Bonsoir,

Si votre alarme sonne en coupant l'alimentation, il y a sûrement un problème !...
Votre batterie interne 12Vcc 6,5 Ah devrait prendre le relais. Si elle se met en marche très peu de temps après la coupure, c'est que deux solutions peuvent se présenter :
Un de vos détecteurs détecte "n'importe quoi" (en fait, il n'a pas assez de tension d'alimentation pour faire son travail).

Votre batterie ne tient presque plus la charge, et met "à plat" votre installation.
Il serait donc judicieux de voir si elle tient encore correctement la charge
NB.Une batterie d'alarme "tient" au maximum entre 4 et 5 ans maxi... même si elle n'est Jamais sollicitée... et toujours sous charge.

Méthode proposée :
Ouvrir le boitier d'alarme,
Enlever les fusibles de protection qui se trouvent sur le circuit imprimé.
Débrancher par mesure de sécurité la batterie.
Relever les caractéristiques de la batterie.
Débrancher les fils d'alimentation de la sirène intérieure 6 & 7
Repérer FIL à FIL ce qui arrive sur les borniers.
Déplacer le tout.
Raccorder tous les câbles repérés, sur la centrale.
Remettre les fusibles (éventuellement une nouvelle batterie).
Alimenter le 230V.

Nota :
Si vous avez une DEUXIÈME sirène extérieure ayant sa PROPRE alimentation (230V + chargeur + batterie interne), il faut prévoir son arrêt forcé (par manque tension sur la centrale, elle détecte une tentative de vandalisme, comme un détecteur sous alimenté, cf. plus haut))
En fait, je ne pense pas, car une sirène extérieure est alimentée par 4 & 5.... mais comme je ne connais pas le montage complet de votre installation, c'est vous qui pourrez l'indiquer.

Ce n'est que mon avis.

Amicalement.
Kristus

Bonsoir.

Citation :
votre batterie interne 12Vcc 6,5 Ah devrait prendre le relais.

Kristus à titre indicatif la batterie ne prend pas le "relais" puisque c'est elle qui fait fonctionner la centrale le secteur est uniquement là pour permettre une charge consente de la batterie par l’intermédiaire du régulateur sur le circuit de charge.

Citation :
Enlever les fusibles de protection qui se trouvent sur le circuit imprimé.

Le support fusible se situe en haut à gauche dans un support noir à côté du transfo et non sur la platine mère.

Citation :
Relever les caractéristiques de la batterie.

La batterie est une 7Ah/12v
Il est même conseillé le remplacement de toutes les batteries en règle générale pour les sirènes ce sont des batteries 2Ah/12v (sauf sirène AS612f qui elle est une 7Ah/12v).

Cordialement.
Marc

Bonsoir Kristus

J'aimerais savoir ce qu'est "une sirène extérieure ayant sa PROPRE alimentation (230 V + chargeur + batterie interne)", personnellement, je n'en ai jamais vu en plus de 27 ans de carrière dans l'alarme ! (et vidéo et contrôle d'accès), ça existe peut-être ?? Mais ça excite ma curiosité.
Il a existé, il y a très longtemps des sirènes qui étaient raccordées sur le 220 volts (à l'époque on ne parlait pas de 230 V), mais elles n'étaient pas secourues, il s'agissait de sirènes à turbine, c'était dans les années 80.
Quand vous dites "Un de vos détecteurs détecte "n'importe quoi" (en fait, il n'a pas assez de tension d'alimentation pour faire son travail)", ce n'est pas possible, car tout détecteur volumétrique, même complètement désalimenté et installation à l'arrêt, il ne se passe rien ! ça ouvre simplement la boucle de détection.
En fait, la réponse de Marc me convient mieux.

Cordialement.

Bonjour,

Merci pour ces premiers retours.
Étant complètement néophyte, je joins les photos de l'installation.
J'ai essayé d'ouvrir les boîtiers après avoir désarmé l'alarme, mais elle se met à sonner dès que j'ouvre un des capots.
Pouvez-vous m'aider à avancer ?
Merci d'avance.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour !

Alors, nous allons "éclairer" les remarques de notre ami Roger :
J'installe et dépanne des alarmes depuis 1976.... pas d'hier donc...

