Bonjour,

Désolé pour l'interruption ... travail oblige !
Je serai de retour dans quelques jours.
Merci pour votre patience.
J-F

Bonjour, ....

Pas compris ???

Au départ nous avions dit en cas d'alarme ... Sirène extérieure + Flash ... après 3 minutes de fonctionnement de la sirène, celle-ci s'arrête mais le flash continue tant qu'un code valide n'est pas introduit sur le clavier*.
Il est ainsi possible même si la sirène ne hurle plus de localiser l'endroit de l'alarme.

Si vous choisissez les bips de mise en fonction et de désactivation, vous n'avez plus la possibilité *ci-dessus.
Il faut donc choisir !

D'après ce que je vois sur les photos, les switches ont été recouverts par le vernis de tropicalisation (vernis de protection contre l'eau et les agents oxydant extérieur) pour bouger les switches ... il faudra gratter !
Comme protection, car après (il n'est nécessaire que de protéger la sirène extérieure) je suggère le vernis à ongle (si ça fonctionne très bien et ça sèche très vite !) ou un petit coup de pistolet à colle... il est ainsi possible de retirer la colle pour une modification.

Pour les schéma ... patience cela arrive
... beaucoup de choses à faire de ces moments-ci.

J-F

Bonjour,

Ce n'est pas trop compliqué ... et un schéma n'est pas vraiment nécessaire ....
évidemment c'est plus simple avec les manuels complets ...
Sur le récepteur de télécommande choisissez le canal et configurez-le en monostable timer de 1 seconde contact normalement ouvert.

Sur la centrale : configurez l'entrée "KEY" voir 4.3.1.11 du manuel en "clé impulsive".
Câblez le contact du récepteur entre l'entrée "KEY" et "-" du bornier PWR.
C'est tout ...

L'activation / désactivation par les claviers est conservée.
Choisir un code roulant sur le système de télécommande est une bonne idée pour éviter que ce code ne soit enregistré par une personne mal intentionnée.
Bien à vous,

J-F

mp106tgv prog f manuel installation et programmation 1.pdf
v2 wally.pdf

Bonjour,

Je ne pourrai pas vous transmettre de schéma ce soir... je dois encore réfléchir et les faire ! en principe demain.

En configuration "normale" de la sirène est déjà en "Fort", pour le temps maximum ... attention à la législation en vigueur - ici en Belgique la sirène ne peut rester active que pendant 3 minutes et il ne peut y avoir que 2 répétitions (donc 3 fois 3 minutes) sans reset par un responsable. Donc la sirène ne peut se mettre en marche que 3 fois puis doit être mise hors service jusqu'au reset fait par un responsable. Cette limitation n'est vraiment pas souvent programmée car dans ce cas un éventuel cambrioleur en déclenchant 3 fois l'alarme ... en frappant dans une vitre par exemple, en voyant que personne ne vient...la 4ème fois peut entrer sans déclencher la sirène ! Ça c'est NON ! mais nous sommes hors-la-loi ! -

Pour les configurations des sirènes ... chuuut secret
(le net est notre ami )

Pour les bips d'activation et de désactivation ... il faudra choisir : ou les bips ou la "mémorisation" des alarmes par le flash de la sirène (voir aussi la législation en vigueur).
A demain pour la suite ...
J-F

notice installation si max v2.03 fr.pdf
notice installation sirex v1.09 fr.pdf

Bonjour,

Oui oui j'ai bien lu votre dernier post ... ça va faire du bruit... heureusement je suis loin, mes petites oreilles sensibles ne craignent rien !

Je connais l'existence du RSS de Honeywell comme de l'ancien ... le Galaxy Gold ou Galgold mais je n'ai jamais eu l'occasion de les utiliser.
J'aurais aimé avoir le Galaxy Gold mais ici en Belgique à l'époque c'était hors de prix (du moins pour moi !) et les versions étaient protégées contre la copie via un dongle USB.
J'ai donc toujours tout fait avec le clavier... et programmer une ancienne 500 avec plus de 300 "détecteurs", des commandes d'éclairage, des codes temporaires.... c'est du sport ! mais c'est possible !
Chaque fois que j'en ai programmé une j'ai établi un fichier Excel avec toutes les données de façon à pouvoir tout réintroduire sans trop de mal.
J-F

Bonjour,

Donc c'est un système de test à 4 détections, c'est bien.

En principe, en câblage définitif on place des résistances de 1KOhm sur toutes les entrées/zones non utilisées, ceci pour éviter des alarmes intempestives et faciliter la remise en service après reset total.
Pour un système de test, vous pouvez laisser les entrées/zones sans rien, vous irez programmer la fonction de celles-ci en "libre" dans le menu 52.

Le ressort se place sur le bouton poussoir noir en bas à droite sur la carte RIO, c'est le switch d'autoprotection du boitier.
A ce titre, pour les test si les boitiers restent ouvert, il faudra trouver un moyen de bloquer enfoncés les swiches d'autoprotection... pour le boitier de la centrale il y a le switch d'arrachement et le switch d'ouverture boitier : pour celui-là, boitier ouvert il suffit de replacer la vis de fixation du haut dans son logement ... vissée elle appuie sur la palette du switch.

En ce qui concerne la portée Détecteurs-RIO, je ne sais pas du tout. Ce qui est sûr c'est que cette portée dépendra de l'environnement de l'antenne ( pas ou peu de métal à proximité ... attention aussi aux blocs style Ytong en béton cellulaire : ils sont fortement chargé en aluminium et peuvent poser problème.
Évidemment plus la distance entre le RIO et les détecteurs/télécommande est courte (pas trop non plus), plus la communication sera bonne. Il y a des tests à faire à ce niveau !
Pour la mise à feu de l'engin ... pas de précautions particulières du moment que le câblage est correct surtout au niveau des alim 12V (pas d'inversion le + au + le - au - ) Attention au niveau des claviers : surtout pas de court-circuits entre Alim et A ou B.

Ah oui... pour la première mise en marche, ne pas brancher les sirènes ... sinon
Cela risque d'être infernal ! les claviers vont déjà crier ... (ils ont normalement un réglage de volume à l'arrière de la face avant).
Bon amusement.
J-F

Bonsoir,

Ok pour le câblage et 1000 excuses encore pour mon erreur !

