans détails il est très difficile de (même) tenter de vous aider.

Cordialement, Martien-071
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Bonjour les Terriens !

Je ne comprends pas bien pourquoi vouloir remplacer toute la tête du robinet-batracien.
Le joint inférieur peut se remplacer ... la vis (descente/montée) semble en bon état ... reste à voir le bourrage supérieur (dans l'écrou).

Il devrait être possible de désolidariser le batracien de la tige afin d'enlever l'écrou et remplacer le bourrage.

Cordialement, Martien-071