Pour mémoire : Le PREMIER détecteur I-R était de marque Ray-tek...., et était issu de matériels développés pour la guerre au Viêt-Nam.... les autres modèles l'ont été bien plus tard.... y compris les volumétriques.

En fait, vous faites une confusion : entre les Infra Rouges et les VOLUMÉTRIQUES (doppler).
Les premiers détectent une variation de CHALEUR entre DEUX zones délimitées par une grille située DEVANT le détecteur.... le deuxième détecte une variation VOLUMÉTRIQUE dans un volume déterminé.

En clair, si une personne s'avance DANS une zone de la grille NON couverte par un I-R... elle ne sera détectée qu'à un ou deux mètres du détecteur.... voire, JAMAIS !... si elle est suffisamment couverte de matériaux non diffuseur de chaleur (faites un essai en vous couvrant d'une couverture....). Pour votre information, il m'est arrivé d'avoir une cliente dont le corps n'émettait PAS ASSEZ de rayonnement calorifique (peau de serpent si vous voulez....), il a fallu que je trouve un type de détecteur suffisamment "sensible" pour rendre son système opérationnel.... Mais ceci est encore une autre histoire.

Pour ce qui concerne une installation qui "perd" son alimentation principale (230V), si la batterie est en "limite" de charge", les détecteurs (et SURTOUT les volumétriques), n'auront pas assez de "jus" pour être suffisamment efficace en détection (ils se "bâchent, comme on dit parfois dans le jargon).... et annoncent n'importe quoi.... en indiquant une fausse alarme.... Mais CA !... il ne faut pas trop le dire aux clients.

Autre détail :
Ne vous êtes-vous jamais demandé POURQUOI une installation filaire (en général, celle de votre voisin) car la vôtre est parfaitement opérationnelle, sonne TOUJOURS, quand il y a une coupure secteur dans le quartier ?... Ce n'est pas TOUJOURS lorsque la batterie tampon est HS... mais qu'un détecteur, un peu "vasouillard" dans l'âge a détecté n'importe quoi.... jusqu'à ce que la batterie tampon se vide complètement. Arrive alors ce "fameux" phénomène", où l'on entend la batterie sonner de moins en moins longtemps via la sirène, par manque de charge.... et alors, vous pouvez tranquillement vous endormir... elle a fini par râler... puis d'agoniser !
Quant à "ouvrir" un "TAMP" lorsqu'un détecteur est non alimenté... Je n'en ai encore JAMAIS rencontré.

Pour ce qui concerne une sirène extérieure, vous pouvez vous reporter (mais ce n'est qu'un exemple parmi des centaines) au montage de la centrale filaire Melcom st6550. Vous noterez aisément, qu'en dehors de l'alimentation de la sirène par les + & - du bornier de GAUCHE.....vous avez deux alimentations sur celui de DROITE "SAB1" et SAB2", qui permettent de donner l'ordre à une sirène EXTÉRIEURE ALIMENTÉE PAR SA PROPRE ÉNERGIE de se mettre en route. Ce procédé est utilisé pour les vastes habitations, lorsque le courant porteur ne PEUT alimenter une centrale à plusieurs dizaines de mètres... Mais là, ça devient "un peu" compliqué....

Je pense Roger, que ce forum est dévolu à des personnes beaucoup plus compétentes que le modeste vermisseau que je suis....

Je suis sûr que tes conseils prodigués sauront combler d'aise nos amis.
Kristus

Bonjour,

Citation :
Kristus à titre indicatif la batterie ne prend pas le "relais" puisque c'est elle qui fait fonctionner la centrale le secteur est uniquement là pour permettre une charge consente de la batterie par l’intermédiaire du régulateur sur le circuit de charge.

Pas "tout à fait d'accord" !... En cas de coupure EDF.... c'est bien la batterie qui prend le relais pour TOUTE l'installation.... y compris, pour certains modèles de centrales, le petit courant porteur qui circule dans les ILS montés en série sur les ouvrants, les détecteurs.... jusqu'à ce qu'elle "s'avachisse" complètement, faute de combattant !

Citation :
Le support fusible se situe en haut à gauche dans un support noir à côté du transfo et non sur la platine mère.

On peut très bien intervenir sans neutraliser totalement la source.
Pour ce qui concerne l'installation, quelqu'un pourrait indiquer ce qu'il y a dans le coffret du dessous ?