J'avoue ne pas connaître le RIO RF je le découvre sur vos photos ... je n'en ai jamais utilisé.
Le RIO a bien une, voire 2 antennes, elles se trouvent sur le circuit imprimé, voir votre photo que j'ai annotée ; le boitier le contenant doit être en plastique sinon la transmission ne se fera pas correctement !
La fréquence de l'appareil est dans la gamme 868 MHZ donc une longueur d'onde de ~ 34,6 cm une antenne accordée en demi-onde aurait ~ 17 cm de long et accordée en quart d'onde elle aurait ~ 8,65 cm.
Tous les + des sirènes, voyant et relais vont sur le + ( AUX3 ) et il y a un pont de AUX3 vers F.
Oui vous pouvez utiliser des cosses mais pour rester dans les habitudes professionnelles on préfère réunir les câbles par soudure et emballage dans de la gaine thermo. Comme soulier de câble au niveau des borniers de la centrale ... pourquoi pas ?
Lorsque vous en serez au câblage définitif n'oubliez pas de bien repérer tous les câbles en écrivant la description sur le câble avec un marqueur indélébile (personnellement j'utilise des Lumocolor de Staedler en "Fin") ex : IR bureau, MAG(nétique) porte entrée... Pour la maintenance ce peut-être très utile !
J-F

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Oups ... aie

Le schéma avec le VOYANT et le RELAIS sont inapplicable avec votre centrale, il faut prendre le schéma ci-joint : inversion de polarité sur le voyant et la diode du relais et connexion au +12V et non au -
Désolé pour cette erreur ! Les switches 3 et 4 sont bien à mettre OFF

Ah ah ! LK3 ! je ne sais pas si je dois le dire ... je crois que c'est LK5 ! entouré en rouge à gauche sur le schéma.

J-F

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Bonjour,

je suis certain que vous y arriverez ! il y en a eu d'autres avant vous ... Question 1135 :
Perte de communication entre alarme Galaxy Flex et clavier de ce même forum où Philippe a pu dépanner sa centrale pour quelques € en remplaçant des composants alors que chez Honeywell c'était échange standard et beaucoup plus coûteux !
Il faut rester calme, prendre le temps, bien analyser et vous allez vous rendre compte du petit bijou que vous avez dans les mains!

Attention de ne pas faire de court-circuits entre les alimentations 12V et le BUS, la centrale n'apprécie pas du tout et des composants brûlent. (c'est quasiment le seul défaut que je leur connais mais il reste depuis les premières versions).

Je préfère utiliser la gaine thermorétractable, c'est plus cher que le scotch mais l'avantage sur le scotch est que ça ne colle pas ! J'ai eu de mauvaises xpériences avec des scotchs qui avec te temps devenaient poisseux et quand il faut le retirer... on en a plein les doigts, ça fait des traces, bref une m.... !

OK bien compris il s'agit d'une GD48 qui n'a qu'un seul BUS.

Malheureusement le câblage que vous proposez est en étoile ... ce qui est incompatible avec le BUS employé ici, il faut rester en "guirlande".
En fait tous les modules, centrale, claviers,RIO viennent se placer sur 2 fils* tels des wagons sur une ligne ferroviaire droite, les deux wagons aux extrémités sont munis de butoirs les résistances de 680 Ohms.
Dans le cas où la centrale se trouve à une extrémité la résistance interne à la centrale est connectée via le pontet LK3, sinon il faut placer des résistances aux deux extrémités de la ligne.
* Evidemment les modules doivent être alimenté en 12V => les 2 autres fils.

Schéma montrant les différentes possibilité en annexe.
Schéma pour le câblage du relais/contacteur 220V en annexe.
Remarque : pour les sorties "Voyant" et "Éclairage Extérieur" il faudra positionner les leviers 3 et 4 des Dipswitches SW3 de la centrale sur OFF. Au niveau de la programmation il faudra les mettre en négatives. (menu 53....) C'est une autre histoire !

Bien à vous.
J-F

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Oups ...
Bonsoir / bonjour les admins / modérateurs ! hé oui je viens de pondre une grande réponse... et j'ai encore oublié de m'identifier ! Désolé !
J-F

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relais finder.pdf

Bonjour,

Je vois que le travail avance !
Les câblages des contacts magnétiques et du voyant sont OK, pas de problème.

Les bornes non utilisées sont des bornes libres ... qui n'ont pas d'autres fonctions que de servir de connexions (il arrive de les utiliser quand on place plusieurs contacts fort proches et que l'on se sert d'un seul câble, on se sert alors de ces bornes comme dans une boite de dérivation pour aller au contact suivant).

Si je puis me permettre une observation ... au vu des photos, vous coupez les fils qui ne sont pas utilisés, j'ai plutôt l'habitude de les conserver du moins là où c'est possible (pas dans le contact magnétique par exemple) pour un éventuel dépannage ou une modification future (Peut-être trouverez-vous une fonction au buzzer contenu dans le voyant...).
Les fils inutilisés pour un câble, je les rassemble et les emprisonne dans un morceau de gaine thermorétractable.

Pour le câblage des deux claviers vous les placez donc en chaine ... OK.

Pour le RIO, 3 solutions s'offrent à vous :

- ou poursuivre la chaine à partir du deuxième clavier vers ce RIO.
Ne pas oublier de placer une résistance de 680 Ohms entre les bornes A et B de ce RIO

- ou repartir du bornier de la centrale où vous avez connecté les claviers pour aller vers le RIO.
Ne pas oublier de placer une résistance de 680 Ohms entre les bornes A et B de ce RIO et de retirer le pontet LK3 situé à droite des borniers de BUS (je suppose que vous avez branché les fils sur le BUS 1)

- ou encore brancher le RIO sur le BUS 2.
Ne pas oublier de placer une résistance de 680 Ohms entre les bornes A et B de ce RIO et de placer une résistance de 680 Ohms entre les bornes A et B du dernier clavier de la chaine et de vérifier que le pontet LK5 situé à droite des borniers de BUS est bien présent.