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Plus pratiquement, comment puis-je intervenir sur mon installation, sachant que ça hurle dès que je touche un capot ?
La question de départ reste :
"Comment puis-je la neutraliser quelque temps, le temps de faire les travaux et de la déplacer ?
Comment la remettre en service ensuite ?"

Merci d'avance.
Pierre

Bonsoir Kristus,

Je confirme ma réponse :
"Kristus à titre indicatif la batterie ne prend pas le "relais" puisque c'est elle qui fait fonctionner la centrale le secteur est uniquement là pour permettre une charge consente de la batterie par l’intermédiaire du régulateur sur le circuit de charge".
Car si réellement la batterie prenait le relais lors d'une coupure de secteur votre centrale réagira en déclenchant même pour une micro coupure (ce qui entraine une réinitialisation centrale.

Citation :
Pour ce qui concerne l'installation, quelqu'un pourrait indiquer ce qu'il y a dans le coffret du dessous ?

Pour ce coffret ça ressemble a une alim 12V avec batterie et voire même un transmetteur GSM.

Citation :
On peut très bien intervenir sans neutraliser totalement la source.

Oui et comment ? Si toute l'installation est déconnectée pour déplacement.

Je suis aussi intervenant en S.A.V (service après vente) et installation.
Cordialement.
Marc

Bonsoir Pierre202
Dans l’idéal pour vos travaux de déplacement il serait préférable d'avoir le code "Ingénieur" afin de pouvoir intervenir sur la centrale et l'installation, vous pourriez en plus avec ce code ouvrir votre centrale et faire vos repérages de câbles sans faire déclencher votre système.
Cordialement.
Marc

Bonsoir,
Pierre 2020, merci de voir un peu plus bas après mes explications un peu techniques.

Mes remarques :
Je confirme les indications de Marc quand il dit :
"La batterie ne prend pas le "relais" puisque c'est elle qui fait fonctionner la centrale. Le secteur est uniquement là pour permettre une charge constante de la batterie par l’intermédiaire du régulateur sur le circuit de charge".
On appelle ça une charge de batterie en floating, voir tout en bas.
Marc nous dit aussi :
"Car si réellement la batterie prenait le relais lors d'une coupure de secteur votre centrale réagira en déclenchant même pour une micro coupure (ce qui entraîne une réinitialisation centrale). Très VRAI. C'est d'ailleurs à ce moment là que la majorité des clients qui on des problèmes de batterie nous appellent !!

Autre point : Guerre du Vietnam ou pas, le détecteur infrarouge est un détecteur volumétrique (il protège le volume complet de la pièce s'il est judicieusement installé) tout comme le "Doppler" (systèmes à ultrasons) que vous citez mais qui n'est plus ou très peu utilisé à cause des nuisances dues aux Ultrasons, genre perturbé par les sonneries extérieures (portiers, téléphone, etc.).
(Nous l'utilisions autrefois, dans les années 80, uniquement en confirmation d'un autre détecteur dans les caves fortes de dépôts de boissons et dans les salles fortes de banques pour le déclenchement du diffuseur de brouillard ou de gaz incapacitant (que j'ai installé, mais je n'en suis pas fier, mais ça se faisait à l'époque !!), Depuis le bi-volumétrique est né ! Ouff
Vous pensez volumétrique = Doppler, Que nenni.
Ne pas oublier les détecteurs hyper fréquence difficiles à régler, les détecteurs infra soniques tout aussi difficiles, les détecteurs ''double technologie" ah là, c'est tout bon.
On ne va pas aborder maintenant les détections périmétriques(D.O.), périphériques(B.I.R., système Flex, Etc.) ou sensorielles (Système câbles ou tubes hydrauliques enterrés...).

Ah, aussi, "DEUX zones délimitées par une grille située DEVANT le détecteur, il y a aussi les miroirs situés sous le détecteur PIR! mais pas toujours que 2 zones de détection !