Voir les illustrations 2-2, 2-6 et 2-7 du manuel d'installation.
Oups ... j'étais en train de clôturer cette réponse quand de nouveaux messages et questions sont arrivées !

On continue alors !
Ah chouette vous commencez par un montage de test !
C'est bien mieux ! et j'avoue avoir craint que vous l'installiez directement !

Cela vous permettra de déjà programmer la centrale avant de tout installer, c'est bien plus pratique !

- Schéma des sirènes ... je l'ai remis en format A4, j'espère que cela fonctionnera.
- Le câblage du RIO se fait des plus simplement sur le bus 2 de la centrale : + - A et B
Ne pas oublier la résistance de 680 Ohms sur les bornes A et B du RIO

PL1 sur la carte RIO : ce connecteur n'est en fait qu'un rappel du connecteur vert du BUS, c'est je pense un héritage du passé où Honeywell fournissait des câbles munis de connecteurs pour la connexion des modules. Les broches correspondent de gauche à droite à celle du bornier BUS.

PL2 sur la carte RIO est le connecteur dit "ingénieur" qui est censé servir à faire les mises à jour du programme tournant dans le microprocesseur. Franchement peu s'y sont risqués ! Parce que si ça foire ... on doit remplacer le module ! et comme cela fonctionne en principe avant, on laisse cela bien tranquille !

Pour les lettres A B C D qui seraient à droite ... je ne vois pas bien où la photo a subi une rotation de 90° !

Sur le bornier vert BUS BC => B du Bus sur la centrale, AD => A sur le Bus de la centrale et - & + l'alimentation 12V.

Si il s'agit du mini commutateur rotatif ... il s'agit d'un "codage" hexadécimal donc en base 16 :
on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,A, B, C, D, E, F qui en "comptant normalement" correspondent à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15

Le petit relais de la photos sera trop faible pour commander directement l'éclairage ... mais pourra servir pour d'autres applications, c'est certain !

Tout dépend aussi de ce vous avez comme installation d'éclairage.

J'ai l'habitude de placer un relais comme ceux du PDF en bobine 12V DC et qui a soit 16A en unipolaire ou 10A en bipolaire sous 220V.Il existe beaucoup d'équivalents dans d'autres marques comme OMRON, ZETTLER, Siemens... Je le place quand c'est possible dans le tableau électrique sur le rail Din. Il faut alors ramener un câble depuis la centrale jusqu'à ce relais. Il m'est arrivé de placer le relais dans le fond du blochet d'un interrupteur ... aucun organisme de contrôle ne s'y est jamais opposé ici en Belgique (pour eux c'est équivalent aux modules domotiques et/ou sans fils et si l'isolement du contacteur est correct - 6KV dans le cas des Finder - et que les contacts sont suffisants pour la charge tout est OK).
Il faudra rajouter une diode de "roue libre" sur la bobine de ce relais pour éviter de détruire le transistor de commande dans la centrale - diode que l'on câble en inverse aux bornes de la bobine- Je ferai un schéma. Le câblage au niveau de la centrale est le même que pour le voyant, mais sur une autre sortie.
Bien à vous,
J-F

Bonjour,

Le code maître par défaut est 1234 ...
Sinon voir page 4 et éventuellement 14 du manuel joint mais dans ce cas il faudra "reprogrammer" la centrale pour votre application.
pc1500 v2.0 installation manual.pdf

Bien à vous.
J-F

Bonjour,

C'est vrai vous aviez parlé de détecteurs extérieurs ... ici les détecteurs extérieurs déclenche une "alarme de dissuasion" (pour ne pas trop déranger le voisinage s'il s'agit d'un animal ou autre.) : cela déclenche une sirène extérieure pendant 10 secondes et enclenche l'éclairage pendant 10 minutes (ce sont des spots halogènes de 1000W => éclairage comme un terrain de foot).

Ma fameuse phrase ??? Tout cela peut en principe se programmer dans la centrale et moyennant l'ajout
d'un module SMS :
- on peut établir des jours et plages horaires où il est normal de désarmer / armer le système.
En dehors de ces plages horaires l'alarme peut être désarmée et transmet un message au(x) responsable(s).
Si l'alarme est désarmée avant la plage horaire prévue ==> message "Désarmé trop tôt"
Si l'alarme n'est armée en fin de journée ==> message "Alarme non armée"
Si l'alarme n'est armée qu'après une heure définie ==> message "Armé trop tard"

- Certains codes et/ou télécommandes peuvent être bloqué(e)s durant des plages horaires.
Exemple : certaines personnes ne peuvent avoir accès au bâtiment que du lundi au vendredi de 7h à 19h ; si une de ces personnes tente d'entrer ... son code ou télécommande ne fonctionne pas et donc déclenche une alarme.
J'avoue beaucoup aimer ces restrictions d'utilisation de codes et télécommandes ... cela évite notamment dans le cas d'une perte de télécommande qu'elle ne serve ... par exemple la nuit !

Vous rajoutez un flash ... intérieur ? extérieur ? Quel en sera la fonction ? : rappel du flash de la sirène, rappel de la sirène ?
De quel type est ce flash ou quelles sont ses caractéristiques ? ce serait utile pour voir comment le brancher.

Actuellement il reste 4 sorties "normales" sur la carte de votre centrale et 6 autres sur le connecteur STU qui peuvent servir au transmetteur GSM, à envoyer des SMS avec un module SMS ou encore à commander de l'éclairage, des sirènes une machine à brouillard/fumée une mitrailleuse .30 ou .50 oups ! ah non ... c'est interdit ça !

Cela fait encore 10 fonctions de sortie possibles !

Pour la commande de l'éclairage la pose d'un petit relais et d'un contacteur pour le circuit 220V seront à prévoir. sans doute un petit schéma aussi ...

Si vous le désirez et si les admin/modérateurs sont d'accord nous pourrions aussi discuter par "Skype" l'adresse mail que j'utilise ici fonctionne sur Skype aussi, ils pourraient vous la transmettre.
Il suffirait alors de convenir d'un jour et d'une heure ...

Bien à vous,

J-F

Bonjour,

C'est vrai je voulais vous le dire dans le message précédent ... j'ai bien reçu les plans et croyez-le cela me semble bien plus simple depuis !
J'ai la critique facile ! je le reconnais !

La disposition des détecteurs me semble inhabituelle mais se justifie peut-être avec la disposition d'équipements intérieur (j'ai l'habitude de placer les détecteurs IR de façon à avoir les portes dans la zone de détection).

Le câblage ... bien ! attention cependant à la partie dénudée visible des fils ... en les bougeant il y a risque de court-circuit. Comme entre T et T...
Attention aussi au trou de passage des fils pour les détecteurs. Prévoir de combler le reste du trou avec un pistolet à colle ou un peu de silicone (dans le cas des silicones -qui souvent sont acétique / odeur vinaigrée-).
Bien veiller à ne pas fermer le boitier avant durcissement complet du silicone pour éviter la corrosion de l'électronique par les vapeurs acides.
Je parle de combler les trous pour éviter le passage d'insectes ou araignées qui ont le pouvoir de créer des fausses alarmes.

J'avoue ne pas trop aimer le désarmement des alarmes par télécommande... mais je comprends le côté pratique.
J'ai toujours la crainte qu'une télécommande ne soit égarée et que la personne qui l'a égarée ne se donne du temps pour la retrouver avant de le signaler ! Si cette télécommande tombe dans les mains d'une personne mal intentionnée... c'est la catastrophe et du moins ici les assurances ont tendance à ne pas vouloir intervenir.
J'ai eu le cas d'une personne qui en allant dans ses poches a laissé tomber une télécommande devant son entrepôt juste avant un week-end ... le lundi tout était vide !

Je préfère le code au clavier ou un système double : la télécommande démarre une temporisation pendant laquelle un code doit être introduit au clavier. Temporisation plus longue que lors de l'ouverture d'une porte d'entrée (cela complique les choses et la programmation, c'est sûr).

J'affectionne aussi les transmissions par Tel/Gsm et/ou SMS pour les actions du genre désarmé trop tôt, armé trop tard... ou blocage de codes ou télécommandes pendant certaines plages horaires.

J'ai eu le cas d'un gros commerce où plusieurs personnes du personnel possédaient des télécommandes pour ouvrir des portes et des codes d'alarmes. Il y a eu une ou deux fois des petits malins qui ont essayé d'entrer avec les télécommandes et les codes des dimanches ou jours fériées ou le commerce était fermé. La transmission d'état désarmé pendant une période non autorisée a permis d'intervenir. Par la suite on a désactivé les codes pour les jours et plages horaires non autorisées.
Le système de surveillance caméra avait aussi été revu pour permettre 96h d'enregistrement.

Bien à vous,
J-F

Bonjour,

En annexe un schéma de raccordement des sirènes et du voyant.
Pour la configuration des sirènes et du voyant...
Sirène extérieure DIPSWITCHES :
1-OFF 2-OFF 3-OFF 4-OFF 5-ON 6-OFF 7-ON 8-OFF/ON

Sirène intérieure DIPSWITCHES :
1-OFF 2-OFF 3-OFF 4-OFF 5-OFF

Voyant :
Placer un pont sur P1 (fonctionnement en 12V)
Pour S1, S2 ... comme vous le désirez.

Il faudra aussi programmer toutes les sorties utilisées correctement dans la centrale :
1001 - Sirène intérieure
1002 - Sirène extérieure
1003 - Flash
1004 - Voyant

J'ai pensé aussi à une petite chose ... en trifouillant sur mon système ...
Plutôt que d'activer ou désactiver purement et simplement les leds de signalisation des détecteurs via les dipswitches (situés dans chaque détecteur) chez moi j'utilise une sortie de la centrale pour mettre en fonction les leds lorsque la centrale est mise en mode "Installateur". Cela permet de faire un "Walk Test".

Je n'aime pas que les leds soient actives en permanence ...
- cela attire le regard.
- cela pourrait permettre à des personnes de trouver les zones mortes du système.
(En Belgique, dans les endroits "publics" ou commerces il est déconseillé de laisser les leds activées et je trouve que chez les particuliers c'est très bien aussi).

Pour cette sortie j'utilise un relais pour soulager le pauvre transistor de la centrale... il y a ... 52 détecteurs IR ! et cela nécessite le câblage d'un fil supplémentaire sur le bornier des détecteurs.
Bien à vous et bon week-end.
J-F

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Bonjour,

Le schéma de câblage des contacts moulés est identique à celui des contacts non moulés mis à part que les résistances sont installées dans la boite de raccordement et que le contact d'autoprotection est doublé : un pour le boitier et un pour le câble de liaison (la boucle).

Pour l'alimentation des détecteurs Bosch, prendre l'alimentation "-" sur un des 0V du bornier des zones, le plus logique étant de prendre celui où sera raccordé la boucle de détection. Pour le "+" il y en a aussi plusieurs dans le bornier des zones ... prendre le plus proche. Bien entendu il faudra mettre plusieurs fils sur les mêmes bornes !

Citation :
Je vais vous préparer un schéma complet de mon installation et vous me direz si vous pouvez m'apporter votre aide.

Je n'ai encore rien reçu et cela m'aiderait à comprendre plus facilement !

Pour les schémas suivant j'aimerais avoir plus de précisions concernant la façon de travailler avec votre système :
- Prévoyez-vous à certains moments d'armer seulement une partie du système ?
- Les sirènes intérieures peuvent générer 2 sons différents, utiliserez-vous les 2 tonalités ? (2 types d'alarmes par exemple ou une tonalité dans le cas de l'ouverture d'une sortie de secours si cela n'est pas autorisé - sortie de secours qui ne sont jamais utilisées sauf en cas d'urgence)
- Désirez-vous que les sirènes intérieures puissent être commandées individuellement ? par exemple uniquement dans les zones armées.
- Pour la sirène extérieure, ici en Belgique la loi ne nous permet de faire hurler la sirène que pendant 3 minutes mais par contre nous impose de laisser le flash de la sirène extérieure en service tant qu'un code valable n'est pas introduit au clavier (possibilité pour la police de localiser l'endroit de l'alarme tant qu'un responsable n'est pas sur place). Doit-on prévoir ce fonctionnement ici ?
- Concernant le voyant que vous avez choisi, c'est un voyant prévu pour être monté à l'intérieur et celui-ci comporte un buzzer ... vous servirez-vous du buzzer ? il pourrait être un rappel des sirènes intérieures, un avertissement en cas d'ouverture d'une issue de secours...).