La détection des détecteurs infra rouges se fait par détection de chaleur ; O.K.
Problème, "Pour votre information, il m'est arrivé d'avoir une cliente dont le corps n'émettait PAS ASSEZ de rayonnement calorifique (peau de serpent si vous voulez....)" Eh ben oui, vrai problème. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce type de détecteur ne ''traversent'' pas le verre, contrairement aux hyper fréquence ou infra rouge pulsé (B.I.R.).
Les détecteurs (et SURTOUT les volumétriques), n'auront pas assez de "jus" pour être suffisamment efficaces en détection (ils se "bâchent, comme on dit parfois dans le jargon).... et annoncent n'importe quoi.... en indiquant une fausse alarme.... Mais CA !... il ne faut pas trop le dire aux clients.

J'ai vu aussi :
Ne vous êtes-vous jamais demandé POURQUOI une installation filaire (en général, celle de votre voisin) car la vôtre est parfaitement opérationnelle, sonne TOUJOURS, quand il y a une coupure secteur dans le quartier ?... Ce n'est pas TOUJOURS lorsque la batterie tampon est HS... mais qu'un détecteur, un peu "vasouillard" dans l'âge a détecté n'importe quoi.... jusqu'à ce que la batterie tampon se vide complètement. Arrive alors ce "fameux" phénomène", où l'on entend la batterie sonner de moins en moins longtemps via la sirène, par manque de charge.... et alors, vous pouvez tranquillement vous endormir... elle a fini par râler... puis d'agoniser !
ET BIEN PAS D'ACCORD DU TOUT ! ! !

Bref, je me permets d'apporter mon petit savoir ayant été pendant 1 an et demi, (à cause de mon directeur de l'époque- S. VDB) adjoint par alternance à la préparation du matériel de formation au CNPP de Vernon, à l'époque des normes R52 & R53.

Pour Pierre 2020 :
Dans l’idéal pour vos travaux de déplacement il serait préférable d'avoir le code "Ingénieur" afin de pouvoir intervenir sur la centrale et l'installation, vous pourriez en plus avec ce code ouvrir votre centrale et faire vos repérages de câbles sans faire déclencher votre système. O.K. Sinon ouvrir la centrale, arrêter la signalisation et enlever le fusible secteur juste à coté du transfo et débrancher la batterie. Si quelque chose continue à sonner, mettre un casque anti bruit et débrancher en repèrant bien le câblage.
Je vous conseille de faire des photos avant démontage de quelque matériel que ce soit.
Soyez tranquille, on vous aidera quand il s'agira de remonter le matériel !!
Pierre 2020 ne l'a peut être pas fait exprès, mais 2020 est une référence Guardall DX 2020 de détecteur infrarouge (à 4 faisceaux croisés, tiens donc - il ne manquait plus que celui là !) LOL

Qu'est-ce la tension de floating ?
Tension à laquelle on peut maintenir en permanence un accu en charge pour être sur qu'il soit chargé au moment où en a besoin: 2.25 à 2.28V par élément de 2V / Élément à 25°C.
Cette valeur devrait être corrigée de 0.005V en plus ou en moins par degré centigrade selon que la température descend ou monte. A -10°C c'est 2.36V et à +40°C 2.21V.
Ces valeurs sont en principe disponibles dans les sites des constructeurs de batterie.
Pour du 12v / 6 éléments: 14.6V à -10°C, 13.6V à +25°C et 13.2V à +40°C.
Le terme "floating" est un terme anglais utilisé fréquemment, mais en bon Français, on dit "charge d'entretien".

J'arrête là mon bla-bla car il est minuit passé. Oh: bla bla car !!LOL
Bien cordialement.

Bonsoir Pierre 2020

Dans l’idéal pour vos travaux de déplacement il serait préférable d'avoir le code "Ingénieur" afin de pouvoir intervenir sur la centrale et l'installation, vous pourriez en plus avec ce code ouvrir votre centrale et faire vos repérages de câbles sans faire déclencher votre système. O.K.
Sinon ouvrir la centrale, arrêter la signalisation et enlever le fusible secteur juste à côté du transfo et débrancher la batterie. Si quelque chose continue à sonner, mettre un casque anti bruit et débrancher en repérant bien le câblage.
Je vous conseille de faire des photos avant démontage de quelque matériel que ce soit.
Soyez tranquille, on vous aidera quand il s'agira de remonter le matériel !!

Pierre 2020 ne l'a peut être pas fait exprès, mais 2020 est une référence Guardall DX 2020 de détecteur infrarouge (à 4 faisceaux croisés, tiens donc -il ne manquait plus que celui là !) LOL

Cordialement.