Vous comprenez certainement qu'avec un petit plan du bâtiment, de sa fonction (habitation, atelier, magasin, stock, de la position des appareils et de ce que vous voudriez faire cela me permettrait d'être plus efficace dans les explications).
Merci.

Si vous préférez ne pas publier les plans et ou schémas ici -je puis le concevoir- sur demande de votre part j'autorise les admin/modérateurs à vous communiquer mon adresse mail afin de le faire en "privé". Les explications continueront à être publiées ici sauf si bien sûr il s'agit de sujets plus sensibles et qui demandent confidentialité. J'ai travaillé en milieu bancaire, pour des institutions publiques et des commerces assez sensibles (fonderie d'or et diamantaires) je peux comprendre que tout le monde ne doit pas tout savoir !
Bien à vous,
J-F

Bonjour,

Oui en effet vous avez raison mais les modèles moulés ont souvent une meilleure résistance mécanique et sont étanches !
Théoriquement avec les modèles moulés et même un boitier de raccordement protégé les possibilités de fraude du moins par l'intérieur ne sont pas nulles : il faut pour cela dans la portion de câble entre le "contact" et la boite de raccordement les trouver les deux fils du contact et les relier entre eux. La boucle est alors fermée sur 1K et on peut ouvrir la porte sans rien déclencher (c'est aussi pour cette raison que
les fils sortants des contacts moulés sont tous de la même couleur et ne sont pas repérés. Il n'y a que 2 combinaisons sur 6 qui ne déclenche pas d'alarme durant la manipulation mais qu'une qui permet la fraude).
Voir le schéma :

........une liaison 1-2 ponte le contact et permet l'ouverture de la porte sans déclencher l'alarme.
..........................1-3 déclenche une alarme que le système soit armé ou non : zone en court-circuit.
..........................1-4 déclenche une alarme que le système soit armé ou non : zone en court-circuit.
..........................2-3 déclenche une alarme que le système soit armé ou non : zone en court-circuit.
..........................2-4 déclenche une alarme que le système soit armé ou non : zone en court-circuit.
..........................3-4 ne déclenche pas alarme mais n'empêche pas d'avoir une alarme lors de l'ouverture de la porte.

Remarque :
Pour que cette fraude soit possible ...
1) il faut se trouver à l'intérieur sans rien avoir déclenché (éventuellement possible s'il n'y a qu'une protection périmétrique)
2) il faut avoir LA chance de tomber directement sur les 2 bons fils ...

Le risque est donc néanmoins faible à moins que d'avoir affaire à James Bond !
Dans le cas d'un sabot sur une porte de garage par exemple le sabot est monté dans le bas de la porte et le contact est fixé à même le sol
==> il peut être facilement exposé à des contraintes mécaniques (on marche et on roule dessus) et à l'humidité ou même à de l'eau (pluie, eaux de nettoyage).
Comme pour tout ... il y a des avantages et des inconvénients ! il faut choisir le modèle le plus adapté à la situation.
Bien à vous,
J-F

Bonjour,

Les différences ???
- il y en a un des deux qui est moulé et qui a 4 fils et l'autre qui n'est pas moulé et qui a 4 connexions.
4 connexions/fils : 2 pour le contact, 2 pour la boucle d'autoprotection/ouverture du boitier ou rupture de câble.

Pour les modèles moulés on prévoit une boite de raccordement autoprotégée à l'ouverture dans laquelle on raccorde les fils venant du "contact" et ceux allant à la centrale ; on y place aussi les résistances et on câble le contact d'autoprotection de cette boite.
Lors de la connexion des 4 fils ne pas se tromper entre les fils de la boucle d'autoprotection et ceux du contact.
Si les fils ne sont pas/plus repérés : contact sans son aimant, faire un test de continuité électrique (multimètre ou pile et ampoule), les deux fils où il y a continuité sont ceux de la boucle, les deux autres ceux du contact.
Que ce soit un contact ou un sabot, le schéma est le même voir l'image ...
Bien à vous,
J-F

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Bonjour,

Nouveau schéma pour les détecteurs et j'espère cette fois sans erreur ...

Au niveau des résistances, de gauche à droite :
1K sur le contact d'alarme
1K de résistance de boucle
12K pour le masquage
Comme il n'y a pas de contact "défaut" sur le détecteur on considère qu'il est fermé, la résistance de 3K est pontée donc inutile.
Comme sur la figure 2-10 du manuel mais avec la 3K pontée et donc inutile.
Bien à vous,
J-F

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Bonjour,
Oups j'avoue ... avec des 12K la centrale va détecter un masquage ... avec des 3K elle va détecter un défaut détecteur ...
Je suis encore trop habitué aux anciennes Galaxy où il n'y avait pas l'option anti-masquage, on le traitait alors comme un défaut détecteur. Je retarde.
Pour l'anti-masquage placez des 12K.
J-F

Bonjour,

C'est un beau système que vous montez là !
Ça change des systèmes où il y a des centrales 12 entrées 8 sorties pour 2 détecteurs, un clavier, une sirène intérieure et une sirène extérieure !

J'ai travaillé un peu pour une société qui installait des systèmes de sécurité et notamment des alarmes dans les banques, bijouteries, diamantaires, ... institutions officielles ... mais ai été vite dégoûté par les mentalités et la façon de travailler. franchement ce que j'ai pu voir est honteux et inadmissible !
Je suis électronicien.

Mais c'est surtout en autodidacte que je me débrouille notamment pour les Galaxy d'Honeywell ...

J'avais mis une demande ici que je cherche des eprom ou les fichiers contenus par celles-ci pour diverse centrales.
Je possède les centrales mais malheureusement les menus sont en flamand.
Vu l’absence de réponse, je me suis mis à éditer les fichiers des eproms en flamand et ai commencé à traduire les menus ...
Précédemment j'avais déjà modifié un peu les programmes pour les 500 dont bien sûr la mienne : changement de la dénomination de zone entre autre pour l'alarme vol voiture (de façon à avoir "Vol voiture" sur le display).

Pour le système GPS installé dans la voiture voir en pièce jointe* ... ce petit module fait tout ! et plus encore !
(je lui ai rajouté une petite batterie supplémentaire et le tout bien caché dans le véhicule... faut démonter pour y avoir accès) puis une petite télécommande "bouton panique" à portée limitée pour relier à l'alarme. En cas de perte de réseau GSM par le petit module => alarme. (pour contrer les brouilleurs GSM).
Le réglage GPS est tel que si le véhicule s'écarte de +/- 5 mètres de sa position d'arrêt l'alarme est donnée.
J'ai une allée d'accès de 25 m la porte de garage et le portail qui se referment en cas d'alarme.

Pourquoi tout cela ? parce que l'on m'a dérobé une Audi et que jamais on ne l'a retrouvée... elle avait 8 ans et bien sûr je ne l'assurais plus contre le vol !

* ce fabricant de module a plusieurs modèles (en vente aussi sur Ebay) et sont très rapides à l'expédition : commandé un dimanche vers 12h et payé via paypal (merci le voisin) reçu le vendredi suivant par poste.

gtgps v1 en.pdf

Bonjour,

Pour le détecteur... en effet il convient de relier T(2) avec TR(1)
- Je pensais avoir déjà répondu mais le message n'est apparemment pas passé pour votre voyant ... j'ai trouvé une documentation mais qui fait état d'un voyant et d'un buzzer !

Que voulez-vous exactement ?

- Un voyant qui signale que le système est armé ? Le buzzer serait inutile à moins de l'utiliser comme "mini sirène en cas d'alarme"
- Un voyant qui signale une alarme ? Le buzzer pourrait alors servir de "mini sirène en cas d'alarme"
- La connexion aux sorties peut s'effectuer en direct sans accessoire.
Vous utiliserez le schéma "sirène" de la fig 2.15 de la page 2-17 du manuel d'installation.
D'après ce manuel les sorties sont capables de laisser passer un courant de 400mA - là j'avoue que moi je ne dépasserais pas 200mA (histoire que la durée de vie soit maximale)
Votre voyant prend 10 mA pour le voyant et 20 mA pour le klaxon !

Je peux peut-être vous aider plus efficacement si vous expliquez exactement la configuration que vous désirez avec un petit plan d'implantation. ces petites centrales Honeywell sont des petits bijoux... et fort flexibles !

Ici à mon domicile j'ai installé une ancienne Galaxy 500 et celle-ci fonctionne :
- Pour l'intrusion avec 3 sous-ensembles "indépendants" : protection habitation - protection garage - atelier - protection dissuasion extérieure.
- Protection de véhicule (hé oui... j'ai ajouté un récepteur de télécommande à la centrale, chaque véhicule possède un émetteur relié à l'alarme du véhicule et à un petit module GPS qui dés que la voiture se met en mouvement non "volontaire" déclenche l'alarme de la voiture, des sirènes "tonitruantes" dans le garage -à n'y pas tenir plus de 5 secondes -pas tout à fait légal d'ailleurs en Belgique mais le vol ne l'est pas non plus - et déclenche une alarme intrusion totale.
En cas d'alarme "garage" ou "voitures" les portes motorisées sont mises en fermeture, le portail s'il est ouvert se ferme et se verrouille.

- La commande de l'éclairage intérieur et/ou extérieur suivant les zones en alarme.
- Contrôle d'accès par badge et "porte-clef" pour l'ouverture portail et porte de garage.
- Alarme incendie en deux groupes : habitation et garage-atelier.

+ transmission des alarmes par transmetteur téléphonique vocal ligne fixe.,
+ transmission des alarmes par transmetteur téléphonique vocal GSM.
+ transmission des alarmes : zones en alarme et états via sms (panne de courant, probème de batterie, erreur de code, armé trop tard, désarmé trop tôt, ... )
+ possibilité d'écouter via téléphone ce qui se passe en cas d'alarme et de parler aux personnes qui sont entrées.

une véritable Usine à Gaz !
Et tout cela avec une centrale qui a 18 ans !
J'avoue que je me suis ... amusé !

zno1030800a 1443 4735.pdf
fiche produit.pdf

Mea culpa, mea maxima culpa
Mille excuses pour le détecteur Bosch ... je me suis trompé ! la résistance de 3K doit être en parallèle sur le contact TR et à sa place fautive doit se trouver un fil !
==> voir le nouveau schéma.

En principe il n'y a pas de différence pour une porte de secours...

Si c'est une porte exclusivement utilisée en sortie de secours il est possible de la laisser en permanence sous alarme... avoir une indication de l'ouverture via les buzzers des claviers, un petit klaxon, une lampe... sans déclencher les sirènes d'intrusion quand le système est hors service.
Ex configuration "magasin" : en cas d'ouverture d'une issue de secours en journée... signal sonore et lumineux au niveau de la porte sans alarme intrusion. La nuit la porte est sous alarme intrusion.
Mais tout ceci se fait au niveau de la centrale... sauf l'installation du klaxon et/ou du signal lumineux.

Bien à vous,
J-F

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Schéma pour contact magnétique avec autoprotection en annexe.
J-F

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Bonjour,

A Cerise78 je ne discute pas le câblage de la notice de la Galaxy Dimension, mais comme le détecteur Bosch ISC PDL WA18H ne possède que trois contacts le schéma 2.10 est d'application et est donc celui que j'ai indiqué sur le schéma.
Il est cependant vrai que dans l'explication sur le schéma il y a une 2ème erreur : quand il y a un défaut "masquage" la ligne n'est pas bouclée sur 3K mais bien sur 3K+1K (R de boucle) soit 4K.

J-F

Bonjour,
Pas si compliqué que ça ...
Désolé pour le schéma "à main levée" mais il correspond à votre détecteur !


avec une Erreur dans l'explication : le sabotage n'est pas déclenché par TR (contact de défaut / masquage) mais par T - T
Contact d'autoprotection du boitier ou Tamper ou encore par une coupure de câble.

Bien à vous,
J-F

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Bonjour,

Je ne connais pas ce clavier... mais j'ai cherché un peu sur le net... suivant votre position géographique est-il possible que ce système ait été installé ou vendu par Phénix Interventions qui couvre la région Midi-Pyrénées ?
http://www.phenix-interventions.fr/photos
Ils pourront peut-être vous renseigner.
Bien à vous,
J-F

Bonjour,

Mais c'est... très simple !
Avec un manuel !
Voir pages 5-6 du pdf joint
Bien à vous,
J-F

pc510.pdf

Bonjour,

J'espère vous avoir satisfait pour le câblage de la sirène.
Alors... pour la programmation de la centrale... voyons voyons...

Si je comprends bien... vous avez deux détections sur la même zone : la porte d'entrée et la porte du garage... c'est à mes yeux une idée bizarre puisque la centrale possède suffisamment d'entrée pour placer un seul détecteur ou contact par zone (ce qui permet de facilement les différencier en cas d'alarme).

La zone des portes d'entrée ne peut pas être en immédiate sinon dès que vous entrez chez vous, l'alarme déclenche avant même d'avoir introduit le moindre code au clavier !
Si vous programmez les "portes" en "finale" vous n'aurez pas de souci avec des portes ouvertes ou fermées pendant l'introduction des codes.

Si les zones apparaissent en AP (tamper) il y a certainement un défaut de câblage au niveau de détecteurs... avez-vous bien placé une résistance de 1KOhm en parallèle sur les contacts "alarme" de chaque détecteur ? y compris sur les contacts des portes ?
La non présence des résistances explique aussi pourquoi que l'alarme soit en service ou pas elle déclenche mais elle ne déclenche pas en "Intrusion" mais en "Sabotage" ou AP ou Tamper !
==> Programmez la zone d'entrée sur "Finale"
Vous pourrez aussi modifier la temporisation d'entrée et de sortie.

Si vous avez des alarmes AP ou Tamper vous devez réinitialiser la centrale avec le code installateur.

N'oubliez pas de programmer les zones non utilisées en libre et de placer une résistance de 1K sur chacune des entrées pour éviter des fausses alarmes.

Bien à vous,
J-F

Bonjour,
FACILE...
Un jeu d'enfant ! comme dans le manuel !
Alors... heu... le fil rouge sur le bouton rouge... le fil vert sur le bouton vert !
Borne 5 de la sirène : 0V...................sur borne 0V.............alimentation détecteurs
Borne 4 de la sirène : +12V...............sur borne +12V.........alimentation détecteurs
Borne 3 de la sirène : Cmde.............sur borne 1...............du bornier sirène de la centrale
Borne 1 de la sirène : AP...................sur borne 0V.............du bornier sirène de la centrale
Borne 2 de la sirène : AP...................sur borne T..............du bornier sirène de la centrale
........................T pour Tamper
Bien paramétrer la sortie 1001 dans le menu 53.
Ne pas oublier d'ouvrir le pontet J9 dans la sirène pour en limiter la consommation ! 1,8 A sur le circuit des détecteurs ne fait pas plaisir à la centrale !
Et puis .... concert de sirène en Galaxy Flex majeur !
J-F

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour,

Je reviens sur mon message précédent...

Apparemment il y a un cavalier comme celui dont vous avez besoin, sur la carte clavier (voir p9) il suffirait alors de retirer la vis de la carte clavier, d'emprunter le cavalier qui se trouve au verso de cette carte... et quand le système est réinitialisé de le remettre à sa place.
Ce cavalier définit le mode de fonctionnement du buzzer : fort, moins fort, pas du tout.

J-F

Bonjour,

Je ne connais pas cette centrale et ne trouve pas de photo du circuit imprimé... mais à mes yeux il faut relier les deux contacts.

Sur le dessin du manuel il semble que ce soit 2 picots style de ceux que l'on trouve dans les "PC".
Si vous avez un petit cavalier "informatique" je suppose que cela peut convenir, ou un morceau de fil... une petite pince crocodile ... une attache trombone (en faisant attention que celle-ci), ne touche rien d'autre... un petit morceau de feuille d'aluminium (cuisine) soigneusement enroulée sur les 2 picots... ou tout autre solution !
LE PRINCIPAL EST DE RELIER LES CONTACTS SANS RIEN TOUCHER D'AUTRE.

J-F

Je reviens sur mon message précédent...
Pour avoir un avertissement des alarmes sur votre téléphone (message vocal) vous devrez ajouter un module SML51
Les prestataires de télé-surveillance peuvent recevoir des messages numériques de la centrale qui donnent des indications sur tout ce qui se passe sur le système, que le système soit armé ou pas.

Bonjour,

En espérant que le soft qui tourne dans la centrale n'est pas un soft dédié au central de surveillance...
Essayer de remettre tout en paramètres d'usine voir p14 du manuel joint, puis tout reprogrammer à votre idée.
Je propose de noter le paramétrage actuel avant de tout effacer.
Bien à vous.
J-F

si80 3f installation.pdf

Bonjour Romanus,

Tout en n'étant pas installateur d'alarme je possède en effet quelques centrales galaxy (1x Galaxy 500,1x Galaxy 504,2 x Galaxy 8, 1x Galaxy 16, 1x Galaxy Star et 2 x Galaxy G2-44 ) dont 5 en service : la 500, les 2 8 et les 2 G2-44.
J'ai eu l’occasion de récupérer ces centrales en panne petit à petit et comme je suis électronicien , je me suis "amusé" à les remettre en ordre... (sans les schémas ).
J'ai fini par assez bien les connaître...
Je me suis mis aussi à réparer des sirènes extérieures notamment les Echo 99 de Bentel, c'est quasiment toujours la même panne et celle-ci est due à une mauvaise conception n'importe quoi ... un composant de plus et tout rentre dans l'ordre et pour très longtemps !

Bonjour Romanus,

Hé oui... encore rossignol...
Voici le manuel... mais en anglais - je ne suis pas certain qu'il y ait une version française...
Bonne chance.
J-F

P. S. : il y en a qui ont de la chance... ils ont les logiciels, les câbles de communication et tout et tout et moi je dois tout faire par les claviers et c'est la galère...

iu1 0065 rss ums.pdf

Bonjour,

De quels événements parlez-vous ? Est-ce l'historique des problèmes et ou alarmes ou est-ce simplement le/les dernières causes d'une mise en alarme ?

Si c'est la 2ème solution, il faut entrer votre code de haut niveau, afficher l'événement et appuyer sur ENT pour l'acquitter et ainsi de suite pour chaque événement.

J-F

Bonjour,
Je vous propose d'aller voir dans ce même forum la question n°1145 - Changement piles alarme Daitem D 14000
Bien à vous.
J-F

Bonjour,
Sabotage général ??? ben oui vous avez ouvert le boitier pour changer la batterie !
Le code installateur d'origine est le 5555 mais il a peut-être été changé !
Mode d'emploi complet en pièce jointe.
b à v.
J-F

pc9155 install manual en.pdf

Bonjour,

Non ce n'est pas tout à fait cela... la centrale est bien équipée d'un système d'autoprotection.
La centrale contrôle la boucle d'alarme en "mesurant" sa résistance. Boucle fermée (c'est à dire boitier détecteur fermé et pas de détection d'intrus) la résistance de la boucle est de 1K.
Si une détection a lieu la résistance de la boucle passe à 2K. ==> Alarme.
Si on coupe la ligne la résistance devient infinie et on a une alarme "tamper" ou sabotage.
Si on court-circuite la ligne... la résistance passe à 0 Ohms et la centrale voit un court-circuit ==> Alarme sabotage.
Malheureusement si les résistances se trouvent dans la centrale, même avec un court-circuit sur la ligne la centrale verra toujours une résistance de 1K qui correspond à une boucle fermée sans alarme et donc ne signalera pas le sabotage.

Vous avez déjà travaillé sur une centrale Honeywell Galaxy où c'est le même principe !

J-F

Bonjour,

Les résistances sont les EOL (End Of Line) et ne devraient pas se trouver dans le boitier de la centrale du
moins pour les détecteurs externes, pour les tampers (contacts de boitier) c'est normal.
Ces résistances si elles sont installées correctement dans le dernier détecteur de la ligne permettent de
détecter un court-circuit sur la ligne...

Dans une boucle de détection au niveau du détecteur le contact NF d'alarme ponté par
une résistance (je pense qu'ici ce sont de R de 1 KOHm) est mis en série avec le contact "tamper"
les deux fils provenant de la centrale sont raccordés au détecteur l'un au travers d'une résistance (en
série) à la borne libre du contact d'alarme NF et l'autre au contact tamper libre.

La centrale scrute les zones en "mesurant" la résistance de la ligne :
1 KOhm ==> Ok la zone est bien fermée ... pas d'alarme pas de sabotage
2 KOhms ==> le contact du détecteur est ouvert ... alarme
0 Ohms ==> la ligne est en court-circuit ... sabotage
pas de R ==> la ligne est ouverte ... tamper ... sabotage coupure de câble, ouverture de boitier

Je joins le manuel d'installation... ça devrait aider !

evo192.pdf

Bonjour,

heu... question idiote peut-être...
Avez-vous changé les piles de la sirène extérieure ?
J-F

Bonjour,

Trouvé sur le net pour Daitem D14000 :

Changer les piles. Mettre l'alarme à l'arrêt

1 Dévisser le capot sans l’ouvrir.
2 Faire arrêt avec télécommande ou clavier et ouvrir la centrale en même temps. Les 2 actions doivent être simultanées
3 La centrale émettra un grésillement c’est normal ceci indique que la centrale est en mode TEST.
4 Ouvrir la sirène et débrancher la pile.
5 Enlever la pile de la centrale.
6 Suivre la procédure inverse lors du remontage.

J-F

Bonjour Romanus,

Je suppose que lorsque vous coupez le 220V, c'est pour travailler sur le câblage et que vous avez déconnecté la batterie de la centrale.
Le blocage de la sirène se fait par une mise au +12V de la borne 8 ( SIR ), un passage de cette borne à 0V déclenche la fanfare.
Comme vous coupez l'alimentation 220V et que la batterie est débranchée, la borne 8 passe à 0V et comme la sirène est alimentée par sa batterie propre, c'est la kermesse.

Ce système permet de déclencher la sirène notamment en cas de sabotage du câble de celle-ci.
Pour des tests et pour empêcher la sirène de chanter on peut placer une résistance de l'ordre de 2,2 KOhms entre la borne 8 et le + de la Batterie de la sirène, ce qui forcera un +12V et donc bloquera le klaxon.

Certaines sirènes démarrent aussi quand on interrompt le +12V alim venant de la centrale.
Bien à vous, J-F

A ceux qui suivraient ce "dépannage".
Le dépannage se poursuit pour le moment en dehors du forum...
Dépannage hardware de la carte de la centrale : des composants sont apparemment en défaut et nécessiteront d'être remplacés.
Nous donnerons des nouvelles lorsque le problème sera résolu ce qui ne devrait pas tarder !

Bonjour.
Ne serait-ce pas de l'Aritech ?
Fichet a beaucoup travaillé avec Aritech.

aritech ats full programming manual.pdf
ats2000 3000 4000 4500 quick programming guide 28.8.03.pdf
ats manuale installazione.pdf

A tout hasard...
Voir en pièce jointe... Securicom 3 n'a pas l'air bien différente de Securicom 2A.
notice installation elpro securicom 2a.pdf
J-F

Malheureusement en italien...

balmoral568 1ed tecnico.pdf

Bonjour,

Je ne connais pas ce système...
Je suppose que vous avez déjà tenté ce qui est expliqué en 2-5 et avez regardé en 6-1 et suivantes.
Peut-être en effet tout réinitialiser... 2 détecteurs, 2 sirènes cela ne semble pas trop imposant.
Bien à vous, J-F